Замена задних тормозных колодок Тойота Королла 120 — познаем по пунктам

Замена задних тормозных колодок, обслуживание направляющих тормозного суппорта на Toyota Corolla E120

Давно хотел поменять задние тормозные колодки на своей королле и обслужить (почистить и смазать новой высокотемпературной смазкой) направляющие задних тормозных суппортов.

Относительно недавно поменял направляющие переднего тормозного суппорта, одна направляющая при этом заржавела и заклинила в скобе суппорта, что послужило неравномерному износу тормозных колодок.

Так что смазывать направляющие буду с каждой заменой тормозных колодок, а может быть ещё и чаще, чтобы не тратить деньги и лишний раз покупать новые направляющие.

Задние тормоза Corolla E120

Высокотемпературная смазка для обслуживания тормозных систем

Долго искал и читал про смазки для элементов тормозной системы. Многие по незнанию смазывают направляющие при помощи смазки которая идет в комплекте с тормозными колодками, но она предназначена совсем для других целей, и не предназначена для тех температур, при которых работают направляющие суппорта. И в итоге приобрёл для пробы на экзисте: Vmpauto 1502 Смазка для суппортов, универсальная «Мс 1600» стоимостью 312 рублей 82 копейки. Тюбик 50 грамм, хотя можно было брать сразу 100 грамм, разница в цене не значительная.

Как пишет производитель: «Cмазка МС-1600 – это высокотемпературная смазка для обслуживания тормозных систем любых автомобилей. Обеспечивает подвижность деталей суппорта, равномерный износ колодок, сокращает тормозной путь. Увеличивает эффективность и безопасность торможения. Универсальна для всех узлов суппорта. Устраняет скрип тормозов. Подходит для всех деталей суппорта. Работает при t от -50 до +1000. Устойчива к вымыванию дорожными реагентами.»

Покупаем расходные материалы для задних тормозов

На задних направляющих, как и на передних одна направляющая имеет резинку. Только разница в том, что на передних суппортах направляющая с резинкой стоит вверху, а на задних внизу. У меня этих резинок не было на направляющих, старый владелец авто куда-то их дел или СТОшники сняли при обслуживании тормозной системы. Отдельно резинки не продаются, только в комплекте с направляющими, на перед я покупал ремкомплект, а на задних направляющие у меня в хорошем состоянии.

Втулка направляющая суппорта 47769-05020

Зато резинки для направляющих заднего тормозного суппорта отдельно продаются на Toyota Avensis, которые я и приобрёл: 47769-05020 Направляющая суппорта. Две резинки за 157 руб. 52 коп. Они на миллиметр длиннее, канцелярским ножом подрезаем и сидит как родная.

Колодки купил Kashiyama D2227 Колодки тормозные задние дисковые, комплект за 736 руб. 14 коп., производства Япония.

Разбираем задний тормозной суппорт

Тут всё просто: поднимаем автомобиль, снимаем колесо, откручиваем болты на 12 направляющих, снимаем суппорт, вынимаем старые тормозные колодки, снимаем пыльники направляющих и вытаскиваем сами направляющие, удивляемся. Тут что-то совсем непонятно чем смазано перемазано и как оно так вообще работает?

Направляющая в старой смазке

Промыл и прочистил отверстия в скобе суппорта, открутить саму скобу не смог, оставлю на следующий раз.

Всё чистим и прмываем

Далее чистим и отмываем сами направляющие, подгоняем для них резинки 47769-05020.

Направляющие заднего тормозного суппорта

Сборка тормозного суппорта и установка колодок

После смазываем направляющие суппорта смазкой MC-1600 и собираем всё в обратной последовательности. Отзывы по смазке для суппортов MC-1600 будут позже, посмотрим как она себя покажет в эксплуатации.

Смазка тормозной системы MC-1600

Так как колодки у нас новые, они соответственно толще, то необходимо вдавить тормозной цилиндр, для этого я использую вот такой специальный, универсальный в обслуживании вашего авто ключ, очень удобно, подходит также и для переднего тормозного суппорта. Много где я этот ключ использую, так что рекомендую его иметь каждому автовладельцу. Не забываем открыть заправочную крышку тормозной жидкости, чтобы стравить давление при сжимании цилиндра суппорта, ну и закрыть потом не забываем.

Вдавливаем тормозной цилиндр

Ставим новые тормозные колодки, устанавливаем суппорт и затягиваем болты направляющих. Вот и всё обслуживание задних тормозов на Toyota Corolla E120 своими руками.

Задний тормозной суппорт Toyota Corolla E120

Замена задних колодок автомобиля Тойота Королла

Замена задних колодок на Toyota Corolla отличается тем, что такую манипуляцию делают сразу на 2-х колесах. Решительно не рекомендуется замена тормозных колодок исключительно на одном единственном колесе. Осуществляя ремонт, важно учитывать, что в пыли, появившейся в ходе износа и работы задних колодок, содержится вредный асбест. В связи с этим ее сдувание сжатым воздухом просто не приемлемо, в равной мере как и вдыхание. Поэтому при ремонте с тормозами Тойота Королла понадобится противопылевая маска. Заодно нужно и особенное средство, очищающее тормоза, применять бензиновые растворители не рекомендуется.

Колодки — это важнейший элемент системы торможения Toyota Corolla. Они гарантируют естественное замедление вращения притормаживаемого колеса. Обычно это выполняется благодаря тому, что шток тормозного гидравлического цилиндра прижимает фрикционную колодку к барабанному или дисковому покрытию.

В ходе торможения фрикционное покрытие на колодке понемногу подвергается износу, в результате чего требуется их замена.

Специалисты рекомендуют менять колодки на Тойота Королла не реже 30 — 40 тыс. пройденных километров. Для этого понадобятся такие приспособления:

  • ключ-«балонник»;
  • щетка по металлу;
  • домкрат;
  • монтировка;
  • комплект типовых головок (а именно головка на 12 с воротком).

Замена задних колодок на Тойоте Королла выполняется в таком порядке:

    Ослабляются колесные болты.

  • Автомобиль приподнимают с помощью домкрата.
  • Все болты откручиваются и снимается заднее колесо.
  • Благодаря головке на 12 в суппорте отвинчивается нижняя устремляющая. (Во избежание откручивания сразу двух устремляющих, откручивается только нижняя. Если открутить только верхнюю, то колодки вытащить не удастся). Скоба отводится к верху.

  • Поддерживая ее, аккуратно извлекаются устаревшие колодки.
  • Они очищаются от грязи благодаря специальной щетке. Далее с них снимаются антискрипные пластинки. (Изготовители рекомендуют заменять пластины на Тойота Королла во время каждой смены колодок. Но так как отдельно их найти для покупки затруднительно, то можно применять и устаревшие).

  • Пластинки устанавливаются на заменяемые колодки.
  • Используя подходящий по утолщенности инструмент (сгодится и простая монтировка, так как она хорошо подходит к скобной прорези) утапливается цилиндрический шток тормозов. Важно учитывать, что когда утапливаются цилиндрические штоки, количество жидкости для тормозов в расширительном баке немного повышается. Перед тем, как монтировать другие колодки, необходимо посадочные точки ее монтажа очистить от налета коррозии с помощью щетки.

    Теперь можно монтировать колодки.

  • Далее все собирается в обратной последовательности.
  • Таким образом, замена задних колодок на Тойота Королла не является очень сложной. Но тем, у кого нет времени заниматься слесарными работами и в то же время кто ответственно подходит к техобслуживанию Toyota, рекомендуется обращаться в автосервис. Там замена осуществляется быстро и с применением фирменных запчастей, и комплектующих.

    Восстанавливаем безопасность Toyota Corolla E120: смена тормозных дисков

    Седан девятого поколения Toyota Corolla серии E120 за короткий промежуток времени с 2000 по 2007 года смог стать одной из самых популярных моделей, когда-либо выпускавшихся японской компанией. Доступная стоимость, прекрасные ходовые качества и, самое главное, безопасность – все это также оценили и отечественные автомобилисты. В салонах можно купить уже одиннадцатое поколение Corolla, но не все хотят расставаться с проверенными машинами девятой генерации.

    В течение всего периода эксплуатации 120-й серии многие автолюбители смогли освоить приемы устранения несложных поломок, которые случаются не так уж и часто, но, к сожалению, имеют место. Такая операция, как замена тормозного диска Тойота Королла, не представляет особых проблем для водителя, умеющего пользоваться ключами и интересующегося устройством автомобиля.

    Общие сведения о тормозной системе Toyota Corolla

    Машина оборудована гидравлической двухконтурной системой, которая разделена на передние и задние колеса. Основной цилиндр имеет два бачка, питающих оба контура жидкостью, в случае отказа одного из них – второй будет работать. Устанавливаемые тормоза различаются и делятся на:

    • передние – дисковые;
    • задние — барабанно-дисковые.

    Оба типа автоматически регулируются в зависимости от износа колодок. Задние тормоза выполняют дополнительную роль ручного тормоза и имеют регулировочный механизм, который приводится в действие при постановке.

    Когда следует менять тормозные диски?

    Сроки замены можно определить во время движения, они выражаются в таких признаках:

    • биение колеса;
    • уход автомобиля с прямолинейной траектории при торможении;
    • посторонний стук или скрежет.

    Производитель рекомендует устанавливать новую деталь после замены второго комплекта колодок. Не смотря на это, все же следует проводить профилактический осмотр и замеры толщины узла, чтобы не пропустить замену неисправных тормозных дисков Тойота Королла и не попасть в тяжелое положение в дороге. Компания определила такие показатели этих узлов:

    • для задних ТД минимальная толщина – 8 мм;
    • для передних ТД минимальная толщина – 23 мм.

    Как показывает практика, в среднем передние диски меняются при пробеге около 100-130 тыс. км, задние имеют значительно больший ресурс в силу особенностей эксплуатации. В некоторых случаях задиры и глубокие царапины можно устранить способом проточки и шлифования, но долговременного результата от таких попыток ожидать не стоит.

    Алгоритм замены передних тормозных дисков Тойота Королла E120

    Для проведения работ нужно приготовить соответствующий инструмент:

    • набор ключей;
    • домкрат и баллонный ключ;
    • подставка;
    • упорные башмаки;
    • специальная смазка;
    • проволока.
    Читайте также:  Когда появится в продаже новая тойота камри — рассмотрим подробно

    Теперь можно приступить непосредственно к операции.

    Собственно, принцип действий одинаков для любого автомобиля, за исключением некоторых конструктивных особенностей.

    Итак, по пунктам:

    1. Откачать жидкость из бачка главного тормозного цилиндра.
    2. Зафиксировать ТС башмаками, поддомкратить нужную сторону, установить подставку и снять колесо.
    3. Отвернуть нижний болт суппорта, поднять его вверх и подвязать проволокой.
    4. Демонтировать колодки и выкрутить второй болт суппорта и отсоединить его от скобы.
    5. Вывернуть руль в сторону проведения работ и вывернуть два болта скобы суппорта и демонтировать ее.
    6. В специальные отверстия для демонтажа вкручивать два болта М8 до момента снятия диска.
    7. Установить новый диск и скобу суппорта.
    8. Смазать направляющий болт.
    9. Утопить поршень тормозного цилиндра и установить суппорт.

    Некоторые водители при замене тормозных дисков на автомобиле Тойота Королла пытаются сэкономить и не менять колодки. Это крайне легкомысленный поступок, потому что старые колодки имеют неравномерную поверхность, соответствующую профилю демонтированного диска. Далее несложно предположить, что станет с новой деталью – она также будет иметь неравномерную выработку.

    Особенности смены задних дисков тормозной системы Toyota Corolla

    Эта процедура аналогична вышеописанной, за исключением некоторых пунктов. Вот они:

    1. Отпустить ручной тормоз.
    2. Перед демонтажем диска свести колодки «ручника» отверткой.
    3. После замены колодки развести сначала до отсутствия вращения, а затем немного свести до получения свободного вращения.

    После проведения работ необходимо залить новую жидкость и произвести прокачку гидравлической системы. И запомните, тормозам нужно уделять повышенное внимание и содержать их в рабочем состоянии на всем протяжении срока эксплуатации.

    Замена задних колодок тойота королла 2008

    В процессе эксплуатации автомобиля происходит износ различных запчастей. Наиболее серьёзными последствиями обладает износ и несвоевременная замена частей тормозной системы.

    В частности, тормозных колодок. От их качества зависит безопасное перемещение на автомобиле.

    Виды

    Тормозные колодки — основной элемент системы торможения автомобиля. Они зажимают тормозной диск, к которому крепятся с двух сторон, и обеспечивают этим остановку транспортного средства.

    Можно классифицировать по:

    • Расположению в автомобиле. Бывают передними и задними. Крепятся, соответственно, на передние и задние колёса.
    • Типу и конструкции тормозов — дисковые и барабанные
    • фирмам-изготовителям — либо оригинальные, той же марки, что и автомобиль. Либо дубликатные, которые производят европейские, японские и азиатские изготовители запчастей для транспортных средств.

    Для Тойоты Королла бывают дисковые, барабанные. Производства как европейских, так и азиатских, в частности, корейских, изготовителей. И, конечно, всегда можно купить оригинальные запчасти Тойота, если нет доверия к дубликатным. Хотя некоторые аналоговые запчасти почти не уступают по качеству «родным».

    Причины износа передние и задние

    Причины, по которым стираются колодки на Тойоте Королла, те же, из-за которых они стираются на любых других автомобилях. Это естественный износ деталей, связанный с эксплуатацией машины. Во время поездки на автомобиле фрикционная накладка тормозной колодки, которая берёт на себя основную нагрузку при торможении, стирается. Скорость и степень износа зависят от стиля вождения автолюбителя, качества запчастей и величины пробега с этими запчастями.

    СПРАВКА. Передних тормозных колодок хватает примерно на 30 тыс.км, задних-на 60 тыс.км. Дисковые требуют замены, если ширина накладки составляет 4 мм и менее. Барабанные нужно менять при остаточной ширине в 2 мм и менее.

    При небольших ежегодных пробегах в 5-10 тыс. км проверять эти элементы тормозной системы потребуется 1 раз в год, в остальных случаях-желательно каждые 20-30 тыс.км и в случае необходимости их нужно поменять.

    Признаки необходимости замены, последствия

    Если автомобиль заносит в сторону при остановках, возникают посторонние шумы в салоне во время торможения, или заметно увеличился тормозной путь, необходимо проверить состояние всех тормозных колодок. И при необходимости заменить.

    Сигналом к визиту в пункт Техобслуживания для возможной замены запчастей также может стать срабатывание датчиков износа при торможении. В народе эти датчики называют «Скрипунами» или «Пищалками» в связи с тем, что при каждом торможении издают характерные звуки. В последнее время появляются автомобили со встроенными датчиками износа. Они выводят на расположенный на передней панели монитор сигнал о том, что требуется замена запчастей.

    ВНИМАНИЕ. Если начали срабатывать датчики, то эксплуатация автомобиля ещё возможна, но надо постараться избегать интенсивных торможений, быть внимательнее при остановках и поскорее заменить тормозные колодки.

    Последствия несвоевременной замены этих элементов тормозной системы могут варьироваться от незначительных, как, например, случайный въезд в задний бампер впереди стоящей на светофоре машины (и хорошо, если только одной), из-за того, что ваша не смогла вовремя остановится. До самых трагичных, когда автомобиль не сможет правильно затормозить в критической дорожной ситуации. Тогда уже последствия будут гораздо серьёзнее.

    Процесс замены на e150

    Чтобы избежать неприятных последствий, при первых признаках износа фрикционной накладки нужно осмотреть систему торможения и при необходимости провести замену запчастей.

    Как заменить тормозные колодки на Тойоте Королла? Можно обратиться в Сервисный центр, либо на станцию Техобслуживания, либо произвести ремонт самостоятельно.

    ВАЖНО. Процесс замены колодок не так сложен. Для этого потребуются: новый комплект тормозных колодок для Тойоты Королла, домкрат, гаечный ключ, смазка для суппортов.

    Сам процесс выглядит так:

    1. Поднять колесо домкратом
    2. Снять шину
    3. Снять болт крепления суппорта гаечным ключом
    4. Отогнуть суппорт вверх. Если это невозможно, снять оба болта крепления и отогнуть суппорт в сторону.
    5. В случае необходимости смазать направляющие смазкой для суппортов
    6. Снять старую колодку. Удобнее будет с помощью инструмента. Например, гаечного ключа
    7. Полностью вдавить поршень в суппорт до исходного положения
    8. Снять со старых тормозных колодок металлическую пластину и датчики износа.
    9. Прикрепить пластины и датчики на новые колодки
    10. Вставить новые колодки
    11. Вернуть суппорт в исходное положение
    12. Закрепить его болтами с помощью гаечного ключа
    13. Поставить колесо обратно
    14. Снять автомобиль с домкрата
    15. Повторить операцию на всех колёсах

    Сразу после установки новых запчастей необходимо проверить работу педали тормоза несколькими нажатиями. Она не должна проваливаться в пол.

    Также в течение некоторого времени после замены колодок желательно избегать резких торможений и длительного движения под уклон.

    ВАЖНО. После замены запчастей нужно проехать в безопасном и желательно безлюдном месте, чтобы колодки прижались, притёрлись к тормозному диску.

    Полезное видео

    Рекомендуем посмотреть видео ниже:

    Для того, чтобы поездка на автомобиле была приятнее и не доставляла проблем и неудобств ни вам, ни окружающим, нужно своевременно его обслуживать. Замена тормозных колодок не отнимает много времени, средств и сил, и при желании можно сделать это самостоятельно. Главное-подобрать правильные инструменты и запчасти на ваш автомобиль.

    Одним из важнейших элементов безопасности в автомобиле является его тормозная система. От качества ее работы зависит жизнь и здоровье людей, а также сохранность самого транспортного средства. Работа системы заключается в том, чтобы осуществлять качественное гашение скорости авто после его разгона. В данной статье мы поговорим о том, как заменить тормозные колодки на Тойоте Королле 2008 года выпуска.

    Каждый водитель знает, что именно колодки осуществляют непосредственное торможение. Это происходит путем их прижатия к тормозному диску каждого колеса в отдельности. Постоянное трение постепенно разрушает рабочий тормозной материал колодок и со временем они приходят в негодность, прекращая качественно выполнять сою функцию.

    Какие выбрать?

    На сегодняшний день существует множество различных производителей. Наиболее качественные колодки производит Германия, Франция, Испания и Япония. Помимо производителя, важно выбрать колодки своего размера, под свой суппорт колеса. Как и любая запчасть – они делятся на: оригинальные и не оригинальные. Здесь выбирать вам. Оригинал – ходит значительно дольше, чем не оригинал. Цена таких колодок, как правило, в два раза выше. В общем, решать как всегда вам самим – выбирать качество или стоимость продукта.

    Поэтапная инструкция по замене колодок

    Перед началом проведения работ необходимо подготовить свое рабочее место – это необходимо, если вы боитесь запачкаться. Стелим покрывало перед колесом, моем диск. После этого нужно поднять домкратом автомобиль с той стороны, где мы будем менять колодку. Откручиваем нужное нам колесо и приступаем к непосредственной работе с тормозной системой.

    В первую очередь нам необходимо подходящим ключом открутить болт, держащий суппорт. На фотографии отчетливо видно место расположения болта, который необходимо скрутить.

    Выкрутив болт, держащий суппорт, поднимаем его вверх и для удобства работы привязываем его к кузову проволокой. На фотографии видно как все нужно сделать.

    После этого необходимо вдавить тормозной поршень. Сделать это необходимо в первую очередь для нанесения термостойкой смазки. Для этого мы использовали струбцину. На фотографии расположенной ниже все видно и понятно.

    Читайте также:  Тойота рав 4 что лучше автомат или вариатор (видео)

    После того как поршень был вдавлен нам нужно отжать отверткой скобки. Выполняем такие действия: отжимаем скобку – тянем колодку на себя.

    Итак, мы ее вытащили. Давайте обратим внимание на то, как она выглядит и из каких составных частей она состоит. На фотографиях будет показан общий вид, а также колодка в разобранном виде. Также будут показаны скобки. Фото подписаны.

    Разобрав ее, давайте посмотрим насколько она износилась. Вытащенная нами колодка могла проехать еще примерно 20тыс.км. Ниже представлена фотография, на которой их две – новая и старая.

    После того как мы их сравнили, берем новую, смазываем ее термостойкой пастой – в точности как это показано на картинке, также смазываем цилиндр и скобки.

    Собираем все обратно и устанавливаем все на свои места. Собираем суппорт и устанавливаем колесо на свое место. Работа с одним колесом закончена – можно приступать к следующему.

    Замена задних колодок на Toyota Corolla отличается тем, что такую манипуляцию делают сразу на 2-х колесах. Решительно не рекомендуется замена тормозных колодок исключительно на одном единственном колесе. Осуществляя ремонт, важно учитывать, что в пыли, появившейся в ходе износа и работы задних колодок, содержится вредный асбест. В связи с этим ее сдувание сжатым воздухом просто не приемлемо, в равной мере как и вдыхание. Поэтому при ремонте с тормозами Тойота Королла понадобится противопылевая маска. Заодно нужно и особенное средство, очищающее тормоза, применять бензиновые растворители не рекомендуется.

    Колодки — это важнейший элемент системы торможения Toyota Corolla. Они гарантируют естественное замедление вращения притормаживаемого колеса. Обычно это выполняется благодаря тому, что шток тормозного гидравлического цилиндра прижимает фрикционную колодку к барабанному или дисковому покрытию.

    В ходе торможения фрикционное покрытие на колодке понемногу подвергается износу, в результате чего требуется их замена.

    Специалисты рекомендуют менять колодки на Тойота Королла не реже 30 — 40 тыс. пройденных километров. Для этого понадобятся такие приспособления:

    • ключ-«балонник»;
    • щетка по металлу;
    • домкрат;
    • монтировка;
    • комплект типовых головок (а именно головка на 12 с воротком).

    Замена задних колодок на Тойоте Королла выполняется в таком порядке:

      Ослабляются колесные болты.

  • Поддерживая ее, аккуратно извлекаются устаревшие колодки.
  • Они очищаются от грязи благодаря специальной щетке. Далее с них снимаются антискрипные пластинки. (Изготовители рекомендуют заменять пластины на Тойота Королла во время каждой смены колодок. Но так как отдельно их найти для покупки затруднительно, то можно применять и устаревшие).

  • Пластинки устанавливаются на заменяемые колодки.
  • Используя подходящий по утолщенности инструмент (сгодится и простая монтировка, так как она хорошо подходит к скобной прорези) утапливается цилиндрический шток тормозов. Важно учитывать, что когда утапливаются цилиндрические штоки, количество жидкости для тормозов в расширительном баке немного повышается. Перед тем, как монтировать другие колодки, необходимо посадочные точки ее монтажа очистить от налета коррозии с помощью щетки.

    Теперь можно монтировать колодки.

    Далее все собирается в обратной последовательности.

    Таким образом, замена задних колодок на Тойота Королла не является очень сложной. Но тем, у кого нет времени заниматься слесарными работами и в то же время кто ответственно подходит к техобслуживанию Toyota, рекомендуется обращаться в автосервис. Там замена осуществляется быстро и с применением фирменных запчастей, и комплектующих.

    Замена задних тормозных колодок барабанного типа на Тойота Королла (Toyota Corolla)

    Китайский автомобиль станет дороже “Мазды”, если упорно его ремонтировать

    Для замены нам понадобится: балонник, домкрат, плоская отвёртка, торцевой ключ, плоскогубцы (желательно 2 шт.) и болт.

    Для начала машину нужно поставить на ровную поверхность, чтобы она не могла укатится без посторонней помощи. На ручник не ставить, только на «парковку».

    Под переднее колесо спереди и сзади подложить упоры, например камни (со стороны противоположной той, где заменяем колодки, т. е если мы меняем колодки с правой стороны, то упоры подложить с левой, а потом поменять)

    Разбираем колесо и снимаем старые колодки

    После подготовки автомобиля к замене колодок ослабляем гайки на колесе.

    Поднимаем машину на домкрате. Чтобы машина во время замены не стояла только на домкрате (всё-таки это не очень устойчивая опора) я совету подложить под машину кирпичи.

    Под днищем проходят выступающие рёбра (что-то типа рёбер жёсткости), вот под них я и подкладываю кирпичи.

    Потом опускаю машину так, чтобы она опёрлась на кирпичи (но домкрат полностью не убираю, он будет служить дополнительной опорой) и можно теперь не боятся, что машина упадёт.

    Откручиваем полностью гайки и снимаем колесо. Теперь нужно снять барабан. Вот для этого нам и понадобиться болт. Он должен быть с резьбой М8

    Вкручиваем болт в любое из двух отверстий на барабане. Чтобы его в крутить, нам понадобиться торцевой ключ. У меня он был на 12, но это зависит от того, какой у вас будет болт.

    Вкручиваем до тех пор, пока барабан заметно не отойдёт от опорного диска (круглая чашка, которая находится за барабаном, и к которой крепятся все механизмы барабанного тормоза).

    Теперь выкручиваем болт (иначе барабан не снимется из-за перекоса), если барабан не снимается, то вкручиваем болт во второе отверстие. После снятия барабана болт (если он всё ещё вкручен) сразу же можно выкручивать, здесь он нам больше не понадобится.

    Теперь нужно снять пружину распорной втулки. Это проще сделать в месте, где пружина выпирает. Для правой стороны это слева (если смотреть на механизм тормозов), для левой стороны справа (опять же, если смотреть на механизм тормозов). Я снимал правые колодки.

    Для того, чтобы отцепить пружину, зажимаем её плоскогубцами, как на рисунке. Затем растягиваем пружину (естественно плоскогубцами) в сторону, показанную стрелкой. Когда пружина выйдет из зацепления с колодкой (как на рисунке), тянем её на себя, но не даём ей снова сжаться, пока не вытянем её из отверстия.

    Затем возвращаем пружину в сжатое состояние, не выпуская её из плоскогубцев (если её бросить, то она стрельнет, и может повредить пыльник поршня). Со второй стороны она уже отцепится легко, т. к. уже будет свободно болтаться.

    Теперь снимаем фиксаторы колодок.
    Снять шайбу фиксатора можно руками. Для начала прижимаем пальцем (с обратной стороны опорного диска) стержень, на котором держится пружина и шайба фиксатора. На шайбе можно увидеть прорезь (на фото выше красный прямоугольник).

    Нужно держа стержень провернуть шайбу на 90 градусов, чтобы выступы стержня попали в прорезь шайбы. Если всё сделано правильно, то шайба и пружина легко снимутся. Откладываем их в сторону (на землю не бросаем, т. к. можно просто затоптать, а это очень важная деталь).

    Вот собственно сам стержень. А вот пружина и шайба. Точно также снимаем фиксатор со второй колодки. Всё, колодки можно снимать. Снизу они сцеплены такой пружиной

    Снятию колодок она нисколько не мешает, но может запросто потеряться, поэтому убираем её в сторону к фиксаторам.

    Теперь одна из колодок больше ни на чём не держится. Смотрим, есть ли на новой колодке такая пружина и такая разжимная пластина. Эти пружина и пластина вместе с зубчатым колесом на распорной втулке .Вот это колесо образуют механизм, для разводки колодок.

    Если ничего этого нет (а когда я покупал колодки, то у меня на них ничего этого не было), то нужно всё переставить. Здесь ничего сложного нет. Отцепляем пружину от пластины и колоки, и снимаем пластина с цапфы (стержень, на котором она сидит).

    Точно также всё ставим на новую колодку. Все колодки разные, колодки для правой стороны различаются с колодками для левой, поэтому перед установкой пластины нужно убедится, что это действительно нужная колодка.

    Теперь вторая колодка. Она пока ещё прицеплена к тросику ручника. Для того, чтобы отцепить её от тросика, нужно, держа колодку в одной руке, другой сжимать пружину в направлении красной стрелки.

    Когда пружина будет достаточно сжата, поворачиваем рычаг в направлении зелёной стрелки, и снимаем тросик. Вот собственно тросик без колодки. А вот колодка.

    Рычаг нужно также переставить на новую колодку (если на ней его нет). переворачиваем колодку, и видим там что-то типа шайбы, с помощью которой фиксируется цапфа рычага

    Разжимаем её с помощью отвёртки и снимаем. Переставляем рычаг на новую колодку и ставим шайбу. Чтобы она не выпала, зажимаем её плоскогубцами.

    Ставим новые колодки и собираем все обратно

    Теперь ставим новые колодки на место. Для начала цепляем тросик ручника. Цепляется по тому же принципу, что и отцепляется. Но пружина не должна проваливаться в щель, иначе будет затруднена дальнейшая установка.

    Читайте также:  Что лучше митсубиси аутлендер или тойота рав 4

    Устанавливаем эту колодку на место. Стержень фиксатора должен пройти в отверстие, напротив которого расположена эта выемка на колодке.

    Просто пальцами зацепить шайбу не получится, поэтому зажимаем её в плоскогубцы. Придерживая стержень с обратной стороны (как при снятии) надеваем на него пружину, затем надеваем шайбу (здесь придётся приложить некоторое усилие) и проворачиваем её (только её, стержень должен оставаться неподвижным) на 90 градусов, чтобы стержень зафиксировался в выемке на шайбе.

    Теперь цепляем снизу пружинку, к ней цепляем вторую колодку и устанавливаем пружину.

    Пружина должна оказаться за ограничителем, если она окажется перед ним, то колодки просто заклинит. Фиксируем вторую колодку аналогично первой.

    Теперь устанавливаем распорную втулку. Для начала нужно скрутить её на минимальную длину. Резьба здесь обратная, поэтому чтобы скрутить её, нужно крутить не по, а против часовой стрелки.
    Втулка устанавливается строго определённым образом.

    При установке зелёная метка должна упереться в рычаг в мечте, отмеченном зелёным кружком, красная метка с красным кружком, синяя с синим, а выступ, помеченный фиолетовым, должен оказаться за колодкой.

    Теперь зацепляем пружину втулки со стороны красной метки. Проверяем, чтобы колодки попали в прорези на поршнях (зелёные овалы). Теперь цепляем пружину со второй стороны.

    Упираемся большим пальцем в колодку (как на фото), зажимаем пружину плоскогубцами (там же, где и при снятии) и начинаем растягивать, пока она не окажется перед отверстием (обведено красным). Зацепляем пружину за колодку и основная часть установки закончена.

    Теперь нужно развести колодки. Зажимаем выступ разжимной пластины плоскогубцами и опускаем её вниз. Эта пластина упирается в зубчатое колесо на втулке, и не даёт тому прокручиваться.

    Прокручиваем ступицу так, чтобы выемка на ней оказалась напротив зубчатого колеса.

    При помощи плоскогубцев (как на фото), или при помощи плоской отвёртки прокручиваем зубчатое колесо (помним, что резьба на нём обратная), пока колодки не будут разведены на достаточное расстояние.

    Достаточным оно станет тогда, когда барабан будет надеваться на колодки впритирку. Нужно не забыть вернуть на место пластину. В таком виде она не должна остаться. Поэтому нужно установить её так. Заодно можно проверить и стойки, мои например вытекли.

    Всё, ставим на место барабан, прикручиваем колесо. И не забываем, что гайки нужно прикручивать накрест.

    Естественно не имеет значение с какой гайки начать, но гайка, прикрученная второй, должна быть прикручена напротив первой, третья напротив четвёртой. Со второй стороны аналогично. Всё, опускаем машину, и едем проверять тормоза.

    Замена задних барабанных тормозных колодок

    Решил описать по порядку замену задних барабанных тормозных колодок. Владею данным автомобилем с 2003 года купленным в Находке. Сразу приношу извинения за неполноту описанной ниже процедуры и за качество снимков, ибо это мой первый излагаемый материал.

    Итак, приступим. Всё началось со звука (писка) издаваемого при торможении на небольшой скорости. Сначала я не замечал его, но со временем он стал усиливаться и меня начало раздражать это. Да и педаль тормоза стала проваливаться более глубже и тормоза стали менее эффективны. Решил снять задний барабан и осмотреть состояние колодок. После снятия всё стало ясно и понятно, что колодкам осталось жить недолго, и они требуют срочной замены. К счастью, на сегодняшний день рынок автозапчастей более чем насыщен и вероятность наткнуться на дешёвую китайскую подделку очень велика. Выбор стоял между корейскими колодками стоимостью 800 деревяшек за комплект и оригиналом японского производства стоимостью 1800 деревяшек. За именем ограниченного количества финансовых средств выбор был сделан в пользу корейских, да и о японском оригинале, продаваемом у нас, говорить приходится с опаской. А проживаю я в южной Якутии г.Нерюнгри – это 400 км. От Китая. Так что можно сказать что оригинальных запчастей у нас крайне мало и только под заказ. В общем были куплены корейские колодки с металлической стружкой и приличного качества.

    Дело было в воскресение, придя в гараж, я зафиксировал передние колеса автомобиля чтобы он не сдвинулся с места, поддомкратил автомобиль, снял колесо и затем барабан. Вот что предстало передо мной:

    Увидев все механизмы и пружинки, сначала испугался и решил собрать всё обратно, и поехать в автосервис. Но, поскольку было уже употреблено некоторое количество волшебного напитка под названием ПИВО, сел и подумал, что справлюсь, во чтобы-то это не встало, да и порядочность автомехаников у меня всегда вызывала сомнение. В общем всё по порядку.

    1. Снимаем фиксирующий зажим, который находится внизу всей конструкции и придерживает скобу, возвращающую колодки.
    2. Затем снимаем саму скобу при помощи двух отверток как показано на фото

    Первой желательно снимать колодку которая стоит впереди по направлению движения автомобиля (на ней нет механизма ручника).

    Далее аккуратно снимаем пружинку, которая прижимает колодки, они довольно мягкие и снять их нажатием и поворотом на 90 градусов руками особого труда не составляет.

    Потом аккуратненько откидываем саму колодку и снимаем её с пружинки в нижней части, предварительно снять и вывести в «ноль» вот эту втулку

    На этом этапе переднюю колодку по направлению движения авто мы сняли.

    Теперь приступаем снимать заднюю колодку, отжав и сняв пружинку таким же способом.

    Далее нужно снять тросик ручника, для этого понадобятся плоскогубцы (нужно оттянуть пружинку и вытащить тросик из паза)

    Ну вот собственно и сама задняя колодка с которой нам предстоит ещё поработать

    Перед вами механизм ручного тормоза, который нужно переставить на новую колодку

    Для этого расшплинтовываем шайбу

    и снимаем пружинку

    Аккуратно вытащив всё из колодки ставим всё вместе на новую и собираем всё в обратном порядке. Ну и соответственно все остальные действия для сборки производим в обратном порядке. Ну вот и всё в сборе. Поменяли колодки. Всё оказалось просто и легко.

    После замены колодок решил поменять тормозную жидкость по схеме описанной в http://toyota-club.net/files/04-04-10/04-04-10_rem_evovik-1.htm кстати, нормальный метод (мне понравился) для замены была приобретена синтетическая жидкость DOT4 производителя не помню. ВАЖНО: не забудьте протереть от пыли и грязи все элементы тормозной системы (за это они вам «скажут» спасибо) и не повредите пыльники тормозных цилиндров.

    Ну вот в принципе и всё. Спасибо за внимание. Пишите если что. Carib97@rambler.ru

    Автор: Гредасов В.Г. Нерюнгри

    Комментарии пользователей

    3DiMaN
    менял вчера колодки по этой статье на спасе AE111, небольшие комментарии:
    – если барабан так просто не слазит то есть две фишки, первая – на обратной стороне суппорта есть резиновая заглушка, её отковыриваем и там есть механизм, состоящий из колесика с зубчиками и пластинки с отверстием , которая эти зубчики стопорит, так вот одной отверткой приподнимаем скобу и другой крутим колесико за зубчики от себя, таким образом сжиммаются колодки и барабан легко сходит, но барабан может еще и “прикипеть” к ступице, тогда нада вкрутить два болта под имеющиеся там два отверстия, болты как бы отрывают барабан от стенки суппорта;

    – “Затем снимаем саму скобу при помощи двух отверток как показано на фото” на спасе такого нет, вместо скобы идет пружина, которая навита на штуку с зубчатым колесиком, цепляющая обе колодки, снимаецца относительно несложно 🙂

    – перед установкой назад “штуки с зубчатым колесиком” ее нада скрутить в ноль

    – затем када колодки поменяны нрада ручником подергать раз ндцать, када им дергнаешь очетливо слышны щелчки в барабанах, это колодки сводяцца, те нада ручником дергать пока счелкать не перестанет 🙂

    сложновасто идет замена колодок первого колеса 🙂 а потом все просто и понятно 😉 на замену у меня ушло где-то 2 часа ибо менял я их первый раз в жизни, конечно мона и на сервис, но сами знаете, для себя делаешь все совсем по другому 😉

    Добавить новый комментарий

    Каждый владелец Toyota Corolla Spacio, Corolla Verso или просто автолюбитель может вступить в наш Интернет-автоклуб. Здесь вы можете познакомиться поближе, пообщаться с одноклубниками и разместить контактную информацию о себе.

    Подобная регистрация совершенно ни к чему Вас не обязывает, но дает ряд дополнительных возможностей.
    Вы можете узнать об этом подробнее прямо сейчас.

    Или напишите свой комментарий без регистрации

    У Вас есть что рассказать?

    Присылайте нам Ваши рассказы о ремонте своими силами.

    Поделитесь своим опытом по ремонту и техобслуживанию с одноклубниками!

    Все статьи мы обязательно опубликуем и укажем вас как авторов!

    Сейчас на сайте
    • n4rate

    по данным активности за последние 5 минут.

    Поздравляем с днем рождения!

    Исполнилось: 40 Возраст: 40

    Исполнилось: 56 Возраст: 56

    Исполнилось: 68 Возраст: 68

    Всего 22 именниника.
    В списке наиболее активные.

  • Добавить комментарий