Шкода октавия тур замена внутреннего шруса: рассматриваем по полочкам

Замена ШРУСов на Шкода Октавия (Отчет + фото)

zavol

Три квадратика

Предыстория: некоторое время назад захрустел при движении по прямой ШРУС. Был выявлен большой люфт в левом внутреннем ШРУСе. Когда менял внутренний ШРУС решил на всякий заменить пыльник и на внешнем. После промывки внешнего ШРУСа понял, что заменой пыльника и смазки ему уже не поможеш, принял решение заменить и его. Поразмыслив немного понял, что с правой стороны ситуация наверно такая-же и решил заменить все ШРУСа и справой стороны.
Итак начнем
Что мне потребовалось:

Четыре ШРУСа (внутренний левый был заменен неделю назад, но коробка от него осталась), бумажный скотч, резьбовой герметик, хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами вызывают у меня затруднения с их застегиванием, а надежность этих проверена на предыдущих ВАЗах) и на всякий случай отечественная смазка для ШРУСов (не потребовалась).

Для начала, чтобы не испортить литой диск поставил штамповку (за одно перешел на зимнюю резину)

Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора был заменен ломом.

снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку

Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Откручивал болты также стопоря отверткой тормозной диск.

Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец

Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз

Т.к. неделю назад этот ШРУС был заменен, обматываем его первым попавшимся под руку чистым пакетом, что бы внутрь не насыпалось всякого мусора

На этом же фото видно что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому я ее не снимал (справой стороны лучше все-таки снять).
Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать – гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы

Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски

Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты.

Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала:

Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности:
надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место

достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующие фиговины:

1 – пружинная шайба, 2 – дистанционная шайба (пластиковая) и затем ставим стопорное кольцо (№ 3).
Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа

и надеваем его на вал. Смотрим, что бы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место

Остатки смазки закладываем под чехол

надеваем пыльник и закрепляем его хомутами

Собираем все в обратной последовательности.
Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя у меня получилось вынуть вал и не снимая стойку)

Доказательство того, что немецкое качество – лучшее:

Чехол прожил 13 лет и 190 т.км. (по одометру) а все еще “как новый”.
Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:
для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка)

Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку:
одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч), надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне

надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал (я делал это с помощью двух отверток) а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27)

Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, немного смазки в сам чехол, затем одеваем пыльник на место, ставим шесть болтов через шайбы

и мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа

Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать

Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП.
Сборку производим аналогично левой стороне.

На все-про все времени ушло часов наверно 5-6. Но это с учетом того что делал один (без помошников) с перекурами и еще потратил время на промывку, протирку и дефектовку старых гранат (фото не делал, но могу сказать, что с левой стороны износ был очень сильный, т.к., по всей видимости, смазка в ШРУСах не менялась со времени постройки авто и превратилась в нечто гуталиноподобное. Справа предыдущий хозяин авто менял один пыльник и смазку в обоих ШРУСах, по этому износ был и в наружнем и во внутреннем ШРУСах, но не настолько критичным, как слева).
Если есть какие вопросы – готов ответить.

Замена ШРУСов Skoda Octavia A4 Tour

Смотрите также

Хрустит ШРУС

    517 7 239k

Смазка ШРУС

    111 8 136k

Какой фирмы выбрать внутренний правый ШРУС на Шкоду Тур в замен оригинала?

Полуось (приводной вал)

Быстрый ремонт пыльника ШРУСа

Этот фото-отчет познакомит Вас с тем, как заменить шарниры равных угловых скоростей (ШРУСы), уже отжившие свое и хрустящие, для Skoda Octavia A4 Tour.

Для этого понадобится:

  • четыре ШРУСа (или меньше, в зависимости от ситуации);
  • бумажный скотч;
  • резьбовой герметик;
  • хомуты Норма (те, что идут в комплекте со ШРУСами могут вызвать затруднения с застегиванием);
  • на всякий случай, отечественная смазка для ШРУСов.

Какие ШРУСы (наружный и внутренний) ставить на Skoda Octavia Tour и когда менять?

Оригинальный номер наружного ШРУСа 1J0498099A, средняя цена около 13000 руб.

  • SKF VKJA3022 — 2446 руб.
  • Metelli 151241 — 1469 руб.
  • JP Group 1143300310 — 1395 руб.

Оригинальный номер внутреннего ШРУСа 1K0498103, средняя цена около 11799 руб.

  • JP Group 1143500450 — 1048 руб.
  • LOBRO 302261 — 2844 руб.
  • Meyle 1004980018 — 1800 руб.

Периодичность замены — свыше 200 тыс.км. Для обеспечения качественной работы рекомендуется каждые 50-70 тыс.км. менять смазку в ШРУСах. Проверка чехлов ШРУСа — на каждом ТО.

Для начала, чтобы не испортить диск поставьте штамповку. Затем, пока машина стоит на колесах, ослабляем центральную ступичную гайку 12-гранной головкой на 30. Усилие ни разу не детское, по этому головка нужна хорошего качества и вороток из стандартного набора при необходимости заменяется ломом.

Читайте также:  Октавия шкода замена фильтра салона: разъясняем основательно

Снимаем колесо, вкручиваем обратно два колесных болта и застопорив отверкой тормозной диск, отткручиваем до конца эту гайку.

Лезем в яму, снимаем защиту двигателя и начинаем откручивать шесть болтов, крепящих внутреннюю гранату к фланцу КПП (понадобится внутренний 12-гранник М8). Также болты можно откручивать стопоря отверткой тормозной диск.

Когда все шесть болтов откручены, гранате мешает упасть вниз фланец.

Вылазим из ямы и идем выворачивать руль влево до упора. Не успев вывернуть, слышим как что-то падает. Идем и видим, что внутреннему ШРУСу больше не мешает фланец КПП и он упал вниз.

На этом фото видно, что нам мешает стойка стабилизатора, но мешает не сильно, по этому можно ее не снимать (хотя, с правой стороны лучше все-таки снять). Навинчиваем обратно центральную гайку (если ее и внешнюю гранату уже не планируется в дальнейшем использовать — гайка плющится, резьба на гранате сбивается) и ударами молотка выбиваем внутреннюю гранату из ступицы.

Вынимаем снизу привод и несем на верстак, зажимаем в тиски.

Расстегиваем хомуты на чехле и стаскиваем чехол от наружней гранаты. Через деревянный брусок (медную или алюминевую выколодку), приложенный к внутренней обойме ШРУСа, сбиваем ШРУС с вала.

Вытираем оставшуюся смазку с вала, выкидываем все старые кольца, пыльники и хомуты если они остались и начинаем сборку в следующей последовательности: надеваем хомут, затем обматываем шлицы скотчем (что бы нечаянно не испортить пыльник) и надеваем пыльник на место.

Достаем из ремкомплекта и надеваем на вал следующее: 1) пружинная шайба; 2) дистанционная шайба (пластиковая); и затем 3) ставим стопорное кольцо.

Выдавливаем смазку внутрь нового ШРУСа.

Надеваем его на вал. Смотрим, чтобы шлицы на валу и внутренней обойме совпали. Берем деревянный брусок и через него заколачиваем ШРУС на место.

Остатки смазки закладываем под чехол. Надеваем пыльник и закрепляем его хомутами.

Собираем все в обратной последовательности.Переходим на правую сторону. Все операции аналогичны как и слева, с той лишь разницей, что правый вал нужно поднимать вверх (и лучше бы снять стойку стабилизатора, хотя, может и получиться вынуть вал и не снимая стойку).

Доказательство того, что немецкое качество — лучшее.

Последовательность действий при замене внешнего ШРУСа такая же как описана выше, переходим к замене внутреннего ШРУСа:для начала необходимо снять стопорное кольцо (черная стрелка).

Затем снимаем ШРУС с вала, убираем старый пыльник, вытираем вал и начинаем сборку: одеваем хомут, затем (не забыв обмотать шлицы скотчем) надеваем пыльник (не забываем после этого удалить скотч).

Надеваем пружинную шайбу с зубчиками на внутренней стороне.

Надеваем ШРУС и ставим на место стопорное кольцо (сначала его нужно насадить на вал), а затем забить на место. Для этого очень хорошо подходит головка на 27.

Приклеиваем прокладку из комплекта на ту сторону, которая будет к фланцу КПП, мажем смазкой ШРУС со стороны чехла, немного смазки в сам чехол, затем одеваем пыльник на место, ставим шесть болтов через шайбы.

И мажем смазкой внешнюю сторону ШРУСа.

Заматываем все это в чистый пакет и идем устанавливать. Немного смазки необходимо заложить во фланец на КПП. Сборку производим аналогично левой стороне.

Замена внутреннего шруса приводного вала Skoda Octavia I Tour 1996 – 2010

Инструмент:

  • Балонный ключ
  • Упор (башмак) противооткатный
  • Опорные стойки (при необходимости)
  • Домкрат винтовой
  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель торцевых головок
  • Торцевая головка 13 мм
  • Торцевая головка 16 мм
  • Торцевая головка 12-гранная 13 мм
  • Торцевая головка 12-гранная 30 мм
  • Монтажная лопатка / домкрат винтовой
  • Молоток большой
  • Тиски слесарные
  • Отвертка плоская средняя
  • Съемник внутренних стопорных колец
  • Зубило

Детали и расходники:

  • Ветошь
  • Керосин
  • Уайт-спирит
  • Хомут (при необходимости) (N 904 425 01)

  • Тарельчатое кольцо (при необходимости) (113 501 327 A)

  • Стопорное кольцо (при необходимости) (113 517 279)

  • Уплотнительная прокладка (при необходимости) (1H0 407 309 A)

  • Набор для внутреннего ШРУСа (защитный чехол, хомут, стопорное кольцо, тарельчатая шайба, уплотнительная прокладка, смазка, внутренний ШРУС) (1K0 498 103 B)

  • Ступичная гайка (N 905 876 02)

Примечания:

В этой статье показана замена на автомобиле Шкода Октавия внутреннего ШРУСа.

1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры «башмаки» под задние колеса.

2. Подденьте плоской отверткой или руками колпак и снимите его с колеса.

3. Ослабьте ступичную гайку и гайки колеса.

Примечание:

Если у вас нет пневматического гайковерта, то удобнее ослаблять ступичную гайку ключом с длинным воротком.

4. Приподнимите переднюю часть автомобиля с помощью домкрата.

Примечание:

Мы используем пневматический домкрат, но вы можете использовать любой другой домкрат.

5. Установите автомобиль на надежные опоры, окончательно открутите колесные гайки и снимите колесо.

Примечание:

Если у вас нет автомобильных опорных стоек, то используйте снятое колесо в качестве опоры.

Колесо в качестве опоры.

6. Открутите ступичную гайку.

7. Открутите нижнее крепление стойки стабилизатора.

8. Уприте монтажную лопатку и нагните стабилизатор поперечней устойчивости, чтобы извлечь крепление стойки стабилизатора из нижнего рычага.

Примечание:

Также можно поддомкратить нижний рычаг и отсоединить нижнее крепление стойки стабилизатора от нижнего рычага передней подвески. Выберите для себя удобный вариант.

Поддомкратить нижний рычаг передней подвески.

9. Открутите три болта крепления шаровой опоры к нижнему рычагу передней подвески.

10. Снимите фиксирующую скобу крепления шаровой опоры к нижнему рычагу и отведите шлицевой наконечник наружного ШРУСа из ступицы.

Примечание:

Суппорт откручивать не нужно. С левой стороны стойку стабилизатора откручивать не обязательно, а справой стороны лучше все-таки открутить потому, что она мешает.

Если отсоединить наконечник ШРУСа от ступицы не удалось, то наверните на половину резьбы снятую ступичную гайку и ударами молотка по гайке выбейте наконечник ШРУСа из ступицы.

11. Ключом открутите шесть болтов крепления привода к фланцу коробки передач.

12. Снимите привод с автомобиля.

13. Зажмите приводной вал в тисках.

14. Снимите съемником стопорное кольцо с вала.

15. Снимите прижимные пластины ШРУСа.

Предупреждение:

Если ШРУС будет использоваться повторно, то при выполнении следующих операций нельзя наносить удары по корпусу ШРУСа.

16. Зубилом аккуратно сбейте с посадочного пояска ШРУСа обойму чехла и отодвиньте немного защитный чехол (пыльник) от ШРУСа.

17. Аккуратно зубилом сбейте ШРУС.

18. Снимите внутренний ШРУС с приводного вала.

19. Подденьте отверткой и снимите хомут защитного чехла (пыльника ШРУСа).

20. Снимите пыльник ШРУСа Шкода Октавия Тур.

21. Промойте посадочное место ШРУСа в керосине, вытрите его чистой ветошью и дайте ему высохнуть.

22. Оденьте на вал новый хомут и пыльник ШРУСа Шкода Октавия Тур.

23. Установите на вал тарельчатую шайбу таким образом, чтобы ее вогнутая сторона была обращена к шлицам хвостика.

Читайте также:  Шкода октавия а5 замена заднего сайлентблока переднего рычага: знакомим с вопросом

24. Заполните ШРУС Шкода Октавия Тур смазкой для ШРУСов, а оставшееся количество смазки заложите в защитный чехол (пыльник).

Смазка для ШРУСов.

Примечание:

Для внутреннего ШРУСа и чехла (в зависимости от конструкции) потребуется 80-180 г. смазки.

Таблица с количеством смазки.

25. Установите ШРУС Шкода Октавия Тур на шлицы вала.

26. Зафиксируйте ШРУС новым стопорным кольцом.

27. Аккуратно пристучите стопорное кольцо по всему периметру, чтобы она “село” на шлицы.

28. Установите хомут на защитный чехол (пыльник) и установите прижимные пластины с болтами.

29. Обезжирьте торцевую поверхность ШРУСа (где стоит стопорное кольцо).

30. Установите новую уплотнительную прокладку.

31. Установите привод на автомобиль в порядке, обратном снятию.

32. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Шкода октавия тур замена внутреннего шруса: рассматриваем по полочкам

Main Menu

ШРУС – замена

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените наружный шарнир;

– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените наружный шарнир;

3. Для замены наружного шарнира и его чехла отсоедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.

4. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира.

5. . и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.

6. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного ШРУСа Шкода Октавия не допускается.

7. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.

ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.

8. Снимите малый хомут чехла наружного шарнира так же, как снимали большой хомут (см. п. 3).

9. Снимите защитный чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ
При установке ШРУС Шкода Октавия защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.

10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г, а остальную смазку – в чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.

11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию. При установке шарнира на вал напрессовывайте шарнир ударами молотка по хвостовику шарнира через выколотку из мягкого металла до момента фиксации обоймы шарнира стопорным кольцом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед закреплением чехла шарнира большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

ПРИМЕЧАНИЕ
На хомуты нанесена маркировка и указан их диаметр. Диаметр большого хомута 86,5 мм, малого – 36,5 мм.

12. Для разборки и замены внутреннего ШРУСа Шкода и его чехла снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу.

13. . и к валу.
14. Если разбираете шарнир для замены чехла и предполагаете установить прежний шарнир, пометьте любым способом (например, керном, надфилем или краской) взаимное расположение корпуса шарнира и вала привода.

15. Сдвиньте чехол с корпуса шарнира.

16. . и отсоедините корпус от привода.
17. Пометьте положение ступицы шарнира относительно вала (см. п. 14).

18. Поддев пассатижами стопорное кольцо ступицы шарнира.

19. . извлеките кольцо из проточки вала.

20. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами.

21. . и снимите с вала защитный чехол.
22. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
23. Осмотрите ролики, ступицу и внутреннюю полость корпуса. Задиры, вмятины и коррозия не допускаются. Ролики должны вращаться на своих подшипниках свободно, без заеданий. Если обнаружены неисправности, замените ШРУС Шкода в сборе.
24. Установите на вал чехол шарнира и закрепите его хомутом.

Для того чтобы при сборке не повредить чехол ШРУС Шкода Октавия, оберните шлицевую часть вала изоляционной лентой.
25. Установите на шлицы вала ступицу ШРУС Skoda, совместив нанесенные при разборке метки, и зафиксируйте ее стопорным кольцом. Убедитесь, что стопорное кольцо полностью вошло в проточку вала.
26. Заполните полость внутреннего шарнира смазкой в количестве около 100 г. Причем в шарнир заложите 40 г, а остальную смазку – в чехол.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
27. Установите корпус шарнира, совместив нанесенные при разборке метки.
28. Наденьте на корпус шарнира чехол и закрепите его хомутом.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Перед закреплением чехла ШРУС Шкода Октавия большим хомутом оттяните отверткой край чехла, чтобы выровнять давление воздуха внутри и снаружи чехла.

ПРИМЕЧАНИЕ
На хомуты нанесены маркировка и указан их диаметр. Диаметр большого хомута 80,5 мм, малого – 41,7 мм.

Приговорили пыльник шруса под замену — на самом деле нужен только новый хомут

На Шкоде полетел внутр левый шрус

— снять оба шруса разобрать,
— удалить старую смазку,
— трипойд промыть очистителем карбюратора,
— заложить новую смазку для шруса Miles GG00090 (по характеристикам хорошая и недорогая)
— собрать, но поменять местами коробки шрусов.

Люфт — это норм, или готовиться к замене внутренних шрусов?

Skoda Octavia A5 — пробег 75000, 6ст авт. Есть вибрация на 100-110 небольшая, но возможно это подушка акпп, которая под акумом!

Какой фирмы ШРУСЫ наружние купить

хорошие: GKN-Spidan, Loebro, Metelli, SKF.
Не хорошие: Meyle ,Patron

Пыльник шруса под замену На заметку шкодоводам

Найти хороший сервис, частников, которые бы делали качественно и не разводили автомобилистов — сложно. Официальный сервис при диагностике ходовой рекомендует замену переднего, внутреннего правого шруса. Причина: хомут не держитпыльник. На нём грязь и приговор — замена! Цена 35000 т.р. Не спешите отдавать деньги. Ничего менять ненадо.

Поставьте новый хомут на пыльник и всё! Хрустов нет!

Статья от WillWillis

Расскажу немного о работе в цеху одного диллерского центра VW на моем примере.

Парни, которые там работают, много не зарабатывают.
С нормо часа, в VW-2300руб., механику падает 250 руб.

Поэтому особо стараться ради вашей машины никто не будет.
Особенно там любят делать ТО).

Особо напрягаться не надо, многие там просто живут тем что, масло, фильтры, которые вы привезли на замену, они оставляют себе и продают в магазины либо знакомым)

А вы отдав за ТО и расходники 10000 рублей, довольные и уверенные, что все классно, уезжаете домой.А по сути вы подарили эти деньги, и вы это не узнаете.

Поэтому коробки там не особо любят.

Замена сцепления стоит по гарантии 8 часов.
Это 2000 механику с работы.

Читайте также:  Замена салонного фильтра шкода октавия а7 видео — разъясняем нюансы

А с ТО 5 литров масла и 2 часа, посмотреть толщину колодок, не перегорели ли лампочки и все)Либо приехали вы поменять масло в АКПП, привезли 9 литров, а сливается с коробки максимум 4 литра, добросовестный работник положит в багажник вам 5 литров, а другой заберет себе.

У диллера всегда большая текучка, там труд людей не ценится, там ценятся деньги.
Поэтому новички успешно «учатся» на автомобилях, однажды я наблюдал последствия замены ГРМ на VW Крафтер.

Двое новеньких поменяли ГРМ., как они его поставили?!-погнуло все клапана.

Как бедные мастера приемщики отмазывались перед владельцем, история умалчивает.
Поэтому люди, обслуживающие у диллера свои авто, вместо того, чтобы разглядывать красивых девчонок в салоне и смотреть телек на мягком диванчике, полезнее будет поприсутствовать при обслуживании своего авто.

У дилера красиво, светло, чистенько.улыбающиеся девчонки, вежливые мастера, значки VW и все такое. Только от этого ничего не изменится. Я ни в коем случае не критикую работу диллерских центров и не призываю ехать к частникам!Просто будьте осторожны, деньги на дороге не валяются и платить за то, чтобы вас обманули-не лучшее им применение. ЭТО ПРИМЕР, ГДЕ Я РАБОТАЛ. Поэтому не судите по нему другие центры.

Теперь пощупаем частные автосервисы.

Посчастливилось мне однажды побывать в одном московском техцентре, который специализируется на ремонте АКПП. Солидный техцентр, свой сайт в интернете, несколько филиалов по Москве. Я тогда уже уволился с VW, и им требовался мастер по ремонту DSG.

Приехал, начались переговоры с начальником.
От услышанного я О.УЕЛ!

Он ничего не стал скрывать от меня, сразу сказал что мы занимаемся тем, что по жесткому разводим людей на бабоны. И никакие там условия ремонта не соблюдаются! «Мы заманиваем людей сюда низкой ценой, а потом трясем с них капустку по полной»И это у них в порядке вещей.

Привел мне обычные примеры.

Говорят людям, что у вас мехатрон умер, или маховик приказал долго жить. Владелец, который не шарит, разводит руками и отдает рубаны. А они эти детали даже не трогают!Вот так. Деньги из воздуха. Причем развод идет по крупному-на 40 тысяч и более.
Но в итоге работ никаких.

Я спрашиваю их: «Сколько вы гарантии на работы даете?» Он отвечает: »год» Я скрывая удивление, в ответ: «Если обратно приезжают?» На что услышал: «Мы их дальше трясем на бабки».

От того, что ты разведешь клиента на дополнительные левые работы тебе начисляется 10%)))

Замена сальников ШРУСов Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV)

На коробках передач таких автомобилей, как Skoda Octavia Tour и Volkswagen Golf IV, сальники приводов имеют свойство со временем потеть. Отсюда вокруг гранаты привода образуются пятна масла, которые окутывают не только всю нижнюю часть коробки, но и даже заходят на картер двигателя. Я лично один раз начал грешить на задний сальник коленвала, но обошлось.

Прежде чем перейти к процедуре замены, хочу сказать, что если производить данную работу по сервисной книжке, то для того, чтобы добраться до сальника, нужно вынимать ШРУС целиком, при этом разбирая половину подвески автомобиля, а именно откручивая шаровую, выпрессовуя рулевой наконечник и так далее. Так как я ленивый человек, я поменял сальник, не разбирая подвеску и не вынимая ШРУС целиком. Не вижу смысла проделывать столько работы, которая займёт уйму времени и нервов. Итак, поехали.

Для начала снимаем защиту двигателя, домкратим автомобиль с той стороны, с которой будем менять сальник и снимаем колесо. Кстати, перед заменой сальника, как пишут в книжке, нужно сливать с коробки масло, но я этого не проделывал, потому что поднимая сторону коробки, с которой мы будем работать, масло не должно вытекать, ведь она будет выше. Но всё же, если масло и потечёт, то его там будет совершенно немного и остатки можно будет обратно залить через заливную пробку. Лучше конечно, чтобы перестраховаться подготовим для этого какую-нибудь чистую ёмкость.

Переходим к снятию внутреннего привода. Для этого нужно будет открутить между собой внутреннюю обойму привода от фланца, который заходит в коробку. Для этого откручиваем 6 болтов под звёздочку, предварительно очистив головки болтов от налипшей грязи. Заранее советую нанести на фланец и гранату привода метки, чтобы во время сборки прикрутить привод в его изначальном положении. Это нужно для исключения разбалансировки привода, так как при неправильной установке ШРУСа, на больших скоростях движения, может появиться шум.

Чтобы было удобно откручивать болты, можно поставить кулису на нейтральную передачу и по мере откручивания болтов, прокручивать привод за его вал. А чтобы во время того, как будете срывать болты, привод произвольно не прокручивался, под колесо можно подставить противооткатный упор. Ну а в случае, когда упоров может не оказаться, прийдётся каждый раз бегать в салон ставить на нейтралку и затем возвращаться и снова ставить на передачу, чтобы не прокручивался ШРУС.

Когда все болтов открутили, можно аккуратно сдвинуть привод в сторону. В большинстве случаев, внутри будет большое количество грязи, которую следует удалить и хорошо прочистить полость.

После того, как вы очистите фланец от грязи, посередине нужно будет открутить центральный болт, который крепит фланец к дифференциалу.

И самое сложное. Зачастую руками фланец достать не получается, так как он очень туго сидит. Поэтому его нужно выпрессовывать при помощи съёмника. Не раз слышал, что фланец можно выпрессовать поддевая монтировкой, но я лучше предпочту использовать съёмник, ведь это не Жигули, и зубчатая часть фланца во время использования монтировки будет выходить под углом, а повредить дифференциал, мало кому хочется.

Когда наконец фланец привода удалось выпрессовать, можно приступать к замене сальника. Старый удаляется при помощи плоской отвёртки или небольшой монтажной лопатки. Думаю, с этим ничего сложного не будет.

Новый запрессовуем оправкой идентичной размеру сальника. Главное перед запрессовкой посадочное место хорошо протрите сухой тканью, а новый сальник смажьте трансмиссионным маслом. Забивайте сальник очень аккуратно, чтобы его не повредить. Он должен запрессоваться ровно, иначе во время движения он провернётся и масло с коробки снова будет вытекать.

Перед запрессовкой фланца, внимательно осмотрите состояние золотистого кольцо. В книжке оно называется «Коническое кольцо редуктора». Не один раз слышал, что при выпрессовке фланца оно повреждается. В моём случае, кольцо оказалось целым и невредимым.

Как правило от руки фланец привода тоже не захочет устанавливаться в корпус дифференциала, поэтому его придётся запрессовывать. Съёмником сделать это не получиться, ведь лапами зацепляться просто некуда, поэтому я его аккуратно забивал постукивая молотком через деревянный брусок.

На этом всё. Остаётся лишь прикрутить на место гранату привода к фланцу и забыть о том, что такое потеющий сальник коробки.

Добавить комментарий