Шкода октавия тур замена ступичного подшипника: освещаем подробно

Замена подшипника передней ступицы (для применения на моделе Skoda Octavia I (1U))

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
ремонт ходовой части Skoda Octavia , ходовая часть автомобиля Skoda Octavia , передняя подвеска Skoda Octavia , задняя подвеска Skoda Octavia , ремонт передней подвески Skoda Octavia , ремонт задней подвески Skoda Octavia

#подшипник_ступицы #передняя_подвеска #Skoda_Octavia #Шкода_Октавия

Подшипник передней ступицы

Примечание:
Ниже описана замена подшипника передней ступицы с правой стороны. Замена с левой стороны выполняется аналогичным образом.

Снятие

1. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

2. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

3. Щеткой по металлу очищаем все резьбовые соединения, которые будут отворачиваться ниже, при необходимости наносим на них проникающую жидкость (типа WD-40).

4. В зависимости от того, с какой стороны мы заменяем подшипник, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае – вправо.

5. Поддеваем отверткой и снимаем резиновые защитные колпачки двух направляющих пальцев тормозного суппорта.

6. Ключом с шестигранником на 7 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.

7. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

8. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками от поворотного кулака и затем подвешиваем его при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
– невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
– При снятых тормозных колодках или тормозном суппорте, не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

9. Ключом с насадкой TORX T30 отворачиваем винт крепления и снимаем тормозной диск.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

10. Ключом с головкой на 30 отворачиваем гайку крепления ступицы (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами). Удаляем гайку в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

Примечание:
Гайку крепления ступицы можно ослабить еще при установленном тормозном диске и суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания. Если нажатие на педаль тормоза является недостаточным, то зафиксируйте ступицу от проворачивания, вставив большую отвертку в вентиляционное отверстие на диске.

11. При помощи молотка слегка выбиваем (“срываем” с посадочного места) приводной вал из ступицы.

Примечание:
– Соблюдаем осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.
– Во избежание повреждений хвостовика наружного шарнира приводного вала, между молотком и валом подставляем деревянный брусок.

12. Плоской отверткой нажимаем на стопорный язычок…

… и затем отсоединяем электрический разъем датчика частоты вращения ABS. Убираем жгут проводов датчика в сторону, чтобы он нам не мешал.

13. Ключом с головкой на 19 отворачиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

14. При помощи специального съемника, выпрессовываем наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

Примечание:
При отсутствии съемника наконечник рулевой тяги можно выбить резкими ударами молотка по торцу бобышки поворотного рычага, нанося удары вдоль оси рычага.

15. Ключом на 19 отворачиваем гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку. Гайку удаляем в отходы, поскольку повторное ее использование недопустимо.

16. Действуя монтировкой как рычагом и нанося резкие удары молотком по поворотному кулаку, как показано ниже, выпрессовываем палец шаровой опоры из поворотного кулака.

17. Затем, действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг передней подвески вниз, тем самым высвобождая палец шаровой опоры из поворотного кулака. После этого отпускаем рычаг.

18. Извлекаем приводной вал из ступицы. При необходимости подвязываем приводной вал.

Внимание:
Приводной вал не должен свешиваться вниз. Свободное вывешивание валов сразу же выведет из строя их шарниры.

19. Удерживая одним ключом на 18 гайку крепления амортизаторной стойки, вторым ключом с головкой на 18 отворачиваем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

Примечание:
Перед отворачиванием постарайтесь запомнить установочное положение болта крепления.

20. Затем в разрез поворотного кулака вставляем распорку подходящего размера.

Примечание:
Чтобы в дальнейшем легко было извлечь амортизаторную стойку из поворотного кулака наносим на их контактирующие поверхности проникающую жидкость (типа WD-40).

21. Нанося легкие удары молотка по поворотному кулаку, как показано ниже, извлекаем его из амортизаторной стойки.

Примечание:
Для облегчения работ, во время извлечения, постоянно наносим проникающую жидкость.

22. Удобно располагаем поворотный кулак, как показано ниже, и резким ударом молотка выбиваем ступицу, используя оправку подходящего диаметра (например, торцовую головку).

Примечание:
При необходимости снимите со снятой ступицы внутреннюю обойму подшипника (воспользуйтесь для этого молотком).

23. При помощи специальных щипцов или отвертки поддеваем и затем снимаем стопорное кольцо подшипника. Кольцо удаляем в отходы, поскольку повторное его использование недопустимо.

24. Располагаем поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправок подходящего диаметра выпрессовываем из него подшипник. Удаляем старый подшипник в отходы.

Примечание:
При отсутствии пресса, выпрессовать подшипник из поворотного кулака можно при помощи специального комплекта съемников и оправок. В качестве альтернативы выпрессовать (выбить) подшипник из кулака можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.

Установка

1. Аккуратно чистим отверткой канавку под установку стопорного кольца. Ветошью чистим посадочное место подшипника в поворотном кулаке, а также сам новый подшипник.

2. Наносим смазку на посадочное место подшипника в поворотном кулаке.

3. Располагаем поворотный кулак, как показано ниже. Затем устанавливаем новый подшипник на поворотный кулак и легкими постукиваниями по периметру подшипника слегка запрессовываем его.

Внимание:
– Посадочные поверхности должны быть чистыми от грязи.
– Следим за тем, чтобы подшипник устанавливался без перекосов.

4. Располагаем поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправок подходящего диаметра запрессовываем подшипник до упора. В качестве нижней оправки можно использовать старый подшипник ступицы.

Примечание:
При отсутствии пресса, запрессовать подшипник в поворотный кулак можно при помощи специального комплекта съемников и оправок. В качестве альтернативы запрессовать подшипник можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.

5. При помощи специальных щипцов устанавливаем новое стопорное кольцо подшипника. Проверяем посадку стопорного кольца.

6. Чистой ветошью протираем ступицу и наносим на нее смазку.

7. Располагаем ступицу и поворотный кулак на прессе, как показано ниже, и при помощи оправки подходящего диаметра запрессовываем ступицу в кулак.

Примечание:
При отсутствии пресса, запрессовать ступицу в поворотный кулак можно при помощи молотка и оправки подходящего диаметра. В данном случае кулак предварительно фиксируем в тисках.

8. Проверяем плавность вращения ступицы и установку подшипника.

9. Очищаем внутреннюю часть поворотного кулака куда будет вставляется стойка.

10. Совмещаем выступ, расположенный на задней стороне амортизационной стойки, с разрезом на поворотном кулаке, и вставляем кулак до упора на амортизаторную стойку (при необходимости снизу молотком наносим резкие удары по кулаку).

Примечание:
При необходимости вставляем в разрез поворотного кулака распорку.

11. Вставляем болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, соблюдая при этом его монтажное положение, и затягиваем его с моментом затяжки в 50 Н·м + доворачиваем его на угол в 90˚, удерживая при этом гайку от проворачивания.

12. Вставляем в ступицу приводной вал.

Примечание:
Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник приводного вала.

13. Действуя монтировкой как рычагом, отводим нижний рычаг передней подвески вниз. Одновременно с этим вставляем палец шаровой опоры в поворотный кулак.

14. Наживляем и затем окончательно затягиваем новую гайку крепления шаровой опоры к поворотному кулаку с моментом затяжки в 20 Н·м + доворачиваем ее на угол в 90˚.

15. Наживляем и затем затягиваем новую гайку крепления ступицы с моментом затяжки в 50 Н·м + доворачиваем ее на угол в 60˚ (чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания, удерживайте ее монтировкой или монтажной лопаткой, заправленной между двумя вкрученными колесными болтами).

Примечание:
Гайку крепления ступицы можно затянуть уже при установленном тормозном диске и суппорте, для этого необходимо нажать на педаль тормоза, чтобы зафиксировать ступицу от проворачивания. Если нажатие на педаль тормоза является недостаточным, то зафиксируйте ступицу от проворачивания, вставив большую отвертку в вентиляционное отверстие на диске.

16. До характерного щелчка подсоединяем электрический разъем датчика частоты вращения ABS.

17. Вставляем наконечник в поворотный кулак и наживляем его новую гайку крепления. Затем затягиваем гайку крепления наконечника рулевой тяги к поворотному кулаку с моментом затяжки в 45 Н·м.

Читайте также:  Замена радиатора печки Шкода Октавия: разъясняем досконально

18. Устанавливаем тормозной диск на ступицу и затягиваем винт крепления с моментом затяжки в 4 Н∙м.

Примечание:
Перед установкой тормозного диска очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место диска на ступице, а также наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

19. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодками на поворотный кулак, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен. Затем затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта с моментом затяжки в 28 Н·м. Устанавливаем на место защитные колпачки пальцев.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

Примечание:
При установке тормозного суппорта сначала вставляем в направляющую колодок поворотного кулака его нижнюю часть так, чтобы выступы суппорта и колодок вошли в зацепление с разных сторон направляющей.

20. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

21. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

22. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

23. После всех работ проверяем и при необходимости регулируем углы установки колес.

Замена переднего ступичного подшипника Skoda Octavia в домашних условиях

Что такое ступичный подшипник?

Ступичный подшипник — это связующий элемент, который позволяет ступице вращаться на валу. Не будь этой важной детали, колесо автомобиля просто не смогло бы вращаться, и езда на таком авто была бы просто не возможна.

Признаки неисправности ступичного подшипника

“Умирающий” подшипник ступицы дает о себе знать, как правило, на большой скорости проявляется это в виде гула или скрипа, также возможен стук.

Как проверить подшипник ступицы на предмет исправности

Способ первый. Проверка ступичного подшипника не требует никакого специального инструмента, достаточно просто проявить наблюдательность и знать кое-какие моменты. Например, во время езды следует приглушить музыку и на скорости больше 80 км/час прислушаться к своему авто, нет ли гула в области колес.

Затем после длительной поездки проверьте температуру колесных дисков, со стороны которая, на ваш взгляд, неисправна и сравните ее с другой стороной. Если температура отличается или диск вовсе слишком горячий, можно сделать предположение о том, что ступичный подшипник неисправен или как вариант у вас подклинивают тормозные колодки. Если с колодками все в порядке, и вы уверены, что проблема не в них, то причина, скорее всего, в подшипнике.

Способ второй. Домкратим колесо, которое гудит, или поднимаем машину на подъемнике. Затем беремся руками за нижнюю часть колеса и пытаемся его раскачать. Делается это для того, чтобы обнаружить люфт, если такой имеется вы непременно услышите стук или шат. И то и другое свидетельствует о неисправности ступичного подшипника, как вы понимаете, откладывать с такой поломкой нельзя, и, если ступичный вышел из строя его необходимо заменить. Как это сделать вы сейчас узнаете.

Для того чтобы заменить подшипник ступицы Шкода Октавиа вам потребуется:

  1. Набор ключей, шестигранник на «5 и 6»;
  2. Молоток;
  3. Ступичный съемник;
  4. Новый подшипник ступицы;
  5. Динамометрический ключ.

Замена ступичного подшипника Skoda Octavia своими руками

1. Срываем гайки на ступице, домкратим колесо, откручиваем гайки полностью, снимаем колесо.

2. Шестигранником на “5” откручиваем два болта крепления суппорта, после чего снимаем его.

3. Открученный суппорт подвешиваем на проволоке.

4. Далее выкручиваем болт крепления тормозного диска, затем аккуратно выбиваем тормозной диск, он, как правило, прикипает.

5. Снимаем защитный щиток, который защищает “нутро” колеса от грязи.

6. Демонтируем рулевой наконечник. Ключом откручиваем гайку, а саму ось удерживаем от прокручивания шестигранником.

7. Теперь необходимо открутить три крепежных болта крепления шаровой к рычагу. Чтобы не нарушить развал-схождение лучше пометить посадочные места этих болтов.

8. Используя ступичный съемник, выпрессовываем ступицу из ШРУСа.

9. После этого нам необходимо выбить саму ступицу, для этого используем молоток и грубую силу. Бить необходимо по внутренней обойме подшипника. После того как внутреннюю обойму выбили, в кулаке останется внешняя обойма.

10. Чтобы достать обойму необходимо снять стопорное кольцо, затем либо выбиваем, либо выпрессовываем остатки подшипника из кулака.

11. Когда старый ступичный подшипник Шкода Октавиа извлечен, можно приступать к установке нового ступичного. Для этого производим очистку посадочного места от грязи и пыли. Смазываем место графитовой смазкой и запрессовываем новый подшипник ступицы в поворотный кулак.

12. После установки нового подшипника на место, производим его фиксацию при помощи стопорного кольца.

Дальнейшая сборка производится в обратном порядке, ступичная гайка затягивается с усилием 300 Н.м, затем ослабляется на 1/2 оборота и доворачивается с усилием 50 Н.м.

Шкода: качественная замена заднего ступичного подшипника Октавия Тур

Самой частой проблемой владельца Шкода Октавия Тур является поломка заднего ступичного подшипника, несмотря на то, что он рассчитан на долгую службу. Ступица выполняет функцию передачи крутящего момента от вала на колесо, благодаря чему оно совершает вращение и соответственно движение авто. Не последнее место в ступичной конструкции занимает подшипник. На Шкода Октавия Тур он радиально-упорный, не нуждающийся в регулировке и смазке. Если машина подвержена перегрузкам, используется постоянно на высоких скоростях и так далее, то подшипниковая деталь быстро выходит из строя. Самостоятельно произвести замену без повреждения соседствующих деталей не представляется возможным, потому как необходим специальный подъемник, оправочный пресс, инструменты и знания. Все это в полном объеме и за небольшую плату мы предоставляем в своем сервисе.

Замена заднего ступичного подшипника Октавия Тур в наших автосервисах

Основным способом проверки ступичного подшипника на наличие неисправностей у нас служит визуальная оценка авто на подъемнике. Для этого мастер поднимает машину, раскручивает каждое колесо вручную до разгона автомобиля до 70 км в час, а затем при помощи аппарата выслушивает посторонние шумы, свойственные изношенным деталям. Также проверяем люфт – оттягивая и надавливая на колеса спереди и сзади. Если подшипник исправен, то колебания в стороны минимальны или отсутствуют. В нашем сервисе есть стрелочный индикатор, который дополнительно может проверить осевой промежуток свободного хода на тормозном барабане снятого заднего колеса. Если промежуток более 0,06 мм, то возникает необходимость его регулировки или полной замены.

Мы предлагаем на замену подшипниковую деталь только проверенных производителей, выполненную из устойчивых, с высоким качеством материалов.

Замена ступичного подшипника Октавия Тур: предпосылки

За долгие годы работы мы можем с уверенностью сказать, что основная проблема поломок заднего ступичного подшипника – это износ. Он появляется из-за больших нагрузок, низкого качества уплотнителей, маленький зазор из-за большой натяжности в посадке. Неподходящая и низкокачественная смазка, загрязнения, неправильная установка могут значительно снизить срок, который рассчитан для полной ресурсной выработки заднеступичных подшипников. Поэтому только одна треть деталей выдерживает нагрузку и эксплуатируется в течение положенного времени.

Остальные причины выхода из строя подшипников таковы:

  • материалы для смазки теряют свои качества из-за усиленного перегрева подшипников, поврежденных уплотняющих резинок;
  • если уплотнители из некачественного материала, то попадание воды, крупных частиц пыли образуют абразивную смесь;
  • большой пробег Шкоды Октавия Тур отрицательно сказывается на состоянии ступицы и тем более – ее подшипника: его хватает от 70 до 120 тыс. км в зависимости от производителя;
  • стиль езды играет роль: если владелец любит лихачить, наезжает на каждую яму на приличной скорости, то подшипник и другие составляющие узла быстрее изнашиваются.

Добавить проблем вам могут и во второсортном салоне, когда подшипник неправильно запрессован. В положении наискосок он повредится уже через несколько тысяч км, и снова придётся тратить деньги на новую деталь. Сильно затянутый подшипник во время замены нагревается быстрее, и последующая поломка не заставит себя ждать. А деталь не из дешевых, и менять ее каждые пять тысяч км будет достаточно накладным даже для состоятельных владельцев Шкоды Октавия Тур.

Признаки, по которым можно смело судить о повреждении подшипника, минимальны, но при их появлении необходимо срочно доставить авто в наш сервис:

  1. Вас должны насторожить сухие хрустящие звуки, появляющиеся при перекатывании шариков в ободе подшипника, которые разбили обойму, и их расположение неравномерное. Эти звуки слышны даже в салоне.
  2. Вибрационное дрожание, отдающееся в руль и салон авто – оно появляется при разношенной подшипниковой обойме.
  3. Уход машины с прямого направления в сторону, ее стопорение.

Эти признаки свидетельствуют о приближающейся кончине подшипников и грозят клином и полным отказом колеса, что очень опасно на большой скорости, поэтому как можно скорее надо ехать в наш салон, где мы произведем замену.

Цена замены задних подшипников Шкода Октавия Тур

Сам подшипник, даже сделанный из качественного материала надежными производителями, должен стоить не баснословных денег, а реальную сумму, которую позволит себе каждый владелец Шкоды Октавия Тур. Но и совсем низкая цена должна вас заставить задуматься, будет ли он работать более 50 тыс. км, или придётся снова ехать в салон для замены. В нашем сервисе стоимость на замену складывается из цены диагностики, нового подшипника и самой работы.

Читайте также:  Ремонт стеклоподъемника шкода октавия тур: рассматриваем развернуто

Гарантия качества

Благодаря умелым рукам наших специалистов, знаниям и точному следованию схемы замены, новый подшипник прослужит долго. Все владельцы Шкода Октавия Тур, обращавшиеся к нам, остались довольны работой!

Мое первое авто

Самостоятельная замена подшипника ступицы на Skoda Octavia

В этой статье речь будет идти о самостоятельной замене подшипника ступицы на Skoda Octavia, что это такое, как определить его неисправность и как проверить работоспособность.

Он является связующим элементом, позволяющим ступице крутиться на валу. Если бы его не было, то колесо машины не крутилось бы.

Как определить его неисправность?

Неисправный подшипник на высоких скоростях издает гул, скрип, иногда стук.

Как проверить его исправность?

Для проверки не потребуется специальные инструменты и приспособления, хватит простой наблюдательности и знаний некоторых тонкостей. К примеру, при движении нужно внимательно прислушаться к работе автомобиля, не слышен ли гул в колесах. Иногда гул пропадает при повороте в ту или иную сторону.

Потом, после продолжительного движения, следует проверить температуру дисков колес, с той стороны, с которой был слышен гул и сравнить температуру дисков с остальными дисками. Разная температура говорит о неполадке подшипника или же причина в тормозных колодках, возможно они немного клинят. Если колодки в норме, то остается только подшипник.

Другой способ требует поднятия гудящего колеса с помощью домкрата или подъемника. Потом следует взяться за колесо и попытаться разболтать его. Такое делают для обнаружения люфта, при его наличии послышится стук. Такой стук говорит о неполадке подшипника и его следует заменить в срочном порядке.
Если вы не уверены в своих силах, то эту работу, все таки, необходимо доверить профессионалам. Для этого необходимо перейти на сайт и записаться на диагностику или ремонт в автосервис.

Чтобы выполнить самостоятельно замену подшипника, необходимо запастись:

— Ключами (полным набором), двумя шестигранными ключами на «5» и «6»;

Пошаговая инструкция по замене.

1. Сначала нужно сорвать гайки на ступице, поднять колесо домкратом, а затем полностью открутить гайки и снять колесо.

2. Шестигранным ключом на «9» необходимо открутить болты крепежа суппорта (их должно быть 2), а затем его нужно снять и подвесить на проволоке.


3. Теперь нужно выкрутить болт крепежа тормозного диска, а потом осторожно выбить тормозной диск с помощью молотка, потому что обычно он пригорает.

4. Дальше необходимо снять защиту, защищающую узлы колеса от попадания грязи.

5. Затем нужно снять рулевой наконечник. Гайка откручивается с помощью ключа, а чтобы ось не прокручивалась её следует удерживать шестигранным ключом.


6. Затем требуется отвинтить болты крепежа шаровой с рычагом (их 3 штуки). Для сохранения развал-схождения нужно поставить какие-то метки на посадочных местах этих трех болтов.


7. Для удобства снимаем ступицу вместе со стойкой, но при наличии съемников это можно не делать.

8. Потом требуется выбить ступицу, это делается молотком. Удары наносить нужно по внутреннему кольцу (обойме) подшипника, а когда оно выйдет, в кулаке должно оставаться внешнее кольцо.


10. Для вынимания обоймы нужно избавиться от стопорного кольца, потом можно выбить или выпрессовать то, что осталось от подшипника.

11. Спрессовываем или спиливаем болгаркой внутреннюю часть подшипника, которая осталась на фланце.


12. После извлечения неисправного подшипника нужно поставить новую деталь, но сначала необходимо очистить его место от загрязнений. Затем нужно нанести смазку и запрессовать новое изделие.


13. Далее новый подшипник следует закрепить стопорным кольцом.

В завершении работ все собирается в обратной последовательности, усилие при закручивании гайки должно составлять гайку 300 Н.м, потом её нужно немного ослабить на 1/2 оборота и докрутить с усилием 50 Н.м.

Замена ступичного подшипника октавия тур

Skoda Octavia (Tour). Прыгают обороты двигателя на холостых

Прыгают (плавают) обороты двигателя

Плавающие обороты холостого хода являются достаточно распространенной неисправностью на различных автомобилях. Обороты скачут на бензиновых авто и на дизельных агрегатах, а также на двигателях с ГБО. Отметим, что плавают обороты на газу или на бензине на холостых достаточно часто по причине сторонней некорректной прошивки ЭБУ.
Во время езды указанная проблема способна доставить массу неудобств, так как водитель вынужден постоянно подгазовывать для того, чтобы двигатель не заглох в самый неподходящий момент. Далее мы рассмотрим, почему скачут обороты двигателя на холостом ходу, а также как определить причину неисправности для дальнейшего устранения.

Неустойчивые обороты холостого хода: причины

В норме обороты ХХ на разных моторах могут колебаться в диапазоне от 700 до 900 об/мин. Нужно учитывать, что сразу после запуска холодного ДВС блок управления повышает обороты холостого хода, заставляя двигатель работать в так называемом «режиме прогрева». Данный режим штатный, то есть не является неисправностью. После достижения определенной температуры и незначительного нагрева мотора «прогревочные» обороты падают, двигатель начинает работать в обычном режиме ХХ.

Если скачут обороты двигателя на холостом ходу, тогда данная неисправность выглядит подобно легкому нажатию и отпусканию педали газа, причем сам водитель не нажимает на акселератор. Другими словами, холостые обороты могут быть слишком высокими или нормальными, затем начинают падать до такой отметки, когда двигатель почти глохнет. После этого мотор снова «подхватывает», стрелка на тахометре опять поднимается и скачки в виде повышения и понижения оборотов повторяются.
Обычно неисправность проявляется несколько минут, чаще на холодном двигателе, после чего исчезает до следующего запуска. Также возможен вариант, когда поломка присутствует постоянно и независимо от степени прогрева двигателя, то есть обороты плавают постоянно после отпускания педали газа и перехода ДВС в режим работы на ХХ.

Причин для такого нестабильного холостого хода бывает много. Среди них можно выделить несколько основных. Прежде всего, необходимо учитывать тип установленного двигателя и его систему питания: карбюратор, инжектор, дизельный мотор.

На моторах с карбюратором большинство проблем решается путем чистки и настройки указанного дозирующего устройства.

Холостой ход двигателя на карбюраторе необходимо регулировать, так как настройки имеют свойство сбиваться во время активной эксплуатации ТС.
Также следует обратить внимание на то, чтобы в карбюраторе не происходило значительного обеднения топливно-воздушной смеси.
Отдельного внимания заслуживает электромагнитный клапан карбюратора. Характерным признаком его поломки является отказ двигателя работать на холостых оборотах без подсоса.
Необходимо также исключить возможность подсоса воздуха в карбюратор, что также может сильно обеднять смесь. В результате мотор троит, обороты скачут, двигатель начинает глохнуть.
Во время манипуляций с карбюратором следует проверять степень загрязненности жиклеров, прочищать каналы холостого хода, оценить уровень топлива в поплавковой камере и т.д. Конечной целью является нормальная подача воздуха и топлива в карбюратор, в результате чего состав смеси будет оптимальным для режима ХХ. В процессе эксплуатации жиклеры карбюратора требуют периодической очистки, параллельно с этим нужно проверить состояние воздушного фильтра и заменить сильно загрязненный элемент.

Теперь несколько причин, по которым обороты скачут на инжекторном двигателе. Как известно, современные авто с таким двигателем предполагают оснащение электронным впрыском топлива под управлением ЭСУД. Такая система управления конструктивно имеет множество датчиков, благодаря которым определяется состав топливной смеси на разных режимах работы ДВС. Вполне очевидно, что выход из строя или ошибочные данные от какого-либо датчика могут приводить к плавающим оборотам на холостом ходу. Другими словами, электронный блок управления (ЭБУ) не получает достоверной информации или получает данные с перебоями, в результате чего обороты скачут на холостых. В списке возможных неисправностей следует выделить:

Зажигание и неполадки в данной системе. Необходимо проверять высоковольтные провода, свечи зажигания и другие элементы.
Впуск. Неисправности во впуске могут быть связаны с датчиком ДМРВ, загрязненным воздушным фильтром, подсосом воздуха.
Регулятор холостого хода. Выход из строя или сбои в работе данного устройства закономерно приводят к неустойчивым оборотам двигателя на ХХ.
Система рециркуляции отработавших газов ЕГР. Проблемы с EGR вызывают нарушения в составе топливно-воздушной смеси, что также влияет на стабильность оборотов ДВС.
Если обороты скачут на холостом ходу, тогда проверки следует начинать с РХХ. Местом расположения регулятора обычно является область рядом с датчиком положения дроссельной заслонки ДПДЗ. Проверять указанное устройство можно посредством его замены на заведомо исправное или же при помощи мультиметра. Для проверки мультиметром следует узнать рабочее сопротивление, после чего измерить сопротивление регулятора тестером. Отклонения от нормы укажут на возможную поломку регулятора холостого хода.

В том случае, если диагностика регулятора показывает его работоспособность, тогда следует продолжить проверку. Следующим элементом является датчик массового расхода воздуха ДМРВ. Для проверки следует отключить разъем питания от ДМРВ, после чего нужно запустить силовой агрегат. В режиме холостого хода обороты могут подняться до отметки около 1200-1500 об/мин. Устойчивая работа ДВС с отключенным датчиком массового расхода воздуха и улучшенная динамика разгона при езде укажет на то, что обороты могут плавать по причине неполадок ДМРВ.

Что касается клапана EGR, данное решение позволяет вернуть обратно во впуск часть отработавших газов. Это сделано для улучшения экологических показателей ДВС. Другими словами, клапан открывает и затем перекрывает канал для подачи выхлопа обратно в двигатель. Выход из строя или «залипание» клапана приводит к тому, что отработавшие газы с избытком попадают во впуск, влияя на состав смеси, обороты ХХ и другие режимы работы мотора. Для нормального функционирования клапан ЕГР нужно периодически очищать, особенно его седло.
Дизельный двигатель конструктивно отличается от бензинового тем, что в его устройстве присутствует ТНВД. По этой причине плавающие обороты на холостом ходу могут возникать как в результате неполадок, свойственных бензиновым аналогам, так и в результате проблем с насосом высокого давления. Например, коррозия или механический износ подвижных элементов внутри насоса. Заедания и другие сбои приводят к тому, что холостые обороты на дизеле скачут.

Читайте также:  Блок предохранителей Шкода Октавия а5

в списке основных систем и механизмов, которые нужно проверять в случае плавания оборотов на ХХ, находятся:

-впускная система;
-система питания;
-система зажигания;
-механизм газораспределения;
-система рециркуляции отработавших газов;

Каждая из указанных систем требует подробной диагностики. Также необходимо учитывать, что сильно загрязненные инжекторные форсунки или обрыв в цепи их питания может являться причиной плавающих оборотов, потери мощности, троения двигателя, дымности выхлопа и т.д.

По этой причине инжектор необходимо своевременно чистить от загрязнений (каждые 30-40 тыс. пройденных км.) путем промывки или удаления отложений в ультразвуковой ванне. Также следует уделять внимание производительности топливного насоса и тому давлению, которое он создает в топливной рампе. Загрязнение сеточки бензонасоса является частой причиной неустойчивой работы двигателя, скачущих оборотов и других неисправностей.
Напоследок добавим, что в отдельных случаях троение двигателя и сбои в его работе на холостых и под нагрузкой сопровождается тем, что на приборной панели загорается «чек». Отметим, что фиксирование ошибки и запись неисправности в память ЭБУ может облегчить поиски неисправности. Для определения выхода из строя или сбоев в работе того или иного датчика будет достаточно подключить специальный сканер в диагностический разъем автомобиля для считывания кодов ошибок и последующей их расшифровки.

Несмотря на то что Серая мышь уже не моя, я буду выкладывать некоторые посты о ее “прошлом” ремонте. Надеюсь кому то это поможет.
На сей раз речь пойдет о замене ступичного подшипника переднего колеса. Все началось со смены зимней резины на летнюю. После смены колес в передней части машины появился гул. Сначала я не придал этому значения, потом задумался — гул проявлялся и усиливался на скорости в повороте. Причем в повороте вправо. В левом повороте гул пропадал. Естественно мысль появилась следующая — вышел из строя подшипник левого переднего колеса. Что умер ступичный подтвердили три пьяных опытных “свидетеля” (друзей с вечеринки вез). Почему левого? я мыслил так:
1. если я поворачиваю влево то нагружается правое колесо, левое разгружается, гула нет.
2. если я поворачиваю вправо то нагружается левое колесо, правое разгружается, а гул усиливается.
В дальнейшем, при производстве ремонта у ОД выяснилось что мои умозаключения ни о чем, умер именно правый подшипник.
Почему ремонт у ОД? Потому что в замене ступичного подшипника очень важно соблюдение момента затяжки иначе новый подшипник быстро “кончится”. Динамометрического ключа у меня нет. А кроме того, в июле я должен был отправиться в “алкотур” за 1600 км.
Что касается запчастей:
Поиск в интернете принес знание того, что в оригинал (стоимостью “космос”) идет либо SKF либо FAG. Забегая вперед скажу что извлеченный из ступицы виновник был SKF VKBA 3455.
Так как деньги с неба не падают я приобрел комплект RUVILLE 5722 стоимость 1627 р. в составе ступичного подшипника, стопорного кольца, четырех, подлежащих замене при ремонте, гаек и пакетика монтажной пасты. Почему выбор пал на этот комплект — потому что в коробках RUVILLE лежит тот самый вожделенный аналогичный по составу словацкий комплект FAG 713610020. RUVILLE это то ли “дочка” то ли “крыша” FAG, уже не помню.
Про ремонт:
Ремонтировался у ОД “Авто Браво” в Архангельске. За время ремонта были как приятные так и неприятные моменты. Но, по порядку!
Собрав запчасти я позвонил уточнить стоимость ремонта. При звонках в ОД я четко всегда поясняю марку, модель, год выпуска, модель и объем ДВС. В ответ на вопрос о цене я получил — 1600 р. Немного. Записался, явился. Я настоял на своем присутствии в ремонтной зоне, подписал нужный документ, накинул халат, одел каску. Машину помыли и подняли для диагностики. Резюме — правый ступичный подшипник под замену.
— Меняем?
— Да!
— Цену знаете?
— 1600 р.
— Щас уточним… нет, не 1600. 2400 руб.
— А почему 1600 было?
— Это замена ступицы на А5. Меняем?
— …меняйте.

Бог с ними. К слову сказать слесарь мне попался хороший. При разборке обломился винт крепления тормозного диска к ступице. Слесарь все аккуратно засверлил, выкрутил обломок, нашел в “заначке” нужный TORX, произвел замену. Из “заначки” был также извлечен и установлен даром “треугольник” крепления шаровой.
Согласно мануалу при замене ступичного подлежат также замене болт и гайка крепления амортизатора в кулаке (болт N10207804 (194 р) и гайку N10106402 (80 р) пришлось купить у ОД (гайка-замена из комлекта не подошла), а также “треугольник” крепления шаровой и три болта N10127707 (189 р., купил у ОД) к ней.
Замену произвели качественно, гул пропал, тишина, можно ехать в отпуск.
Всем бобра.

Замена ступичного подшипника Шкода Октавия может дать о себе знать гулом с правого или левого колеса. Процедуру следует начать с откручивания ступичной гайки (головка на 32) на еще установленном колесе. Затем ослабить болты колеса, поддомкратить авто и снять колесо.

Далее можно пойти двумя способами:

1) снять полностью цапфу и заняться ею на прессе;

2) открутить шаровую, достать ШРУС и воспользоваться ступичным съемником.

В любом случае, придется снять тормозной суппорт и тормозной диск. Подробности замены ступичного подшипника Шкода Октавия можно увидеть в данном видео.

Замена переднего ступичного подшипника Skoda Octavia Tour .

Замена переднего ступичного подшипника Skoda Octavia Tour .

Шкода Октавия передний ступичный подшипник,замена/Skoda Octavia front wheel bearing,replacement.


В процессе установки не поворачивайте датчик вокруг продольной оси. Подготовьте обойму большего диаметра и произведите ее запрессовку с помощью молотка и старой обоймы, не забыв установить сальник.

Главная Автомобили — Шкода Skoda Octavia Tour выпуск с г. Рестайлинг в г. Бензиновые двигатели:…

Сточил выработку на тормозном диске и поставил все на свои места. Подвесьте суппорт, чтобы не мешал, затем приступайте к снятию тормозного диска.

Теперь, ударяя по внутренней обойме подшипника ступицы, необходимо выбить ступицу, чтобы в «кулаке» осталась лишь внешняя обойма, а также половина внутренней обоймы подшипника. Чтобы снять тормозной диск, необходимо открутить болт, крепящий его к основанию ступицы, после чего произвести несколько ударов по его центральной части.

Заезжаем на яму, ставим машину на передачу, устанавливаем противооткатные подпорки под колеса. Пока машина на четырех колесах сорвите гайки, чтобы на домкрате было легче их откручивать.

Домкратим строну, с которой будем работать. Далее необходимо снять тормозной суппорт, для этого откручиваем два болта шестигранником на «5».

Подвесьте суппорт, чтобы не мешал, затем приступайте к снятию тормозного диска. Демонтируем защитный щиток, а после — рулевой наконечник.

Смотреть видео Замена переднего ступичного подшипника Skoda Octavia Tour .

Для замены ступицы Шкода Октавия выверните четыре болта крепления ступицы для наглядности показано со снятым приводом колеса Подвесьте вал привода на проволоке. Установите все детали в порядке, обратном снятию. Несколько раз нажмите до упора на даль тормоза.

Это необходимо для того, чтобы выбрать зазоры в тормозных механизмах появившиеся после их снятия. Установите датчик частоты вращения колеса в порядке, обратном снятию.

В процессе установки не поворачивайте датчик вокруг продольной оси. Увеличение сопротивления перемещению датчика должно ощущаться только последние 2 мм перед его полной посадкой в кулак.

Если датчик с самого начала установки входит в отверстие кулака с большим сопротивлением, извлеките датчик и устраните причину заедания грязь, заусенец на корпусе и т. Категорически запрещается запрессовывать датчик частоты вращения колеса молотком.

Много ветоши и высокотемпературной смазки. Можно приступать к работе.

Skoda fabia Как заменить передний ступичный подшипник

Снимите заднее колесо, предварительно поддомкратив автомобиль. Демонтируйте тормозной суппорт и вилку. Снимите пылезащитный колпак и демонтируйте стопорный шплинт.

Удалите коронный стопор и открутите гайку на 24 миллиметра. Снимите весь механизм и установите его на удобном верстаке. Ветошью протрите всю полость, после чего поставьте всю сборку на большую металлическую оправку.

С помощью веретена и молотка произведите удаление обойм с внутренней и наружной стороны. Еще раз произведите чистку полости установки. Подготовьте обойму большего диаметра и произведите ее запрессовку с помощью молотка и старой обоймы, не забыв установить сальник.

Добавить комментарий