Шкода Октавия тур замена сайлентблоков передних рычагов — описываем развернуто

Замена сайлентблоков передних рычагов и фиксация подрамника на автомобилях платформы A5 (PQ35)

Mark Icons

DD – Dрифтер в DУше

Устранить стуки в передней подвеске автомобилей VAG на A5 платформе (PQ35)

Существует такая общая болячка на автомобиля концерна VAG, построенных на платформе A5 (PQ35), которую можно описать как глухой стук в подвеске снизу, или как щёлканье при проезде мелких неровностей. Суть в том, что помимо того, что за 70-80 тыс км пробега изнашиваются задние сайлентблоки передних нижних рычагов, также у автомобилей на данной платформе проявляется подвижность подрамника относительно кузова автомобиля в местах его крепления.

Сразу оговорюсь, что эта проблема встречается не только на самых популярных Skoda Octavia a5 и Volkswagen Golf 5/6, но и на ряде других моделей концерна, так как они все построены на одной платформе, поэтому и конструкция переднего подрамника вместе с передней подвеской у них абсолютно одинакова. Эта проблема свойственна следующим моделям концерна (если я забыл упомянуть ещё какую-нибудь модель, то напишите, пожалуйста, об этом в комментах, я её добавлю):

  • Audi A3 (8P) 2003-2013
  • Audi TT (8J) 2006-2014
  • Seat Altea 2007-2015
  • Seat Leon II (1P) 2006-2013
  • Skoda Octavia II (1Z) 2004-2013
  • Skoda Yeti 2010-2018
  • Volkswagen Beetle 2011-2018
  • Volkswagen EOS 2011-2016
  • Volkswagen Golf 5 (1K) 2003-2008
  • Volkswagen Golf 6 (5K) 2009-2013
  • Volkswagen Golf Plus 2005-2014
  • Volkswagen Jetta 2011-2018
  • Volkswagen Scirocco 2008-2017

Понять о какой подвижности подрамника идёт речь можно по видео от ECS tuning на примере VW Golf 5 GTi (не смотря на то, что говорят по английски, можно увидеть следы от движения подрамника относительно кузова):

Для того, чтобы закрепить подрамник, нужны новые усиленные болты и фиксирующие проставки:

  • два болта от Суперба (VAG N 908 235 01) “Болт с шестигранной головкой”;
  • две пластины крепления подрамника (VAG 7M3 499 349 A);
  • фиксатор резьбы.

Процедура замены достаточно проста и требует только открутить болты крепления подрамника, установить фиксирующие проставки между кузовом и подрамником и затянуть подрамник новыми болтами с нанесённым на них фиксатором резьбы. На фото ниже показано какие болты необходимо заменить, как поставить проставки и чем новые болты отличаются от старых.


Затягивать подрамник нужно динамометрическим ключом с моментом затяжки 110 Нм, после чего довернуть болты ещё на 90 градусов.

Как я уже написал, помимо движения подрамника, нужно понимать, что изношенные сайлентблоки передних рычагов также создают отдельное звуковое сопровождение из недр подвески. Но прежде, чем выбрать, какие именно сайлентблоки нужно покупать на замену, давайте разберёмся, какие они бывают. Дело в том, что в зависимости от спортивности той или иной модели концерна сайлентблоки делятся по жёсткости от мягких до жёстких. Соответственно, мягкие самые комфортные и изнашиваются быстрее, а жёсткие ходят дольше, машина становится более собранной, но комфорт теряется.

Нагляднее всего три вида сайлентблоков демонстрирует линейка модификаций Audi A3 (8P), где стандартная Audi A3 оснащается мягкими сайлентами 1K0 199 231 J / 1K0 199 232 J (правый / левый), более спортивная Audi S3 комплектуется сайлентами средней жесткости 1K0 199 231 K / 1K0 199 232 K, ну а самая злая Audi RS3 имеет цельнолитые сайлентблоки 1K0 199 231 N / 1K0 199 232 N.

Соответственно, выбрав тот вариант, который вам кажется наиболее оптимальным (они все взаимозаменяемы между собой), можно приступать к замене. Но помимо самих сайлентблоков необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО менять болты их крепления, так как они вытягиваются и непригодны для повторной затяжки:

  1. VAG N 105 797 02 (болт крепления сайлентблока) – 4 штуки;
  2. VAG N 910 398 02 (болт крепления сайлентблока) – 2 штуки.

Кстати, скажу по секрету, что если заказывать сайлентблоки от Audi RS3, то в упаковках Febi лежат оригинальные сайлентблоки VAG, вот вам номера заменителей: Febi 33971 совпадает с 1K0 199 231 N, а Febi 33972 совпадает с 1K0 199 232 N (по крайней мере у меня так было). Заводские номера VAG на них спилены, а клеймом на алюминий нанесена маркировка Febi, но сделаны они в той же литьевой форме, что и оригинал, так как оставшаяся маркировка на резине совпадает с оригиналом VAG:

Предугадывая вопросы об изменениях в поведении автомобиля и ощущениях на RS3 сайлентблоках, могу сказать, что на Skoda Octavia A5 1.6 MPI (BSE) изменения в сторону тотальной жёсткости не особо заметны, но плюсов очень много:

  • посторонних стуков больше НЕТ (комплексная замена сайлентблоков и фиксация подрамника);
  • передняя подвеска стала более упругой;
  • сумасшедшей жесткости, как пишут некоторые, я не почувствовал, но собранность подвески явно на лицо, что радует;
  • вибрации на руле на скорости нет (кто-то писал, что нечто подобное появляется при установке сайлентов от Audi RS3).

Так что, лично мой выбор – это цельнолитые сайлентблоки от Audi RS3 =)

Диагностика и замена сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour

На месте провести замену не получится, поэтому нужно снимать каждый рычаг с автомобиля. Работать лучше всего будет в месте со смотровой канаве. Для начала нужно поставить автомобиль на ручной тормоз, ослабить ступичную гайку и балонным ключом ослабить болтыкрепления колеса, затем поднять машину на домкрате. Поднимать в этом случае под лонжерон с той стороны, с которой будет сниматься рычаг. Теперь можно окончательно откручивать ступичную гайку, колёсные болты и снимать колесо. Открутив гайку наружного рулевого наконечника, при помощи специального съёмника его нужно выпрессовать и отвести в сторону, затем открутить от поворотного кулака суппорт и подвесить его, чтобы не допускать прокручивание тормозного шланга. Со смотровой канавы откручиваются три болта крепления шаровой опоры, снимается стопорная планка и ослабляются болты крепления рычага к поперечине. Важно отметить, что при откручивании шаровой опоры, сбивается угол развала колёс, поэтому после окончания работы по замене сайлентблоков, нужно обязательно съездить на станцию технического обслуживания и сделать развал-схождение колёс. Если же нет возможности после ремонта посетить СТО, то перед снятием шаровой опоры можно мелом обвести стопорную планку, чтобы при обратной сборке установить всё четко по метке. Таким образом, этот способ поможет максимально сохранить прежний угол развала колёс.

Затем выкрутив болт крепления стойки стабилизатора к рычагу, нужно потянуть поворотный кулак на себя таким образом, чтобы освободить его от шарнира равных угловых скоростей и рычага. Выкрутив болты крепления рычага к поперечине, его можно снять с автомобиля.

Раз уже пришлось разбирать подвеску, то не помешает проверить целостность шаровых опор. Со снятым рычагом они проверяются элементарно. Если от руки шаровая болтается, следовательно, её тоже нужно заменить.

Для выпрессовки старых сайлентблоков и запрессовки новых, понадобятся теса, а также нужно будет подготовить две оправки, одна из которых будет равна диаметру наружного корпуса сайлентблока, а другая больше. Изготовить оправки можно самостоятельно из обрезков труб подходящего диаметра. Принимаясь к выпрессовки старого сайлентблока стоит отметить где лицевая сторона, чтобы не ошибиться при запрессовке нового. Оправка большего диаметра устанавливается с одной стороны рычага, она даст сайлентблоку выйти, а другая должна своей плоскостью прилегать к наружной поверхности, чтобы его выпрессовать. Аккуратно зажимая теса, сайлентблок сначала пойдёт туго, затем без особых усилий выйдет из рычага. Также старый сайлентблок можно извлечь из рычага, наставив на его наружный корпус плоскую отвёртку и по кругу простучать молотком. Однако это нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить рычаг.

Запрессовывается новый сайлентблок с помощью оправок аналогичным образом. Важно перед установкой убедиться, что метки на рабочей поверхности сайлентбока совпали с метками на рычаге.

Чтобы новый сайлентблок не заходил туго в рычаг, его наружный корпус можно смазать смазкой ШРУС или на крайний случай жидким мылом. Важно также во время запрессовки следить, чтобы оправка, которая запрессовывает сайлентблок не упиралась в его внутреннюю втулку, иначе это повредит сайлентблок.

При необходимости замены переднего сайлентблока, он выпрессовывается также двумя оправками: одна большего диаметра устанавливается под него, а другая по размеру сайлентблока наставляется сверху и по ней уверенно нужно несколько раз ударить молотком. Либо можно эту работу сделать в тесах. Новый запрессовывается аналогично, только его не помешает предварительно смазать жидким мылом, чтобы облегчить запрессовку. Запрессовать можно как в теса, так и при помощи нескольких ударов молотком.

Читайте также:  Ремень грм на Шкода Октавия а5 1 6 mpi какой лучше — изучаем со всех сторон

Когда новые сайлентблоки установлены, рычаг устанавливается на автомобиль в порядке обратном снятию и желательно, чтобы болты крепления сайлентблоков, болты шаровой опоры и стопорная планка должны быть заменены. Также не нужно затягивать болты крепления сайлентблоков, пока автомобиль поднят на домкрате. После установки колеса, автомобиль опускается на землю и его нужно несколько раз хорошо покачать на месте, чтобы разработать новые сайлентблоки и дать им «сесть на своё место». Только после этого можно приступать к затягиванию болтов крепления сайлентблоков. Это делается потому, что у сайлентбока малый рабочий ход – всего семь градусов, а когда автомобиль поднят, подвеска за счёт пружины выпрямляется и сайлентблок также работает на скручивание. И если затянуть болт крепления, когда автомобиль на домкрате, после того как он опуститься на землю сайлентблок натянется ещё сильнее и может порваться либо сразу либо на первой же неровности дороги. Важно об этом всегда помнить. Аналогично вышеперечисленного процесса производится замена сайлентблоков второго рычага.

Подведя итоги по данной процедуре замены сайлентблоков нижних рычагов передней подвески Skoda Octavia Tour, стоит отметить, что новые сайлентблоки, как и любые другие запчасти стоит брать только от оригинальных производителей, потому что дешёвые заменители в любом случае не обеспечат того эффекта и того качества, в отличии от оригинальных запчастей.

Скрип передней подвески при проезде лежачих полицейских

Распространенная болячка шкод ( фольцев ) 2012-года, косяк vaga тех лет.
Есть несколько вариантов лечения. Нюансы. Снял видео скрипов.

Сегодня разберем самые горячие вопросы:

— срок службы сайлентблоков на Шкоде А5;
— какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов;
— кат.номера и цены на сайлентблоки Lemforder и VAG;
— как поменять самому сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5;
— замена сайлентов на Шкоде — сколько болтов в итоге нужно;
— стабилизатор меняется полностью или можно поменять резинки?
— видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5;
— Нужно ли делать сход -развал при замене сайлентблоков;
— влияют ли на комфорт сайлентблоки от Ауди;

Итак, сайлентблоки у Шкоды ходят 25-40 тыс. Зависит от стиля езды.
Примерно на этом пробеге, 99,9% шкодоводов встречается со следующей проблемой: глухой стук снизу в подвеске на мелких кочках. Вот, как это было у меня. Снял видео.

Можно самостоятельно ревизовать сайлентблоки.
Для этого требуется заехать на яму и оценить состояние деталей. Если при осмотре были обнаружены трещины или разрывы на резиновом вкладыше шарнира, его меняют.

Какой фирмы взять задние сайленты передних рычагов

Однозначно количество голосов было отдано марке Лимфердер.

Нюансы:

При покупке обращайте внимание на то, что правый и левый — разные.
Лемфердер брать только с номером на конце 01.

Каталожные номера сайлентоблоков и их стоимость

VAG 1K0 199 232 J Сайлентблок задний переднего правого рычага — 2 585,08р
VAG 1K0 199 231 J Сайлентблок задний переднего левого рычага — 2 392,12р
Это те что в алюминиевых оправах см. фото (новый и старый).

34762 01 Сайлентблок задний левый — 1214 руб
34763 01 Сайлентблок задний правый — 1491 руб
29916 01 Сайлентблок переднего рычага передний — 2*411 руб
26774 01 Стойка стабилизатора переднего — 2*1204 руб
26775 02 Стойка стабилизатора заднего — 2* 1 279 руб.

Стабилизатор меняется полностью или можно как-то поменять сайлентблоки?

Резинки можно поменять, но их надо перепрессовывать.

Как самостоятельно поменять сайлент-блоки передних рычагов на Шкоде А5

Сайлентблоки меняются тоже парой.

«Сайлент-блоки передних рычагов можно поменять самостоятельно. Причем лишь резиновые вставыши, без замены рычагов и заднего кронштейна. Для этого нужны прочные слесарные тиски с достаточным ходом губок.

1.Для выпрессовки передних втулок я применял 3-лапчатый съемник. При этом в отверстие металлической трубки старого сайлент-блока вставляется болт М12 для упора торца винта съемника. Под болт положите крупную шайбу, чтобы упор шел в резину. Шайба, естественно меньше наружного Ф втулки сайлент-блока, чтобы она прошла через отверстие в рычаге.

2. Заднюю втулку из кронштейна удобнее снимать тисками. Спереди между губкой тисков и старой втулкой кладем любую кольцевую проставку достаточной толщины. Позади между кронштейном и задней губкой — кольцо. Диаметр кольца больше Ф сайлент-блока. Если нет кольца-возьмите пару проставок в виде каких-то брусков одной высоты. На последнем этапе, при сдвиге более половины толщины резины, выпрессовку можно завершить ударами по старым сайлент-блокам.

3. Запрессовываем тисками просто между губками. Обратите внимание на правильную угловую ориентацию и разворот задней втулки ( она несимметрична, посмотрите, как стояла прежняя. В том числе разворот 6-гранного отверстия).
Сайлент-блоки и посадочные отверстия смазать жидким мылом или чем-то подобным ( водой смоется). Смазка типа ЛИТОЛа нежелательна ( плохо влияет на резину).

Я ввел небольшое усовершенствование при установке рычага на машину в районе переднего сайлент-блока. Дело в том, что крепежный болт ( VAG N10141003) вставляется в металлическую втулку этого блока с неизбежным зазором около 0,5 мм. или чуть меньше. Вырежьте из консервной банки (жести) лист и сверните его трубкой, не упирая торцы друг в друга. Длина-от подголовника болта до заднего (дальнего) торца резиновой втулки. Закрутите болт, одев на него жестяную втулку. Соединение болта с сайлент-блоком будет существенно плотнее. Гарантируется отсутствие стуков и больший срок службы металлической втулки переднего сайлент-блока.»

Автор: шкодовод, посетитель моего сайта Виктор.

Кому-то проще в сервисе рублей 500 отдать и забыть.

Сколько болтов в итоге нужно для замены сайлентблока

Для тех, кто НЕ знает: при замене сайлентблоков необходимо устанавливать новые болты.
Болт — N 105 797 02 M10×76 — 4 шт.
Болт — N 910 398 02 M12×1.5×90 — 2 шт.
Оригинал VAG.

Нужно два коротких, один длинный на один сайлент
Всего 6 болтов.

Не оригинал лемфордер выходит дороже.

Сайлентблоки от Ауди — сильно влияет ли на комфорт

Чем хороши сайленты от ауди. Они усиленные. Служат дольше, управляемость лучше, будет биение в руль на стыках на эстакаде. И тем не менее, комфорт теряется. Чисто субъективная оценка, т.к. каждому свое. Если сомневаетесь, то в идеале, проехаться на Шкоде, у которой уже поставлены сайленты от ауди.

— рулится лучше, но вибронагруженность увеличивается;
— очень жёстко, если дороги плохие лучше не ставить;
— дорогу держит лучше определенно, но подвеска чувствует дорогу;
— если пружины под евро, то особо в комфорте не почувствуете.

Термоусадка сайлентблока

Хватает на тыс. 20 пробега.
Обратите внимание, если шток, на который насаживается сайлентблок, стёрт, то покупка нового ничего не даст, он так же будет болтаться. Цена вопроса термоусадки — 50 руб.

Нужно ли делать сход — развал при замене сайлентблоков задних передних рычагов

Из отзывов шкодоводов — 50/50 — делают/не делают.
Вообще смотреть по ситуации.
Официалы делают.
Если после замены всё ок- то не обязательно.
А если руль кривой — ясное дело, ехать на сход-развал.

Видео, как менять сайлентблок задний на Skoda Octavia A5

Когда сайлентблок не плотно прилегает, при езде наблюдается стук, машина люфтит «гуляет». Причина люфта износ хвостовика рычага, когда внутри сайленблока резиновый шестигранник стерт.

Примечателен момент, при покупке и установке нового сайлента от Лимфердер наблюдается тоже люфт, и как следствие, очень скоро появится стук. А если учесть, что цена новых деталей удовольствие не из дешевых, то народ изгаляется как может.

  • ставят гильзу 12-го калибра,
  • или сажают на термоусадку,
  • или берут усиленный сайлентблок от Audi,
  • или ставят пластины, как предлагает автор видео — шкодовод.

Если сам сайлент целый и резина нигде не разорвана, метод подойдет, деталь прослужит еще на 50 тысяч пробега.
Понадобятся оцинкованные пластинки для уплотнения.

Зачищаем шток рычага, обезжириваем.
Сажаем пластины на суперклей, загибаем их и фиксируем.
Смазываем пластины для легкого скольжения герметиком и надеваем сайлент.
Не у всех есть пресс, молоток вполне сделает свое дело.

Читайте также:  Замена салонного фильтра шкода октавия а7 видео — разъясняем нюансы

Вообще, конечно жесть, менять их каждуе 15 тыс пробега.
Сайлентблок переднего нижнего рычага подвески передний — Lemforder 29916 01 — 370,00р.

Вариант с гильзой

Цена вопроса 20 рублей и 20 минут работы. Идете в оружейный магазин и покупаете 2 гильзы 12 калибра пластмассовые,желательно без капсуля, а то стрельнуть может или сами отверткой выковырните НЕ ЗАБУДЬТЕ!

Откручиваете 3 болта с рычага и снимаете сайлентблок и на наконечник предварительно смазав мылом забивайте гильзу,после сбор.
Проблема, казалось бы решена. Но по отзывам, тех, кто делал гильзу, со временем сайлентблоку все равно стало плохо.

На самом деле сейчас опытные владельцы А5 знают про эту болячку.
Как найти эту болячку: толкните ногой переднее колесо в сторону салона. Видно хождение и ТУТ ТУК!
Многие вместо гильз используют термоусадку 20 мм,если сайлент не рваный.

Сайлентблоки передних рычагов Skoda Octavia A5

Износ сайлентблоков передних рычагов на Октавии А5 обычно проявляется постукиванием в подвеске, а также может уводить автомобиль в право или влево. При этом не спешите делать сход-развал – замена сайлентблоков исправит ситуацию.

Так какие сайлентблоки подходят на передние рычаги Шкоды Октавия А5? Рассмотрим несколько вариантов, которые прослужат максимально долго.

Рычаги в сборе

Номера оригинальных нижних рычагов передней подвески:

Левый: 1K0 407 151 BC

Задний сайлентблок рычага

Номер оригинала: 1K0 199 231 J – левый.

Номер оригинала: 1K0 199 232 J – правый.

LYNXAUTO C8019 и LYNXAUTO C8020.

FEBI 27069 и FEBI 27071.

Болты крепления

При замене сайлентблоков желательно устанавливать НОВЫЕ БОЛТЫ!

Болты продаются комплектом:

В комплекте 3 болта, на одну сторону. Для замены двух сайлентблоков необходимо 2 комплекта болтов!

Сайлентблок передний

ТОЧКА ОПОРЫ 22-06-2232 – полиуретан.

Отдельно задний сайлентблок без кронштейна

Задний сайлент можно поменять отдельно от кронштейна.

Так будет в разы дешевле. Сайлент подходит от Фабии, номер:

MEYLE 100 610 0027/HD

ТОЧКА ОПОРЫ 22-06-2241 – Полиуретановый.

Усиленный сайлентблок

Усиленный сайлентблок от AUDI, полностью заполненный резиной:

Подвеска жестче не становится!

По мнению многих Шкодоводов САМЫЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ!

JP GROUP 1140206200

Усиленный от AUDI RS-3

Ну и самый надёжный, но дорогой вариант, замены сайлентблоков – это сайленты от AUDI RS-3.

Номер оригинала кронштейна в сборе: 1K0 199 232 N

По отзывам шкодоводов, меняется всего лишь один раз – РАЗ И НАВСЕГДА! Но подвеска становится жестче!

Можно поменять отдельно сайлент, аналоги:

Febi 33973 – самый оптимальный вариант!

SWAG 32 93 3973

Рейтинг статьи:

Смотрите ещё

Написать комментарий

Комментарии

А каков,приблизительно,ресурс сайлентов,на передних рычагах и на задних?Дело в том,что при пробеге 57 т.км. на автосервисе у официвлов (авторусь) услышал страшилку,что все сайленты почти уже убиты,что стойкам стабилизаторов каюк,задние пружины обломались кончики первых витков и т.п.Ну не очень поверил в этот армагедон,решил покататься и по позже сделать замену.Ну вот со знакомым механиком на 69 т.км.облазили всю подвеску,вообще хотел стойки стабов поменять,а менять то. и смысла нет,всё в хорошем состоянии,чехлы целы и не разорваны,все сайленты целы,не люфтят,не стучат.А шум ,оказывается,издаёт штатная пластиковая защита днища,хотя везде закреплена,стучишь по ней-гремит как погремушка и официалы,г. и,не закрепили пластиковые фартуки (справа и слева под бампером и крыльями находятся) к защите моторного отсека.Вот может кто знает как с этими погремушками бороться,а то уж больно неприятно при проезде неровностей гремят!

Комплект болтов LEMFORDER 38397 01 это не совсем удачный выбор. Это ремкомплект при снятии всего рычага. В нем 3 гайки для шаровой, болт для переднего сайлента (длинный) и 3 болта для заднего. Если менять полностью снимать рычаг не нужно, то можно обойтись ремкомплектом LEMFORDER 37905 01, он немного дешевле. Один ремкомплект на 1 сайлентблок

Не совсем понимаю. Комплект болтов LEMFORDER 38397 01 нужно приобретать в каком количестве? 1 или 2 комплекта? Спасибо!

А передний сайлентблок 1K0 407 182 можно один поменять на одной стороне или нужно оба сразу менять на обоих передних рычагах? А то у меня с правой стороны еле живой, с левой нормальный.

Думаю что можно.

Borsehung B12230 под этой фирмой детали подвески это оригинал. Ребята обратите внимание! Проверено уже на шаровом, привод в сборе, сайлентблоки .

>Здравствуйте. не сталкивался ещё со скрипом этих сайлентов. Вдэшка то помогла? Может маслом их тогда? ————————- Введите форму ответа :)) ВД-40 помогла немного и на очень короткое время. Проблема точно в них, т.е. я ничего кроме их и пыльника шруса не менял. Было подозрение что поставили не так(они ведь короче), посмотрел отчеты о замене, все так как у всех. Смазки это полумеры, по этому пока езжу 🙁

Добрый день. Подскажите по Сайлент блокам: сменил надорванные на популярные Lemforder 27134 01, стала очень сильно скрипеть на перекатах через лежащий полицейских. Мастера полили вдшкой, и говорят : притрутся, встанут и все пройдёт. В чем может быть причина ?

Здравствуйте. не сталкивался ещё со скрипом этих сайлентов. Вдэшка то помогла? Может маслом их тогда?

сегодня менял задние салентблоки Febi 33973 встали как родные . На рычаг прессом одевали.

Обслуживание и ремонт автомобилей ГАЗ

Обслуживание и ремонт легковых автомобилей в Москве

Как поменять сайлентблоки передних рычагов на «Шкода-Октавия А5»

К сожалению, такая проблема, как замена сайлентблоков передних рычагов Шкода Октавия А5 довольно часто беспокоит владельцев. В отдельных случаях это происходит уже через несколько десятков тысяч километров пробега. Об этой проблеме сообщает водителю появление посторонних шумов под днищем машины. Не будем рассматривать вопрос о том, почему это происходит, а поговорим о том, как избавиться от этой проблемы.

Решаем проблему сами

Многие владельцы обращаются за помощью в автомобильные центры для ремонта, когда при наличии инструмента, навыков работы с ним, замена сайлентблоков передних рычагов Шкода Октавия Тур выполнима своими руками.

Сайлентблок представляет собой деталь, состоящую из двух трубок разных диаметров и слоя резины между ними. Их устанавливают на передних и задней подвесках легковых автомобилей. Рассмотрим порядок их замены в обоих случаях.

Ремонтируем переднюю подвеску

Избавление от стуков под днищем машины из-за сайлентблоков можно произвести двумя способами. Их ещё называют дешёвыми и дорогими. Первый способ более трудоёмок и длительный по времени. Для выполнения работы потребуется набор гаечных ключей и головок, молоток, острое зубило, тиски. Также понадобится автомобильный домкрат и подставка под кузов автомобиля. Так как большинство автолюбителей не имеют в своём распоряжении подъёмников, рассмотрим замену в гараже.

Важно! После подъёма машины домкратом, её обязательно устанавливают на подъёмник.

После подъёма машины домкратом и снятия колеса, замена сайлентблоков на Шкода Октавия А5 выполняется в таком порядке:

  1. Следует повернуть рулевое колесо влево до отказа, открутить болты крепления к шаровой опоре;
  2. После этого можно приступить к снятию болтов на переднем и заднем сайленблоке передней подвески Шкода Октавия;
  3. Далее, его следует снять с машины для демонтажа изношенных деталей, при этом обязательно запомните расположение сайлентблока в рычаге;
  4. Снятие производится специальным двулапым съёмником, если он отсутствует, можно выбить его трубкой подходящего диаметра;
  5. Перед установкой новой детали посадочное место тщательно очищают металлической щёткой и обрабатывают мыльным раствором;
  6. Алюминиевый корпус рычага перед установкой следует нагреть, это облегчит установку новой детали;
  7. Запрессовку можно выполнить резиновой киянкой или в больших тисках, при этом следует контролировать положение устанавливаемой детали в рычаге;
  8. Теперь можно установить рычаг на своё место.

Совет! Окончательную затяжку болтов выполняют после установки колёс и нескольких колебаний кузова машины.

Под вторым способом понимают покупку и установку новых рычагов вместе с сайлентблоками. Этот процесс займёт меньше времени, но более дорогой. Также отдельные водители производят реставрацию шестигранного рычага термоусадочной плёнкой. Правда, это поможет ненадолго, замена сайлентблоков Шкода Октавия Тур всё-таки будет нужна.

Что делать с задней балкой

Конструкция задней подвески также не обходится без этих шарниров, которые изнашиваются и выходят из строя. Замена сайлентблоков задней балки Шкода Октавия Тур может быть выполнена водителем, особых сложностей проведения этой операции нет. Понадобиться инструмент, примерно тот же что и для передней подвески, домкрат, жидкость WD 40, тиски. Может потребоваться использование молотка, острого зубила. Съёмник изношенных шарниров несколько иной конструкции, его можно собрать из подручного материала гаража.

Читайте также:  Как снять фару на Шкода Октавия — разбираемся во всех нюансах

Замена сайлентблоков Шкода Октавия Тур производится на приподнятом автомобиле. Для облегчения работы все резьбовые соединения снимаемых деталей обрабатывают «ведешкой».

Гаечными ключами отворачивают гайку болта крепления задней балки Шкода Октавия к кузову автомобиля. После его снятия, балка немного опустится вниз, что облегчит снятие и установку резинометаллического шарнира. Для удобства балку можно зафиксировать от перемещения проставкой из деревянного бруска.

Далее, следует нагреть проушину задней балки строительным или другим феном примерно до 60-70 градусов. Перед этим, ножовкой по металлу в наружной обойме следует сделать два выреза. Они требуются для совмещения монтажной втулки с демонтируемой деталью. Дальше поступают таким образом:

  • С наружной стороны проушины устанавливают втулку с выступами, затем вставляют болт приспособления;
  • С обратной стороны проушины на болт одевают толстую шайбу, после чего навинчивают на болт гайку. Далее, осторожно её закручивают до полного демонтажа изношенной детали.

Очень редко, но бывают случаи, когда приспособление не может демонтировать шарнир, тогда придётся другими средствами его удалять из проушины задней балки Шкода Октавия.

Установку новых деталей производят также приспособлением, запрессовывая его с проушиной. Замена сайлентблоков задней подвески Шкода Октавия а5 производится с обязательным ориентированием их в проушине. После этого проверяют углы установки колёс. Это позволяет избежать преждевременного износа шин автомобиля. Вот примерно таким образом производится замена сайлентблоков Шкодя Октавия а5.

Замена задних сайлентблоков передних рычагов на Skoda Octavia своими руками

Первый – самый простой и дорогой способ

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним.

Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

Примечание! Менять нужно оба сайлентблока, с правой и левой сторон.

На фото показаны болты крепления кронштейна с сайлентблоком. Их три штуки. Перед тем, как их открутить, следует отметить положение рычага, что бы выставить его обратно в такое же положение. От регулировки углов развала и схождения это не спасет, но, по крайней мере, резина не так сжуется.

После этого, очищаем вал и смазываем его, к примеру, техническим вазелином, жидким мылом, силиконовой смазкой и т.п. Берем новый кронштейн и, покачивая руками из стороны в сторону, одеваем его. Выставляем обратно рычаг и закручиваем болты с нужным усилием:

  • два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
  • большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Если у Вас нет ключа с измерителем усилия, то главное не переборщить при затяжке и не сорвать резьбу. Будьте внимательны и осторожны.

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним. Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

  • два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
  • большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90 о .

Последствия неисправности детали

Теперь должен появиться логичный вопрос, как узнать, что сайлентблок вашей Шкоды А5 пришёл в негодность, и его необходимо заменить. Сразу стоит сказать, что у данной детали есть свой рекомендуемый срок эксплуатации. Обычно производят замену каждую сотню тысяч километров пробега. В случае же российских условий рекомендуется проводить проверку деталей Тур каждые пятьдесят тысяч километров.

Помимо пробега, можно и по-другому определить то, что запчасть износилась. Например, вы стали чувствовать, что автомобиль потерял в управляемости. В данном случае можно с точностью сказать, что дело в переднем сайлентблоке. Задний и балки тут абсолютно ни при чём.

Если же вы все равно хотите провести осмотр самостоятельно или не желаете тратить деньги на станции технического обслуживания, то для проведения процедуры вам нужно будет заехать на специальную яму. Спуститесь в яму и осмотрите балки, подвеску и подрамник.

Если вы заметите какие-либо проблемы в сходе/развале, то это тоже может быть знаком того, что необходимо заменить задние втулки. Также косвенным симптомом неисправности сайлентблока может являться неправильное положение рычага.

Если не заменить данную деталь тогда, когда это было необходимо, то вы можете столкнуться с тем, что ваша машина будет менее управляема. Иногда ее будет швырять из одной части дороги в другую. Очевидно, что это создает риск возникновения аварийной ситуации, именно поэтому специалисты не рекомендуют затягивать с заменой или ремонтом задних сайлентблоков.

Чаще проверяйте подвеску и подрамник Тур, ведь просроченная замена данной детали может привести к тому, что у ваших покрышек будет производиться неравномерный износ. Из-за такой незначительной проблемы другие детали автомобиля могут также прийти в негодность.

Второй способ – замена самих резинок

Этот способ дешевле предыдущего, так как не нужно покупать весь кронштейн в сборе, а лишь непосредственно сайлентблоки, но немного сложнее, так как их нужно выпрессовать и запрессовать новые. Их каталожный номер 1K0407183E – это обычные родные, а есть еще усиленные — 8Z0407183 которые применяются на Ауди А2.

Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

Как показывает практика, в заднем сайлентблоке нижнего рычага на Шкода Октавия А5 изнашивается именно внутреннее, шестигранное отверстие, которым он одевается на вал.

Внимание! Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин!

Если трещин нет и резина целая, при этом сам кронштейн очень легко снялся с вала, тогда нет необходимости его менять. Берете обычную термоусадку, которую можно купить в любом электромагазине, под провод диаметром 25 мм. Одеваем её на вал, отрезав таким образом что бы остался запас и с помощью электрофена (зажигалки, спичек, автономной горелки) усаживаем на него. На фото показан конечный результат.

Смазываем любой смазкой (опять-таки технический вазелин, силиконовый спрей, жидкое мыло) и одеваем обратно нашу конструкцию.

Выставив обратно рычаг на свое место, закручиваем и зажимаем три болта его крепящие. Готово, ремонт осуществлен.

Примечание! Если шум не пропал, значит, такой вариант ремонта сайлентблока не помог и нужно прибегнуть как минимум ко второму способу, описанному выше!

Удачи и пусть Ваша Октавия не ломается!

Какие детали лучше

Данная деталь также имеет некоторые разновидности, пускай и не особо популярные. Обычно выбирают между установкой резиновой или полиуретановой версии изделия. Чаще всего автолюбители отдают предпочтение полиуретановой разновидности при замене сайлентблоков после осмотра подрамника Тур. В данном случае владелец автомобиля может в несколько раз улучшить некоторые его характеристики.

Проблема действительно серьёзная и довольно частая, поэтому есть повод задуматься над тем, чтобы не ехать на стацию технического обслуживания, а произвести замену самостоятельно. Заменить сайлентблок самостоятельно можно несколькими способами. Но рассмотрим три самых распространённых.

Заключение

Помните, что самостоятельный ремонт или замена какой-либо детали Тур – сложное и опасное действие. Если какой-то из способов вам не подошёл или не помог, обязательно попробуйте другой.

Добавить комментарий