Ремонт Шкода Октавия а5 своими руками

Skoda Octavia 1,6 MPI AT ГБО › Logbook › Устранение болячек Шкода Октавия А5 FL.

Приветствую посетителей сайта DRIVE2.RU

Сегодня речь пойдет об устранении конструкторских болячек наших Октавий.

1. Задний дверной уплотнитель.

В связи с тем, что на заднем диване у нас очень много места, для удобства входа/выхода пассажиров производитель сделал очень широкую заднюю дверь. Здесь то и кроется коварная “жаба”, со временем дверь начинает провисать, из-за этого дверной уплотнитель начинает натирать краску до грунта на арках задних крыльев. Ниже фотокарточки с примерами:

В качестве превентивных мер, пока ЛКП в удовлетворительном состоянии, рекомендуется данные места закатать броней (антигравийной пленкой), что и было сделано.

Подсмотрев у giodev идею со скрипом резинок задних дверей и поддерживая отечественного производителя, у st-anton по сходной цене был приобретен комплект накладок на петли задних дверей. Вроде как резинки должны подсобить двери от провисания.

Кому надо по фен-шую есть и оригинал:

4E4 837 763 — 550,00-800,00 руб. за 1 ед.

В связи с параллельной плоскостью заднего бампера и углов задних арок, под ними начинает скапливаться “шлак”, который приводит к коррозии данных мест. Выражаю благодарность snet за его статью о данной проблеме углы задних арок. Примеры:

В качестве превентивных мер данные места так же закатал броней (антигравийной пленкой).

Особенно рекомендую задуматься о данной проблеме тех Шкодоводов, где дорожники любят резвиться с реагентами. У нас в Челябинской области, на миллиардные откаты с реагентов, как Златоглавой не балдеют (попросту нет денег на их закуп в таком большом количестве), поэтому состояние арок на моей машине было удовлетворительное.

Работы по бронированию “болячек” выполнял здесь rds174 . Полгода назад бронировал всю переднюю часть машины. Сделали все очень качественно, рекомендую!

Кстати, на следующем поколении Октавии А7, VAG попытался решить данную проблему путем изменения конструкции углов заднего бампера и крыльев.

3. Задние сайлентблоки передних нижних рычагов.

Самая изжёванная тема про Шкоду Октавию. Сегодня расскажу по какому пути пошел для решения данной проблемы.

Все мы знаем за эту болячку наших Октавий и большинство из нас идет по пути наименьшего сопротивления, заменяя изношенный сайлентблок на стандартный (1K0199231J левый / 1K0199232J правый), усиленный от Ауди S3 (1K0199231K левый / 1K0199232K правый) или цельный от RS-ки (1K0199231N левый / 1K0199232N правый).

Вот и я собрался пойти по данному пути, хотя сам сайлентблок был удовлетворительном состоянии. Мой мастер на СТО “Динамика”, к которому езжу уже много лет, из личного опыта рассказал, что ставил и литые, и усиленные сайлентблоки, помогает лишь на некоторое время, потом народ возвращается. Поэтому был предложен альтернативный вариант: демонтируется рычаг, снимается сайлентблок (кстати, без каких-либо усилий) и обваривается 8-мигранник, затем протачивается, далее сайлентблок забивается обратно. В качестве защиты от пескоструя и шлака с дороги 8-мигранник по окружности промазывается герметиком.

Тест-ремонт Skoda Octavia

Менять расходники на машине с музыкальными нотками в названии, пожалуй, не менее приятно, чем слушать любимые мелодии. Хит-парад представляют Игорь Козлов и Александр Батыру (фото).

Skoda > Octavia

Skoda Octavia

Skoda Octavia

СВЕТОПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Глядя на сильно зауженный к передку капот, поначалу сомневаешься: небось, непросто на этой машине менять лампочки, ведь изнанку головных фар накрывают крылья. Но, открыв капот, понимаешь: делов-то — открути белую пластиковую гайку-барашек, выдерни черную чеку с удобным крюком да и вытяни фару вперед. Остается отстегнуть разъем проводки — и оптика в руках! Хотя мы порой ворчим на конструкторов за подобные решения (за то, что фару надо снимать), к «Октавии» не придерешься — все делается быстро и просто, инструмент не нужен. Еще плюс: со снятой фарой можно укрыться от непогоды, например, в салоне машины и там спокойно поменять огарок.

Skoda Octavia

С поворотником и ближним светом справились быстро. А вот с габариткой провозились из-за туговатой посадки патрона. Пришлось соорудить крючок, которым подцепили его длинный «хвост» — и лишь тогда легко выдернули патрон. Советуем запастись такой нехитрой оснасткой. Впрочем, со временем посадка ослабевает, вынуть патрон становится проще.

Skoda Octavia

К дальнему свету тоже небольшая претензия: слишком узок и глубок колодец, в который посажена лампа. Отстегнуть проволочный фиксатор еще кое-как можно, а вот снять колодку непросто — пальцы с трудом пролезают в узкую щель.

Skoda Octavia

Для доступа к секциям в бампере, где установлены противотуманки совместно с так называемыми ходовыми огнями, снимаем соседствующую с оптикой пластиковую накладку, просто потянув ее на себя. Сквозь образовавшееся отверстие нажимаем на язычок, фиксирующий фару, и вынимаем ее из бампера.

Skoda Octavia

Для замены ламп в фонарях инструмент тоже не нужен. Отогнув клапаны в обивке багажника, вынимаем, нажав на защелки, плату — и вот они, лампочки. Габаритка расположена вне платы — непосредственно на корпусе фонаря, и хватка ее патрона слабее, чем в фаре. В третьем «стопе» установлены практически вечные светодиоды, так что лезть под обивку крышки багажника вряд ли когда-нибудь придется. Подкачали фонари номерного знака — здесь понадобился инструмент.

Skoda Octavia

КРУЧУ-ВЕРЧУ

Зазоры в клапанах поддерживают гидрокомпенсаторы, а в приводе ГРМ трудится цепь. Эти механизмы в обслуживании не нуждаются.

Skoda Octavia

Поменять воздушный фильтр сложнее обычного: туговат крепеж. К тому же восемь саморезов — многовато, пожалуй. Возьмите за правило крутить их только добротным инструментом, поскольку замыленное жало отвертки запросто слижет крест в низкой шляпке самореза. И тогда, поверьте, намучаетесь, орудуя пассатижами. Прежде чем поднимать крышку корпуса, не забудьте отстегнуть разъем с датчика расхода воздуха (при выключенном зажигании)!

Skoda Octavia

Для замены свечей снимаем пластиковую накладку двигателя — просто сдергиваем ее с четырех буферов вверх. Проводка индивидуальных катушек упрятана в едва гнущемся кабель-канале, поэтому поступаем так: сжав фиксирующий усик, немного сдвигаем каждый разъем со своей катушки (начиная с первого цилиндра), а когда доберемся до последнего, окончательно сдвигаем кабель-канал со всеми четырьмя разъемами и отводим его в сторону. Свечи — под ключ «на 16».

Skoda Octavia

Если предстоит менять масло в двигателе, пластиковую накладку пока не ставим: будет мешать. Вдобавок доступ к фильтру перекрывает топливный шланг, который высвобождаем из зажима и отводим в сторону. Если фильтр не пойдет от руки, целесообразнее использовать съемник-чашку: им работать намного удобнее, чем цепным или трехпалым. Чтобы добраться до сливной пробки, снимаем пластиковый щит, прикрывающий моторный отсек снизу. В этой детали нет отверстия под сливную пробку, и это, пожалуй, самая серьезная претензия к машине! Крепежа много: восемь саморезов под «Торкс-25» и еще три болта под «Торкс-30». Последние нередко закисают в алюминиевом подрамнике, особенно у тех владельцев, которые предусмотрительно вырезали в пластике отверстие напротив сливной пробки и теперь при замене масла защиту не снимают. Решение правильное, но следует периодически выкручивать те три болта и смазывать резьбу, чтобы окончательно не приржавели.

Skoda Octavia

Эти усилия будут вознаграждены, когда возьметесь менять поликлиновой ремень, поскольку добраться до него проще снизу, сняв защиту. Для удобства снимите и боковой щиток, прикрывающий моторный отсек со стороны колеса, — здесь семь саморезов под «Торкс-25». В приводе стоит автоматический натяжитель, поэтому с настройкой ремня не ошибетесь.

Skoda Octavia

Масло в коробке DSG (именно такая на тестовой машине) залито на весь срок службы — здорово! Плохо другое: в картере нет контрольной пробки, поэтому, когда рано или поздно масло начнет сочиться (уплотнения редко служат вечно), будет непонятно, сколько же его доливать. Дилеры поступают так: сливают все, что сольется, в мерную емкость (благо, хоть для этого пробка есть!), доводят объем до 3 литров и заливают обратно через сапун.

Skoda Octavia

Охлаждающую жидкость по регламенту тоже не меняют. Но, возможно, придется, если вместо оригинального антифриза TL VW 774 G (по классификации «Фольксвагена»), который не в каждом магазине найдешь, были вынуждены долить воды. Вот тогда и обнаружите, что сливных пробок завод не предусмотрел.

Skoda Octavia

Топливный фильтр расположен под брюхом машины, около заднего правого колеса. Грязь, летящая из-под него, порой сковывает штуцеры фильтра с наконечниками трубок, поэтому, прежде чем надавливать на клипсы фиксации, расшевелите наконечники. Иначе их легко сломать, и тогда придется менять трубку в сборе, а она недешева. Да и замена трудоемка — магистраль-то длиннющая. Когда почувствуете, что ход стал более или менее свободным, надвиньте наконечник на штуцер и только затем, сжав клипсы, рассоедините. Разумеется, аккуратно, чтобы не облиться топливом (емкость для слива и ветошь подготовьте загодя).

Skoda Octavia

В замене тормозных колодок лишь два нюанса: в поршень переднего левого механизма нужно вставить именно ту колодку, что с проводом (она единственная с индикатором предельного износа), а поршни задних надо не вдавливать, а вкручивать. Обязательно смажьте контактирующие поверхности между скобами и колодками и не забудьте свести колодки — понажимайте на тормозную педаль и подергайте рычаг ручника. Причем непременно до контрольной поездки.

Skoda Octavia

Благодарим компанию «Атлант-М Тушино» за помощь в подготовке материала.

Ремонт Шкода Октавия а5 своими руками

Приветствую посетителей сайта DRIVE2.RU

Сегодня речь пойдет об устранении конструкторских болячек наших Октавий.

Читайте также:  Как снять прикуриватель на Шкода Октавия а5 — рассказываем все нюансы

1. Задний дверной уплотнитель.

В связи с тем, что на заднем диване у нас очень много места, для удобства входа/выхода пассажиров производитель сделал очень широкую заднюю дверь. Здесь то и кроется коварная «жаба», со временем дверь начинает провисать, из-за этого дверной уплотнитель начинает натирать краску до грунта на арках задних крыльев. Ниже фотокарточки с примерами:

В качестве превентивных мер, пока ЛКП в удовлетворительном состоянии, рекомендуется данные места закатать броней (антигравийной пленкой), что и было сделано.

Подсмотрев у giodev идею со скрипом резинок задних дверей и поддерживая отечественного производителя, у st-anton по сходной цене был приобретен комплект накладок на петли задних дверей. Вроде как резинки должны подсобить двери от провисания.

Кому надо по фен-шую есть и оригинал:

4E4 837 763 — 550,00-800,00 руб. за 1 ед.

В связи с параллельной плоскостью заднего бампера и углов задних арок, под ними начинает скапливаться «шлак», который приводит к коррозии данных мест. Выражаю благодарность snet за его статью о данной проблеме углы задних арок. Примеры:

В качестве превентивных мер данные места так же закатал броней (антигравийной пленкой).

Особенно рекомендую задуматься о данной проблеме тех Шкодоводов, где дорожники любят резвиться с реагентами. У нас в Челябинской области, на миллиардные откаты с реагентов, как Златоглавой не балдеют (попросту нет денег на их закуп в таком большом количестве), поэтому состояние арок на моей машине было удовлетворительное.

Работы по бронированию «болячек» выполнял здесь rds174. Полгода назад бронировал всю переднюю часть машины. Сделали все очень качественно, рекомендую!

Кстати, на следующем поколении Октавии А7, VAG попытался решить данную проблему путем изменения конструкции углов заднего бампера и крыльев.

3. Задние сайлентблоки передних нижних рычагов.

Самая изжёванная тема про Шкоду Октавию. Сегодня расскажу по какому пути пошел для решения данной проблемы.

Все мы знаем за эту болячку наших Октавий и большинство из нас идет по пути наименьшего сопротивления, заменяя изношенный сайлентблок на стандартный (1K0199231J левый / 1K0199232J правый), усиленный от Ауди S3 (1K0199231K левый / 1K0199232K правый) или цельный от RS-ки (1K0199231N левый / 1K0199232N правый).

Вот и я собрался пойти по данному пути, хотя сам сайлентблок был удовлетворительном состоянии. Мой мастер на СТО «Динамика», к которому езжу уже много лет, из личного опыта рассказал, что ставил и литые, и усиленные сайлентблоки, помогает лишь на некоторое время, потом народ возвращается. Поэтому был предложен альтернативный вариант: демонтируется рычаг, снимается сайлентблок (кстати, без каких-либо усилий) и обваривается 8-мигранник, затем протачивается, далее сайлентблок забивается обратно. В качестве защиты от пескоструя и шлака с дороги 8-мигранник по окружности промазывается герметиком.

Плюсом, попутно заменил передние сайлентблоки передних нижних рычагов:

Lemferder 299 16 01 009 — 936,00 руб. за 2 ед.

ZoomСлева — новый (с выбитым оригинальным кодом 1K0 407 182); справа — старый.

Со слов мастера: «Когда обвариваешь 8-мигранник, люди забывают за эту проблему, пока самому сайленту борода не придет». Еще один практичный вариант решения проблемы сегодня разместил spb360 Штатные задние сайлент-блоки передних рычагов — тюнинг (Октавия А5)

После проведенных процедур, совсем другая машина стала! Едешь и никаких посторонних шумов на гребенке + идет собраннее/сбитее. Стоит все родное (пробег 80к км, ППД), только передние стабилизаторы менял на 50к км.

Следите за своим автомобилем и он Вас отблагодарит! ВСЕМ УДАЧИ!

Вопрос к знатокам — при температуре на улице ниже +3 град, у меня отказывается работать задний дворник. Он брызгает, но взмахи не делает. Стоит машине постоять в гараже или на мойке, снова работает, пока не заглушишь на улице. При температуре выше +3 град, все работает.

Ездил к дилеру, замеряли сопротивление на моторчике, якобы настройки смотрели — все ОК. Тоже удивляются и разводят руками.

У кого какие соображения?

Замена передних и задних тормозных колодок Skoda Octavia A5: инструкции

Тормозная система Октавии, как и у других автомобилей, является важнейшей частью активной безопасности: она состоит из множества деталей, взаимодействующих друг с другом постоянно, потому они должны быть исправны всегда. Больше всего подвергаются износу в процессе эксплуатации передние и задние тормозные колодки Шкоды Октавии А5, замену которых можно провести и самостоятельно.

Устройство и функции

На автомобилях Шкода Октавия А5 используются дисковые тормоза на передней и задней оси, по две колодки на каждом колесе. Эти элементы считаются расходным материалом и не отличаются сложным устройством. Конструкция представляет собой площадку, на которой закреплена накладка из специального фрикционного материала. Соприкасаясь с тормозным диском, колодка замедляет скорость движения автомобиля.

Так выглядит полный комплект колодок с датчиком для Шкода Октавиа А5

Стоит обратить внимание, что Октавия второго поколения (А5) оснащается тормозными дисками определённой модели, которые не имеют вариантов аналогичной замены. Многие владельцы сталкиваются с проблемой выбора колодок по каталожным номерам. Однако всё не так сложно, размеры одинаковы и у аналогов, подобрать подходящие можно по артикулам, если нет возможности приобрести оригинальные комплектующие.

  • Задние — 1K0698451J.
  • Передние — 1K0698151F.

Принцип их действия классический, основан на гидравлическом приводе и вакуумном усилителе, за счёт которых поршень прижимает колодки к диску.

Когда менять

Как такового срока замены не существует, всё зависит от степени износа. Производитель указывает, что толщина накладок с фрикционным материалом не должна быть менее 1,7 мм, в противном случае требуется незамедлительная замена. Впрочем, необязательно измерять толщину оставшегося фрикционного материала с помощью линейки. На автомобилях Шкода Октавия А5 с 2008 года устанавливается специальный датчик. Он указывает на критический износ тормозных колодок соответствующей индикацией на приборной панели и примерным указанием оставшихся километров, которые ещё можно проехать без замены. Передние и задние тормозные колодки не подлежат ремонту или восстановлению.

На собственном опыте убедился, что есть некоторые недалёкие народные умельцы, которые вместо того чтобы поменять изношенные детали, подкладывают под суппорт металлические пластинки или что-нибудь подобное, особенно когда на фоне изношенной колодки подклинивает и сам суппорт (не может прижать как следует). Не спорю, колодка прижимается и датчик не ругается, но ведь толщина колодки не становится больше, а на большой скорости подкладки могут вылететь и как следствие тормоза не смогут справиться со своей задачей при экстренном торможении.

Основные причины замены

Необходимость проведения замены тормозных колодок возникает не так часто, но всё же причин может быть несколько:

  1. Обрыв фрикционной накладки. В лучшем случае подклинивает колесо, в худшем может полностью заклинить во время движения со всеми вытекающими отсюда последствиями.
  2. Сильный износ накладки. Если датчик не указывает на критическую толщину, понять, что детали изношены, можно по характерному звуку трения металлических поверхностей друг об друга.
  3. Повреждение фрикционного материала. Обычно возникает из-за попадания между диском и колодкой посторонних предметов.
  4. Замасленность накладок. Попадание моторного или трансмиссионного масла на фрикционный материал снижает его тормозные способности.

Тормозные колодки могут изнашиваться не только по естественным причинам во время эксплуатации автомобиля. Бывают случаи, когда износ неравномерный или слишком большой. Происходит это по следующим причинам:

  • поршень суппорта клинит и он не возвращается в обратное положение после прекращения торможения;
  • перегрев или износ тормозного диска;
  • попадание посторонних предметов в тормозную систему;
  • попадание тормозной жидкости на фрикционный материал;
  • агрессивный стиль вождения или некачественное дорожное покрытие.

Следует также учитывать, что передние тормозные колодки всегда изнашиваются быстрее, чем задние, так как основная нагрузка сначала ложится на них. Задние подключаются позже.

Симптомы износа

В первую очередь сигнализирует о чрезмерном износе вышеупомянутый датчик. Если он по каким-то причинам отсутствует, автолюбитель самостоятельно может определить неисправность. Во-первых, нужно обратить внимание на уровень жидкости в бачке: при сильном износе колодок суппорту нужно приложить больше усилий для торможения, соответственно, уровень будет понижаться. Во-вторых, при нажатии на педаль тормоза будет заметен увеличенный ход. В-третьих, увеличивается тормозной путь.

Пример изношенной колодки на фоне новой

Если игнорировать все симптомы, можно попасть в ситуацию, когда тормозная система не справится со своей задачей. Сильно изношенные накладки не могут эффективно тормозить, а в случае других неисправностей (заклинивание колеса) можно и вовсе попасть в ДТП и подвергнуть опасности не только собственную жизнь и здоровье, но и пассажиров и других участников движения.

Как поменять передние и задние тормозные колодки Шкода Октавия А5

Для работы понадобится купить подходящий комплект. Можно взять как оригинальные запчасти, так и подобрать и аналоги.
Потребуется также набор инструментов:

  • гаечные ключи (13 и 15);
  • набор шестигранников;
  • отвёртка;
  • щётка с металлическим ворсом;
  • устройство для вдавливания поршня цилиндра;
  • смазка.

Также может понадобиться проникающая смазка WD-40, если болты сильно закисшие. Удобнее выполнить замену, подняв авто на подъёмнике, но можно обойтись и вывешиванием колеса с помощью домкрата. Далее процесс выглядит следующим образом:

    Снять колесо и очистить от грязи открывшуюся площадку. После этого снять защитные колпачки и открутить два крепёжных пальца (если есть датчик, отсоединить разъём).

Расположение крепежных элементов

Снять суппорт и отвести в сторону, удалить изношенные колодки. Далее потребуется вдавить поршень тормозного цилиндра специальным приспособлением, так как без этого невозможно установить суппорт на новые колодки.

Читайте также:  Фильтр топливный шкода октавия а5: рассматриваем в общих чертах

Вдавливание поршня с помощью приспособления

  • Теперь можно установить новые колодки. Установить на место суппорт и затянуть направляющие пальцы.
    При монтаже следует обратить внимание, что колодка, устанавливаемая на внутреннюю сторону, имеет тёмное крепление, на наружной детали светлый фиксатор.
  • Тормозной механизм в сборе с новыми колодками

    Для большей эффективности торможения рекомендуется одновременно менять весь комплект на передней или задней оси, т. е. с правой и левой стороны.

    Замена задних тормозных колодок практически ничем не отличается от вышеописанного процесса, разве что каталожный номер нужных деталей другой. Перед тем как устанавливать на место колёса, нужно проверить уровень тормозной жидкости в бачке и при необходимости пополнить его. Как правило, прокачивать тормоза после вышеописанной процедуры не требуется.

    Для эффективной работы тормозов следует учитывать, что им нужно притереться к дискам, для этого примерно 100 км не нужно сильно разгоняться и не допускать экстренного торможения. Как видите, замена тормозных колодок не самая сложная процедура и при необходимости работу может выполнить любой автовладелец, даже новичок. К тому же так можно немного сэкономить на работе специалистов СТО.

    Читайте также:

    Стук в подвеске Шкода Октавия А5 (Причины)Если Вы недавно владеете автомобилем и в процессе буквально…

    Skoda Octavia Серебристый тур › Бортжурнал › Ремонт замка двери Долго меня однако тут не…

    Как часто нужно производить замену?По регламенту подобная процедура должна выполняться не реже каждых 15 тысяч…

    2014 Skoda Octavia Scout rendering released — redesign new model next gen generation facelift 2015…

    Инструкция по самостоятельной замене моторного масла в автомобиле «Skoda Octavia»Нередко автомобилистам-новичкам, у которых имеется автомобиль…

    Руководство по ремонту Skoda Octavia / Шкода Октавиа

    Общая информация об автомобиле.

    С концепцией этого автомобиля маркетологи попали в точку – он предназначен для широкого круга потребителей из европейских стран, которые во главу угла ставят практичность и умеренную стоимость. В середине 90-х годов было не много новых автомобилей, которые соответствовали этим критериям, и Octavia пришлась как нельзя кстати.

    Чтобы снизить себестоимость, машину разработали на платформе А IV, ставшей общей для шести моделей концерна Volkswagen: VW Golf IV и Bora, Seat Toledo и Leon, Audi A3 и, собственно говоря, Skoda Octavia. Напомним, что с 1991 года чешская компания входит в состав Volkswagen. Вся техническая начинка была позаимствована у «родственников» по концерну – в Octavia применяются двигатели, трансмиссия и ходовая часть, успешно прошедшие испытание временем на многих моделях Volkswagen конца 80-х – начала 90-х годов. С чистого листа созданы только кузова «чешки», выбор которых также был предложен с учетом концепции модели – это 5-дверные лифтбеки и универсалы Combi с вместительными багажными отделениями, которые являются одними из наибольших не только среди соплатформенных моделей, но и среди «одноклассников» вообще. Плюс ко всему Octavia отличается и большой грузоподъемностью – около 580 кг!

    Еще одна маркетинговая хитрость создателей, на которую купились потребители: «чешка» выглядит заметно крупнее своих «родственников» и очень схожа с более престижным Passat (В5), но стоит намного дешевле. Так почему рациональным потребителям было не купить чешскую машину?

    Пришлась по душе Skoda Octavia и отечественным автолюбителям – спрос на нее оказался настолько высок, что было принято стратегически важное решение наладить ее сборку в Украине – с 2002 года эту модель собирают на заводе «Еврокар» в Соломоново (Закарпатская область).

    Кузова Octavia оцинкованы, и коррозии не подвержены даже автомобили первых годов выпуска. Если же обнаружите ржавчину, то, как правило, это следствие некачественного ремонта после аварии.

    Как правило, чаще всего у нас встречаются богато оснащенные машины в комплектации Ambient и Elegance. В последней можно встретить центральный замок, электропакет, передние подушки безопасности, кондиционер, ABS, литые колесные диски и «противотуманки». Хотя под заказ Octavia можно было укомплектовать еще «круче». Самую богатую версию Laurin&Klement можно узнать по кожаной отделке салона кремового цвета. Правда, такие автомобили в Украине – редкость. Сказывается высокая начальная стоимость. Машина в базовой комплектации Classic, как правило, оснащалась маломощным 75-сильным мотором, а скромный список ее оборудования включал гидроусилитель, рулевую колонку с регулируемой высотой, иммобилайзер и радиоподготовку.

    Как правило, встречаются Octavia, оснащенные бензиновыми двигателями объемом от 1,6 до 2,0 л. Дизельные версии попадаются реже. Не встречаются и маломощные 1,4-литровые (официально они к нам не завозились). Кстати, один из 1,4-литровых агрегатов имеет одинаковую с 1,6-литровым мотором мощность – 75 л. с.

    На агрегатах Octavia водяной насос приводится в действие ремнем ГРМ, поэтому при его замене (через каждые 60 тыс. км) рекомендуется обязательно проверить состояние «помпы». Если ее вал люфтит или подтекает антифриз, срочно замените насос, иначе встреча клапанов с поршнями станет неизбежной.

    Мотористы фирменной СТО рассказали, что в 1,6-литровых 75-сильных двигателях были отмечены выходы из строя расходомеров воздуха. Причина – не совсем удачная конструкция воздухозаборного патрубка, в котором на входе установлена фильтрационная сетка. Со временем она забивается, что приводит к повышению нагрузки на потенциометр расходомера и в итоге – к его поломке. На других двигателях конструкцию патрубка усовершенствовали, убрав эту злополучную сетку.

    Самый беспроблемный бензиновый агрегат – 1,6-литровый 101-сильный. Он отличается от аналогичного по объему 75-сильного собрата, который устанавливался еще на VW Golf II и Passat (B3), тем, что это более современный мотор с алюминиевым блоком и головкой блока цилиндров, более высокой степенью сжатия, другим диаметром цилиндров и ходом поршня.

    2,0-литровые двигатели частенько потребляют больше масла, нежели остальные. По утверждению сервисменов, в отличие от моторов Audi 1,8 Т (150 л. с.), в аналогичном «шкодовском» агрегате маслоподводящий патрубок турбины не закоксовывается, хотя во время ТО проверить его состояние все же стоит.

    Автоблоги

    Популярные статьи

    Ремонт Skoda Octavia своими руками

    Шкода Октавия, новенькая, 13-ый год выпуска, выезд со второстепенной… а там несется грузовичок… шлеп!

    И вот какая большая неудача…и что теперь выбрасывать машинку?
    Заднее левое колесо так легко повернуло направо, как будто там стоит рулевая тяга.

    Справа бананчиком вывернуло все зазорчики

    Из под заднего стекла так прикольно выплыла крыша

    И вся задняя часть крыши торчит как спойлер

    Колесо заднее добежало аж до передней двери

    Ну а спереди шкода смотрится как новенькая и свеженькая на снежку.

    К нам привезли октавию на эвакуаторе вот в таком виде

    Разгрузили машинку своим ходом — она завелась и кое-как не без перекосов съехала на землю

    Интересный ракурс — как будто правый борт машины загнут.

    Начинаем раздербанивать замятости

    Пилим, а днище с огромными волнами — как будто баржу шатает в шторм

    Вот уже показалось колесико заднее

    Ну и как прикажите такие складки выправлять ?

    Усилитель трубой вварен внутри порога чешского автомобиля

    Внутренние усилители крыла тоже волнами

    Закидываем на стапель все эти остатки авто

    Закрепляем за отбортовку порогов

    Скидываем заднюю подвеску

    Вот она подвеска. Свеженькая, пробег маленький.

    Вот как кузов на стапеле выглядит

    Распил прямо по усилителю

    Расшиваем левый порог

    Убираем кусок основного замятия, чтобы вытягивать ничего не мешало

    Кусок выбрасываем к металлолому

    Тянем стапельной гидравликой

    Панорамный вид сверху

    Выправляем то, что было загнуто бананом

    Выкручиваем все усилители

    Далее приступаем к донору
    В качестве донора у нас битый справа и спереди кузов
    С донора срезаем заднюю левую часть с крышей

    У донора открываем порог — там те же усилители в виде трубы

    Какое будет целое черное заднее левое крылышко у нашего мятого красного шкодника !

    Готовим к стыковке днище исходной шкоды
    Заводской сварной шов по днищу — высверливаем по точкам
    А усилители режем поперек
    Смотрите каким фирменным резиновым зажимом привязали кузов к стапелю

    Накидываем донора на стапель к подготовленному красному остову

    Обе стороны стыковочного процесса подготовлены к процессу

    Выбираем одинаковые стыковочные орбитали для союза и апполона
    Выставляем пневматическим домкратом всё на одной высоте

    Убираем стапельные зажимы

    И с помощью лебедки надвигаем новую задницу на морду шкоды
    Вспоминается армейская поговорка «натяну глаз на . “

    Стойки крыши постепенно стыкуются

    Днище наползает на свои заводские сварные точки

    Ещё чуть-чуть, пока-что палец пролезает между стойками донорской и оригинальной крыши…

    А вот уже и спичка не пролезет…

    Зазорчики по правому борту — хоть сейчас садись и едь

    По левому борту выставляем ещё зазорчики

    Провариваем все усилители сначала

    Потом провариваем наружный металл порогов

    И варим днище по заводским точкам

    Зачищаем все сварные швы

    Приступаем к стойкам крыши

    Провариваем сначала внутренние усилители

    Потом провариваем наружный металл, также точно как это происходило с порогами

    Прокрашиваем все ремонтные места по внутренней части днища

    Снизу по днищу делаем антикор Tectyl

    Готовим к покраске все навесные детали

    Клиент попросил ещё шумоизоляцию сделать

    Используем вибролисты stp bomb
    Покрываем им всё навесное + днище

    Далее, как и водится — по вибролисту клеим сплен

    Красота — лучше чем с завода!

    Результат наших шкодорезок вот:

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Cadillac запускает новый сервис онлайн-покупки автомобилей

    Москва. «Вам решать, где стать владельцем Cadillac»: 10 апреля Cadillac запускает новый сервис онлайн бронирования и покупки автомобилей. С его помощью любой клиент, независимо от места проживания и нахождения, сможет забронировать свой Cadillac, сэкономив время на выбор автомобиля нужного цвета и комплектации и сохранив при этом все преимущества и стандарты качества обслуживания премиальных автомобилей в сети официальных дилерских центров Cadillac. Также в связи с текущей ситуацией в России и мире компанией Cadillac было принято решение не повышать цены и сохранить все действующие акции на автомобили сервиса онлайн-покупки.

    Читайте также:  Шкода октавия или суперб что лучше — разъясняем в общих чертах

    • Удобство сравнения разных моделей и комплектаций
    • Расчёт кредитных и страховых предложений, а также предварительная оценка трейд-ин
    • Мгновенное бронирование
    • Безопасность проведения платежей, высокая степень защиты персональных даных
    • Cadillacне повышает цены и сохраняет скидки

    Новый сервис онлайн-покупки позволяет каждому посетителю сайта cars.cadillac.ru найти подходящую модель Cadillac, имеющуюся в наличии в официальных дилерских центрах в России, и забронировать автомобиль в желаемой комплектации в любое удобное время. Бронирование осуществляется мгновенно.

    Сервис онлайн-покупки Cadillac построен по принципу удобного онлайн-магазина, где можно сравнить разные модели и комплектации, увидеть детальные изображения интерьера и экстерьера каждого автомобиля, подробно изучить и сравнить комплектацию выбранного автомобиля и забронировать его у официального дилера на срок до 5 дней до внесения полной суммы, оставив предоплату на сайте в размере 30,000 рублей. Выбранный автомобиль уже будет ждать своего владельца в дилерском центре. Информация об автомобилях Cadillac учитывает условия всех актуальных специальных предложений и программ кредитования от компании General Motors Россия.

    На автомобили, приобретённые через новый онлайн сервис распространяются все привилегии для владельцев Cadillac, обеспечивая премиальный клиентский сервис и качество обслуживания. Каждый клиент становится обладателем эксклюзивного пакета услуг от компании Prime – лидера в области премиального консьерж-сервиса. В формате 24/7 персональные ассистенты Prime помогают владельцам Cadillac в решении самых разнообразных задач: от бронирования ресторанов до организации мероприятий. Кроме того, круглосуточно на связи операторы диспетчерского центра Cadillac Assistance, которые готовы оказать помощь и содействие при возникновении любой неисправности на дорогах России и Европы. Гарантия на автомобили составляет 3 года или 100 000 км пробега.

    В ближайшее время клиентам будет доступен онлайн расчёт кредитных и страховых предложений, а также предварительная оценка своего автомобиля для сдачи официальному дилеру в трейд-ин.

    Безопасность всегда была и остаётся главным приоритетом компании General Motors. Поэтому уже более 100 лет бренд посвящает каждое мгновение тому, чтобы совершенствоваться и использовать инновационные технологии на благо своих покупателей. В текущей непростой ситуации Cadillac призывает всех оставаться дома и по максимуму использовать актуальные онлайн инструменты, призванные обеспечить привычный кофморт и удобство в новом формате. #stayhomeincadillac

    Cadillac — это люксовый бренд с 1902 года. Сегодня Cadillac расширяет свою деятельность в глобальном масштабе, постоянно обновляя модельный ряд, предлагая исключительный дизайн и самые современные технологии. Более подробную информацию о Cadillac можно найти на сайте http://www.cadillac.ru/

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    10.14 Ремонт передней подвески

    Ремонт передней подвески

    Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для проведения определенных работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их нужно принципиально заменять новыми.

    Снятие передней амортизационной стойки

    Снятие амортизационной стойки вверху. После снятия крышки (1) можно ослабить гайку крепления амортизационной стойки с помощью накидного ключа (3). Для этого придерживать шток амортизатора торцовым шестигранным ключом (2).

    Cнятие амортизационной стойки внизу. Показаны болтовые соединения тяги стабилизатора (1) и болтовые соединения с корпусом подшипника ступицы колеса (2 и 3).

    При снятии амортизационной стойки следует учесть: если ее отсоединить от корпуса подшипника ступицы колеса, то придется заново производить регулировку углов установки колес, что возможно только на измерительном стенде в мастерской.

    По этой причине мы описываем здесь снятие амортизационной стойки вместе с корпусом подшипника ступицы колеса.

    Еще одно добавление: для затяжки верхней гайки амортизационной стойки механики в мастерской применяют торцовый гаечный ключ VW 3078. За неимением лучшего для выполнения этих работ можно использовать накидной гаечный ключ и собственное чутье.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
    2. У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
    3. Ослабить болты крепления колеса.
    4. Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
    5. Снять колесо.
    6. Отсоединить тягу стабилизатора от обоих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
    7. Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки – трубопровод тормозного привода остается подключенным.
    8. Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги.
    9. Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
    10. Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например отверткой.
    11. Вывернуть руль и извлечь приводной вал из ступицы колеса.
    12. Снять крышку со стакана амортизационной стойки в моторном отсеке.
    13. Снять вверху со штока гайку крепления амортизационной стойки. Для этого придержать шток ключом для внутреннего шестигранника.
    14. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
    15. Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
    16. Для установки применять новые самоконтрящиеся гайки и новый зажимной болт шарнира подвески.
    17. Установить зажимной болт таким образом, чтобы его головка была направлена вперед по ходу движения.
    18. Моменты затяжки: гайка верхнего крепления амортизационной стойки: 60 Н•м, гайка поперечной рулевой тяги: 30 Н•м, зажимной болт шарнира независимой подвески: 50 Н•м, соединительная тяга стабилизатора на амортизационной стойке: 40 Н•м.
    19. Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.

    Элементы передней амортизационной стойки и последовательность их установки

    1 – пружина;
    2 – тарелка пружины;
    3 – подшипник амортизационной стойки;
    4 – буфер;

    5 – защитный кожух;
    6 – резьбовая крышка:
    7 – амортизатор;
    8 – 10 – проставка, чехол.

    Подвеска переднего колеса автомобиля Audi 80 с близкого расстояния

    1 – корпус амортизационной стойки;
    2 – болтовые соединения корпуса амортизационной стойки и корпуса подшипника ступицы колеса;
    3 – корпус подшипника ступицы колеса;

    4 – осевой шарнир;
    5 – зажимной болт;
    6 – нижний поперечный рычаг подвески.

    Слева: стяжные скобы необходимы для того, чтобы при снятой амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора.

    Справа: иллюстрация показывает зажимной болт шарнира подвески (1), которым шарнир подвески (3) укреплен в корпусе подшипника ступицы колеса. Далее обозначены: крепежные гайки (2), которыми шарнир подвески связан с нижним поперечным рычагом.

    Замена переднего амортизатора

    Для проведения этой работы (при снятой амортизационной стойке) обязательно необходимо устройство для натяжения (сжатия) пружины. Вам потребуются по меньшей мере два съемника, еще лучше – три. Без применения устройства для натяжения пружины нельзя ослаблять шлицевую гайку вверху на штоке амортизатора, потому что пружина находится в состоянии сильного предварительного натяжения. В противном случае составные детали амортизационной стойки разлетятся в стороны как при взрыве – велика опасность несчастного случая!

    Кроме того, несжатую пружину уже нельзя будет установить на место. Натяжители пружин можно приобрести в магазинах запчастей. Далее потребуются следующие специальные инструменты: ключ VW 524 для ослабления шлицевой гайки и инструмент 40-201 А для ослабления резьбовой крышки над амортизатором. Если у вас их нет, то придется помочь себе большим трубным ключом.

    ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

    1. Снять амортизационную стойку (см. предыдущий раздел).
    2. Зажать амортизационную стойку через деревянные клинышки на высоте рычага поворотного кулака в тиски. Никогда не зажимайте за цилиндрический участок, иначе вы раздавите амортизационную стойку.
    3. Установить натяжитель пружин у витков пружины и немного сжать ее.
    4. Для того чтобы натяжитель пружин не соскользнул, следует при необходимости оклеить эти витки клеющей лентой.
    5. Теперь ослабить шлицевую гайку вверху амортизационной стойки. Придерживать шток амортизатора гаечным ключом.
    6. Снять пружину вместе с подшипником амортизационной стойки и дополнительными деталями.
    7. Снять резьбовую крышку вверху у амортизатора.
    8. Вытянуть амортизатор.
    9. На заводе устанавливаются жидкостные амортизаторы. В этом случае нужно вылить старую жидкость из амортизатора (специальные отходы!) и почистить его шток.
    10. Установить новый патрон амортизатора без жидкости.
    11. Последовательность установки составных элементов смотрите на рисунке справа вверху. Далее обратите внимание: цветная маркировка пружин указывает низ.
    12. Моменты затяжки: резьбовая крышка патрона амортизатора: 150 Н•м, шлицевая гайка на штоке амортизатора: 50 Н•м.

    Снятие переднего подшипника ступицы колеса

    Подшипник ступицы колеса своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо запрессована ступица колеса. Новый подшипник ступицы колеса ни в коем случае нельзя вколачивать на свое место молотком, иначе следующее повреждение вы «установите» вместе с подшипником. Поэтому лучше снять только саму амортизационную стойку и отсоединить диск тормозного механизма, а также кожух. А собственно снятие и установку подшипника вы должны доверить мастерской, в распоряжении которой находится ремонтный пресс.

    Добавить комментарий