Ремень грм на Шкода Октавия а5 1 6 mpi какой лучше — изучаем со всех сторон

Замена ремня ГРМ на Шкода Октавия А5 1.6 MPI 102 л.с.

Замена ремня ГРМ является одной из самых ответственных и трудоемких операций, выполняемых в ходе технического обслуживания автомобиля. Согласно перечню регламентных работ, установленных для Шкода Октавия А5, проверка состояния ремня должна производиться через 60 000 км пробега, а затем каждые 30 000 км. При достижении 120 000 км предусмотрена замена ремня.

В данной статье приведем пошаговую инструкцию по замене ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI с заводским индексом BSE. Процедура довольно сложная, требующая наличия хорошо оборудованного рабочего места, специального инструмента и специфических знаний. Именно поэтому владельцы Шкода Октавия А5 зачастую не рискуют выполнять эту операцию собственноручно, предпочитая обратиться в специализированный сервис. Для тех, кто все же решил заменить ремень ГРМ на своей Октавии 1.6 без посторонней помощи, мы подготовили поэтапное руководство.

Комплектующие и инструмент

Перед тем, как приступить к работе, необходимо приобрести комплектующие. Номера оригинальных деталей из каталога с указанием цен приведены ниже:

  • Ремень привода ГРМ – 06A 109 119 C. Цена – 800-1000 рублей.
  • Натяжной ролик – 06A 109 479 F. Цена – 1400-2000 рублей.
  • Насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX. Цена – 1700-2000 рублей.

В список включен водяной насос по той причине, что его можно будет поменять по ходу замены ремня, если вдруг возникли вопросы к его работе (обнаружились подтеки или слышны посторонние звуки).

После покупки комплектующих необходимо подготовить инструмент. Потребуется немало всяких приспособлений, полный список приводить не будем. Отметим лишь, что кроме стандартного набора ключей (торцевые, шестигранники, torx) понадобится специальный ключ для проворачивания натяжного ролика ремня ГРМ. Его не трудно приобрести в магазине или же изготовить самостоятельно. Как вариант, можно использовать подходящий по формату съемник стопорных колец с боковым захватом.

Последовательность замены ремня ГРМ двигателя 1.6 MPI

Для выполнения работы понадобятся эстакада или осмотровая канава. Идеальным вариантом является гараж, оборудованный ямой.

Начинаем с того, что снимаем защитный декоративный кожух двигателя, фиксирующийся с помощью четырех шариковых стоек. Просто тянем наверх сначала передний край кожуха, а потом задний.

Далее вывешиваем правое переднее колесо и снимаем его. Также удаляем подкрылок, чтобы получить доступ к шкивам коленчатого вала.

Снимаем защиту картера, вывернув пять винтов крепления к кузову и по четыре винта крепления к подкрылкам с каждой стороны.

Затем снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов (см. статью «Замена ремня генератора Шкода Октавия А5»). Эту процедуру можно выполнить и позже, когда появится более удобный доступ к узлам.

Чтобы подобраться к ремню ГРМ, необходимо снять правую опору двигателя. Это получится только после демонтажа следующих деталей: адсорбера, горловины бачка омывателя, расширительного бачка системы охлаждения.

Адсорбер снимаем не полностью, а просто откручиваем винты верхнего и нижнего креплений и отводим его в сторону вместе со шлангами.

Затем отворачиваем винт крепления горловины бачка омывателя, отводим горловину, отворачиваем винт крепления держателя и снимаем держатель. Патрубок, ведущий к бачку омывателя, разъемный, поэтому можно отсоединить горловину и убрать ее совсем.

Теперь необходимо демонтировать расширительный бачок. Для этого сначала, нажав на фиксатор, отсоединяем разъем датчика уровня ОЖ, а потом ослабляем хомут и снимаем пароотводящий шланг. Нижний жидкостный шланг отсоединять не будем, так как в этом случае понадобится полностью сливать охлаждающую жидкость из системы. Просто выворачиваем винты крепления бачка (две штуки) и отводим его в сторону, благо что длина шланга позволяет это сделать.

Перед тем, как приступить к снятию опоры двигателя, необходимо установить под картер домкрат, чтобы силовой агрегат не упал. После того, как это сделано, откручиваем сначала два винта крепления кронштейна опоры к двигателю, а потом два винта крепления опоры к кузову. Вынимаем верхнюю часть кронштейна.

Далее необходимо снять нижнюю часть опоры, прикрученную к блоку цилиндров. Она крепится на трех болтах – два сверху и один снизу. Работать с ними не очень удобно, так что, скорее всего, придется немного попотеть. Для облегчения доступа к болтам можно «играть» двигателем, поднимая или опуская его на домкрате.

После демонтажа всех вышеуказанных деталей свободного места в правой части подкапотного пространства стало больше, поэтому снимать ремень привода вспомогательных агрегатов на данном этапе намного удобнее. Если вы не сняли его на более ранних стадиях, сделайте это сейчас.

Для получения доступа к ремню ГРМ нужно снять защитную крышку, состоящую из двух частей. Чтобы снять верхнюю часть, сначала поворачиваем специальный фиксатор из положения «CLOSE» в положение «OPEN», а потом отверткой освобождаем две защелки сверху. Нижняя часть кожуха крепится тремя винтами, откручиваем их и вынимаем кожух. Теперь уже видно ремень ГРМ, натяжитель и систему шкивов.

Следующим действием будет совмещение метки на шкиве распределительного вала с меткой на крышке головки блока цилиндров. Совпадение меток будет говорить о том, что поршень первого цилиндра находится в положении верхней мертвой точки (ВМТ). Чтобы подвести метки друг другу, нужно провернуть коленчатый вал за болт в центре шкива привода вспомогательных агрегатов. Это делается ключом «на 19». Как только метки на шкиве распределительного вала совпали, проверяем, совместились ли метки на шкиве коленчатого вала (прорезь на крайнем внутреннем ручье и указатель на крышке). Если фазы газораспределения были выставлены правильно, метки на обоих валах должны совпасть, а, значит, можно двигаться дальше.

Теперь пришло время снять шкив привода вспомогательных агрегатов, крепящийся к коленчатому валу с помощью четырех болтов с головкой под шестигранник. Под шкивом находится крышка, на которую как раз нанесена метка. Откручиваем два оставшихся винта крепления этой крышки, снимаем ее и видим шкив с ремнем ГРМ.

Приступаем непосредственно к снятию ремня. Для этого ослабляем гайку крепления натяжного ролика и поворачиваем его по часовой стрелке с помощью специального ключа с двумя выступами, о котором говорили в начале статьи. Затем снимаем ремень и сам ролик, окончательно открутив гайку его крепления.

Если запланировали вместе со сменой ремня заменить и водяной насос, открутите три винта его крепления и извлеките, поддев отверткой за специальный прилив. При этом охлаждающая жидкость из системы должна быть предварительно слита. Новый насос установите в порядке, обратном снятию старого.

Теперь обратим внимание на конструкцию натяжного ролика ремня ГРМ, который следует заменить вместе с ремнем. Он оснащен специальным механизмом с двумя метками («мушка» и «прицел»), а также втулкой с отверстиями под ключ. После установки втулку необходимо будет вращать против часовой стрелки (по направлению нарисованной стрелки) до совмещения меток. Этим обеспечивается необходимое натяжение ремня ГРМ.

Итак, устанавливаем новый натяжной ролик на место старого. Зубчатый ремень надеваем сначала на шкив распределительного вала, затем на шкив водяного насоса и, наконец, на шкив коленчатого вала. В конце накидываем ремень на натяжной ролик и приступаем к натяжению. Вращая втулку, добиваемся совпадения меток, а потом затягиваем гайку крепления ролика.

Если все выполнено по инструкции, то натяжение должно быть оптимальным, однако необходимо в этом удостовериться. Одним из способов проверки является перекручивание ведущей ветви ремня вдоль оси. В данном случае стараемся усилием руки перекрутить участок ремня между шкивами распределительного вала и водяного насоса. Если получится это сделать более чем на 90 градусов, то ремень натянут слабо.

Убедившись в нормальном натяжении ремня, еще раз проверяем совпадение всех меток и переходим к сборке. Она производится в обратной последовательности, но есть один важный момент, касающийся опоры двигателя. При ее монтаже должны быть соблюдены размеры, указанные на рисунке ниже.

Такова процедура замены ремня ГРМ на двигателе 1.6 MPI автомобиля Skoda Octavia A5. Ниже подобран видеоролик по данной теме.

Когда менять ремень ГРМ на «Шкода Октавиа», и стоит ли полагаться на данные из сервисной книжки?

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Когда, согласно инструкции, нужно менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа»
  • Каковы признаки того, что ремень ГРМ пора заменить
  • Как своими силами заменить ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа»
  • Как происходит замена ремня ГРМ в автосервисе

Практически на каждом автомобиле «Шкода Октавиа» стоит ременной привод ГРМ. Поэтому ремень газораспределительного механизма придется периодически менять. Производители рекомендуют производить замену каждые 60 тыс. километров пробега. Но в реальности никто не меняет ременной привод в указанное время. Обычно после 60 тыс. км хозяин автомобиля просто осматривает агрегат, и если все в порядке, то все оставляет как есть. Разбираемся, когда менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа», чтобы автомобиль всегда был на ходу.

Когда, согласно инструкции, нужно менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа»

Почему необходимо менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа»? Дело в том, что если зубья механизма срежутся, поршни ударятся об открытые клапана. В результате двигатель автомобиля отправится на капитальный ремонт.

Когда менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа»? Эту информацию можно найти в сервисной книжке, которую выдают во время покупки машины. Причем указанный срок будет отличаться в зависимости от мотора, которым оснащен данный автомобиль.

Всего существует около 15 моторов, устанавливаемых на «Шкода Октавиа». Производитель рекомендует менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» после 120 000 км пробега. Однако во время ТО (после 60 тыс. км и 90 тыс. км) следует посмотреть, в каком состоянии находится ременной привод.

Выяснилось, что эта деталь потрескалась? Тогда необходимо срочно менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» (а также ролик натяжения), даже если пробег меньше 120 тыс. км.

То, как вы водите машину, а также условия эксплуатации транспортного средства влияют на скорость изнашивания ременного привода. По этой причине у вас он может отходить весь гарантийный срок, а у вашего друга придет в негодность быстрее. Не каждая машина за 12 месяцев проезжает 25 000 км. Тем не менее спустя 5 лет использования ремень ГРМ необходимо заменить – и совершенно не важно, какой у автомобиля пробег. Дело в том, что со временем материал, из которого выполнено изделие, портится.

Когда поменять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» во второй раз? Сделать это лучше через 60 000 км. Дело в том, что те ремни, которые производители используют при создании «Шкоды Октавиа», проходят через строгий контроль. Но никто не гарантирует, что изделия, которые вы можете приобрести в обычном автомагазине, качественные.

Кроме того, на заводе моторы оснащаются ремнями ГРМ от двух изготовителей. Но в розничном магазине вы можете приобрести изделие любой марки, которых существует огромное множество. Менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» следует раньше указанного времени, только так можно обезопасить себя от поломки.

На «Шкоде Октавиа» используются также и моторы, работающие на дизельном топливе. В этом случае на машине будет надпись TDI. Когда менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» с таким типом двигателя? Производитель рекомендует делать это каждые 90 000 км, но проверять исправность узла следует каждые 60 000 км.

Читайте также:  Как снять бампер задний на шкода октавия тур: разбираемся по порядку

Обратите внимание! Моторы «Шкоды Октавиа» могут быть как с ременным, так и с цепным приводом.

Рекомендуем

Признаки того, что ремень ГРМ пора заменить

Зная признаки износа механизма, вы сможете понять, когда менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа». Разберем основные симптомы, указывающие на скорую поломку.

    Ремень ГРМ используется долго

То, сколько прослужит изделие, зависит от пробега авто. Как только вы накатаете определенное количество тысяч километров, следует заменить ремень ГРМ. Однако важен не только пробег, но и возраст изделия. Если ему более 5 лет, то он перестает быть эластичным, появляются трещинки, причем не важно, сколько тысяч километров вы откатали. Но об этом мы уже говорили выше.

Двигатель плохо заводится, мощность падает

Менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа», когда он плохо натянут вследствие износа, нужно в обязательном порядке. Ведь он перескочит на 1-3 зубца, в результате воспламенение топливной смеси не будет происходить вовремя. Вы узнаете об этой поломке, когда двигатель перестанет нормально заводиться, тяга пропадет, мотор начнет вибрировать.

Ременной привод растрескался, появились потертости

Когда ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» износился и потрескался, его необходимо обязательно менять. Несмотря даже на то, что пробег небольшой.

Важно! На отечественном рынке автозапчастей около 50 % деталей поддельные. Поэтому тщательно следите за тем, как себя «чувствует» ременной привод.

Причина может быть в том, что катализатор оплавился и пришел в негодность. Случается это потому, что топливо сгорает в двигателе не полностью. Зажигание сбито, и топливная смесь проникает через клапаны в выпускную систему. В результате температура становится настолько высокой, что соты спекаются. Как определить, что проблема в этом? Посмотрите на выхлоп, когда машина заведена: он начнет похлопывать, может повалить дым черного цвета. Это значит, что топливная смесь переобогащенная и сгорает не полностью. Скорее всего, случилась поломка ременного привода.

Двигатель тикает

Если ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» разлохматился и потрескался, мотор начинает тикать, шаркать, щелкать. Посторонние звуки будут исходить из-под кожуха периодически, в зависимости от того, на каких оборотах работает мотор. Повышаются обороты — усиливается частота звуков.

Протекание жидкостей под кожух ременного привода

Если вы видите пятна масла, обнаружили, что антифриз протекает в области ремня газораспределительного механизма, то менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» нужно обязательно. Сальник коленвала износился, поэтому на ремне появляются масляные потеки. Охлаждающая жидкость протекает из-под шкива помпы из-за того, что стыки негерметично заделаны.

Мотор не может завестись, работа стартера происходит вхолостую

Наиболее критичная поломка – обрыв ременного привода. Вы сразу обнаружите проблему — во время прокручивания стартер будет функционировать отлично, однако вхолостую — топливо в цилиндрах не будет подхватываться и воспламеняться. Это говорит о том, что нет компрессии. Причина — загиб клапанов, которые ударились о поршни. Решение проблемы может быть следующее: выбрасываете двигатель и устанавливаете контрактный. Либо ремонтируете сломанный мотор на СТО. В любом случае серьезных денежных трат не избежать.

Рекомендуем

Как своими силами поменять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа»

Для наглядности подробно разберем, как менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» с мотором 1.6 MPI (заводской индекс BSE). Прежде чем начать ремонт, надо купить все необходимые запчасти. Далее приведем номер оригинальных комплектующих:

  • Ремень ГРМ – 06A 109 119 C.
  • Ролик натяжения – 06A 109 479 F.
  • Водяной насос системы охлаждения – 06B 121 011 QX.

Мы добавили в перечень необходимых деталей насос потому, что лучше заменить его вместе с ремнем ГРМ, если он работает неисправно — есть подтеки, посторонние шумы.

Как только комплект запчастей будет у вас, позаботьтесь об оборудовании. Придется обзавестись различными инструментами. Неполный список включает в себя: набор торцевых, шестигранных ключей, а также torx. Потребуется также особый ключ, чтобы провернуть ролик натяжения. Купить его можно в автомагазине либо сделать своими руками. Также можно взять съемник стопорных колец с боковым захватом, который подходит по размеру.

Как менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» самостоятельно? Загоните автомобиль на эстакаду либо воспользуйтесь смотровой ямой в гараже. Технология ремонта ременного привода включает в себя следующие шаги:

  1. Прежде всего удаляем защитный кожух с мотора. Он крепится при помощи 4 шариковых стоек. Необходимо потянуть вверх передний край, затем задний край кожуха.
  2. Следует вывесить переднее правое колесо, демонтировать его. Убираем подкрылок, так вам будет удобнее дотянуться до шкивов коленвала.
  3. Удаляем защиту с картера. Для этого выворачиваем 5 винтов, которые крепят его к кузову, а также 4 винта крепления к подкрылкам (со всех сторон).
  4. Демонтируем ремень привода вспомогательных агрегатов. Сделать это вы можете позднее, когда сможете дотянуться до механизма.
  5. Для получения доступа к ременному приводу надо открутить правую опору мотора. Поэтому придется снять адсорбер, горловину бачка омывателя, расширительный бачок системы охлаждения.

Обратите внимание! Не нужно целиком демонтировать адсорбер — открутите винты сверху и снизу, а затем отведите его в бок (со шлангами). После этого откручиваем винт, который крепит держатель, и демонтируем его. Поскольку патрубок, который идет к бачку омывателя, разъемный, убираем горловину.

Далее откручиваем расширительный бачок: нажимаем на фиксатор, убираем разъем датчика уровня антифриза. Следует ослабить хомут, а также снять шланг, отводящий пар. Не нужно убирать нижний жидкостный шланг, иначе придется слить антифриз. Выверните 2 винта, которые крепят бочок, затем отведите его в бок. У вас получится сделать это, поскольку шланг достаточно длинный.

Прежде чем демонтировать опору мотора, располагаем под картером домкрат — так двигатель точно не упадет.

Теперь необходимо снять 2 винта крепления кронштейна опоры к мотору, после — 2 винта крепления опоры к кузову. Снимаем верх кронштейна.

  • Следующий шаг — снимаем низ опоры, которая прикреплена к блоку цилиндров. 2 болта крепления находятся сверху, 1 — снизу. Будьте готовы к тому, что выкручивать их будет сложно. Чтобы упростить себе работу, попробуйте поднимать и опускать мотор при помощи домкрата.
  • Как только вы снимите все описанные выше устройства, под капотом станет просторнее. А значит, демонтировать ремень привода вспомогательных агрегатов на «Шкоде Октавиа» будет проще. Если вы не сняли его раньше, то сделайте это сейчас.
  • При замене ремня ГРМ на «Шкоде Октавиа» необходимо убрать защитную крышку (состоит из 2 частей). Поверните фиксатор из закрытого положения в открытое, так вы снимите верх защиты. Затем, используя отвертку, открываем 2 верхние защелки. Низ кожуха прикреплен тремя винтами, после того как вы удалите их, можно вынуть кожух. Вам откроется вид на ременной привод, ролик натяжения, шкивы.
  • Очередной шаг — совмещаем метки шкива распредвала, а также метки, расположенные на крышке головки блока цилиндров. Если они совпали, значит, поршень 1-го цилиндра — в верхней мертвой точке. Как подводить метки? Поворачивайте коленвал — в центре шкива привода вспомогательных агрегатов есть болт. Для этого возьмите ключ на 19.

    Когда метки на шкиве распредвала совпадут, следует удостовериться, что на шкиве коленвала метки также совпали: посмотрите на прорезь крайнего внутреннего ручья, а также на указатель, расположенный на крышке. Когда фазы газораспределения выставлены верно, метки совпадут. Приступаем к следующему шагу.

  • Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов, он прикреплен к коленвалу четырьмя болтами (используйте шестигранник). На крышке, расположенной под шкивом, есть метка. Снимаем два винта, которыми крышка крепится, и демонтируем ее. Теперь вы можете видеть шкив и ременной привод.
  • Снимаем ремень. Следует ослабить гайку, которая крепит ролик натяжения. Затем его необходимо повернуть по часовой стрелке, используя особый ключ с двумя выступами (мы упоминали о нем ранее). После этого демонтируем ремень ГРМ, а также ролик натяжения, полностью сняв гайку с крепления.
  • Когда будете менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа», можно также заменить водяной насос. Для этого откручиваем 3 винта, зацепляем его отверткой за прилив, а затем вытаскиваем. Антифриз следует заранее удалить из системы. Устанавливается новый насос в обратном порядке.
  • Посмотрите, как сконструирован ролик натяжения на «Шкоде Октавиа», который, кстати, тоже нужно заменить. Он оборудован особым устройством с двумя метками («мушка» и «прицел»), кроме того, есть втулка с отверстием для ключа. Как только вы его установите, начинаем поворачивать втулку против часовой стрелки, пока метки не совпадут. Только так можно выставить оптимальное натяжение ременного привода.

    Зубчатый ремень следует надеть на шкив распредвала, после — на шкив насоса, затем — на шкив коленвала. В последнюю очередь — ремень ГРМ необходимо накинуть на ролик натяжения. Чтобы ремень был правильно натянут, поворачиваем втулку — метки должны совпасть. После этого гайки крепления ролика необходимо затянуть.

  • Проверяем натяжение. Для этого перекручиваем ведущую ветвь ремня вдоль оси. Попытайтесь приложить силу, чтобы перекручено было место между шкивом распредвала и шкивом насоса. Вы смогли сделать это больше чем на 90 градусов? Это говорит о том, что натяжение недостаточно.
  • Ременной привод натянут оптимально? Тогда повторно проверяем, совпадают ли метки, и начинаем собирать устройство. Делать это необходимо в обратном порядке.
  • Менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» нелегко. Вам потребуется эстакада либо яма в гараже, особое оборудование, теоретические и практические навыки. По этим причинам хозяева этих автомобилей обращаются на СТО, а не проводят ремонтные работы самостоятельно.

    Замена ремня ГРМ «Шкоде Октавиа» А5. 1.6, 102 л. с. видео:

    Рекомендуем

    Как происходит замена ремня ГРМ в автосервисе

    Если менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» вы отправляетесь в автосервис, механик с большим опытом справится с этой работой за 1-2 часа. Иногда если в цепи вращения принимает участие помпа, придется менять и ее.

    Технология замены ремня ГРМ на «Шкоде Октавиа» в специализированном сервисном центре:

    • Чтобы добраться до ременного привода, механик демонтирует навесные элементы в моторе.
    • Затем он снимает ремень ГРМ и ролики натяжения.
    • После ставит новые запчасти.
    • Выставляет оптимальное натяжение цепи либо ремня.
    • Далее прокручивает коленчатый вал, чтобы удостовериться, что метки совпадают.
    • Монтирует элементы, которые был сняты.

    На СТО, чтобы заменить ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа», применяется особый инструментарий. Использовать его может только опытный механик. Новичок же не только промучается несколько часов, пытаясь заменить ремень ГРМ, но и сломает исправно работающие элементы.

    Обычно вместе с ремнем меняют также и ролики натяжения. На некоторых автомобилях приходится менять ведущую шестерню коленвала. Когда ремонтные работы проводит неопытный автолюбитель, он может про это забыть. В результате ремень оборвется. Кроме того, при замене ремня важно обращать внимание на метки.

    По этим причинам менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа» рекомендуется в специализированном автомобильном сервисе. Квалифицированные автослесари заменят ременной привод, учитывая специфику автомобиля «Шкода Октавиа». Цена на ремонтные работы бывает разная, все зависит от марки авто.

    Планируете менять ремень ГРМ на «Шкоде Октавиа»? Это можно сделать практически на любой станции технического обслуживания. Однако обращайтесь только в проверенный автосервис, в котором вам предоставят гарантию на оказанные услуги.

    Читайте также:  Замена радиатора печки Шкода Октавия: разъясняем досконально

    Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 1.6 BSE MPI

    Когда пора менять ремень ГРМ? Что написано в техническом регламенте? Периодичность проверки состояния. Весь процесс замены подробно и по порядку тут.

    Техническая документация производителя автомобилей Шкода Октавия, для двигателя объемом 1.6 MPI BSE не устанавливает периодичность замены ремня ГРМ, только периодичность проверки зубчатого ремня.

    Проверять состояние зубчатого ремня, согласно Elsa нужно в 90 т.км., и далее каждые 30 т.км.

    Каким образом нужно проводить осмотр, что является признаками износа и недостатки при которых необходима замена ремня ГРМ:
    Стоимость работы можно посмотреть тут

    Аналогичная замена производится на двигателях с буквенным обозначением BGU, BSF, CCSA, CHGA, CMXA.
    Такие моторы устанавливают на автомобили: VW — Beetle (с 2002 г. в.), Bora (с 2001 г. в.), Caddy (с 2004 г. в.), Golf (с 2002 г. в.), Golf Plus (с 2005 г. в.), Jetta (с 2006 г. в.), Passat (с 2001 г. в.), Sharan (с 2002 г. в.), Touran (с 2003 г. в.). AUDI A3 (с 2002 г. в.), SKODA — Fabia (с 2000 г. в.), Octavia (с 2000 г. в.), Superb (с 2002 — 2008 г. в.). SEAT — Alhambra (с 2001 — 2010 г. в.), Altea (с 2004 — 2015 г. в.), Ibiza (с 2002 г. в.), Leon (с 2000 — 2013 г. в.), Toledo (с 2002 — 2006 г. в.).

    Менять помпу при замене ремня

    Целесообразно как по сроку службы (износу), так и экономически (2 раза не разбирать), одновременно с работой по ремонту ГРМ произвести замену насоса системы жидкостного охлаждения (помпа). При достижении автомобилем пробега 90 т.км. и более, когда по регламенту необходимо проверять состояние ремня, как правило при обнаружении износа ремня и его замены, обнаруживается и одна из причин для замены помпы (поэтому насос желательно приобретать одновременно с ремнем):

    • Нет герметичности
    • Повреждения насоса ОЖ
    • Плавность хода крыльчатки
    • Люфта вала насоса ОЖ

    Видео всего процесса работ по замене ремня ГРМ на Октавии А5

    Похожие записи

    Замена ремня ГРМ Фольксваген Кадди (VW Caddy)

    Порядок замены

    1. Снимаем пластиковую накладку двигателя MPI.
    2. Сдвигаем пружинный хомут и снимаем патрубок обратки ОЖ.
    3. Откручиваем расширительный бочок ОЖ.
    4. Сдвигаем пружинный хомут патрубка адсорбера и снимаем патрубок.
    5. Так же снимаем быстросъём трубки адсорбера, нажав на кнопку быстросъёма.
    6. Отводим длинной отвёрткой фиксирующий язычок самого адсорбера и вынимаем его из посадочного места.
    7. Откручиваем заливную горловину омывающей жидкости с небольшим вращением вынимаем ее из патрубка.
    8. Откручиваем кронштейн крепления адсорбера два болта и гайка на 10 мм.
    9. Снимаем быстросъём топливной магистрали. Для этого сдавливаем быстросъем, чтобы он на 1-2 мм продавился, и нажимаем на чёрные стопора, то есть вдавливаем их в быстросъём, когда вдавили стопора, тогда начинаем снимать быстросъём с трубки.
    10. Убираем расширительный бочок в сторону, чтобы появилось место для доступа к ремню ГРМ.
    11. Переводим замок верхней крышки грм из положения «CLOSE» в положение «OPEN», и тонкой отвёрткой разводим защёлки, и снимаем крышку.
    12. Взводим натяжитель приводного ремня (ремня навесного оборудования) и вставляем фиксатор (или то что есть под рукой и подходит по диаметру).
    13. Снимаем поликлиновый ремень и не забываем отметить стрелкой направление вращения ремня (в случае если ремень остаётся старый, это существенно продлит срок его эксплуатации).
    14. Ослабляем натяжной ролик обратно, чтобы он не мешал.
    15. Откручиваем переднее правое колесо. Снимаем нижнюю часть подкрылка, открутив саморезы.

    16. Выставляем коленчатый вал в положение ВМТ (Верхней Мёртвой Точки) первого цилиндра, для этого совмещаем метку шкива коленвала и метку на нижней крышки грм.

    17. Откручиваем шкив коленвала шестигранником на 6 мм.
    18. Откручиваем нижнюю крышку ГРМ торексом на 30 и снимаем её.
    19. Снимаем защиту двигателя.
    20. Поддомкрачиваем двигатель.
    21. Откручиваем подушку двигателя и снимаем её.

    22. Приспускаем мотор и откручиваем нижний болт крепления кронштейна двигателя головкой на 16 мм.
    23. Приподнимаем мотор и откручиваем два верхних болта крепления кронштейна двигателя и снимаем его.
    24. Откручиваем центральную крышку ГРМ и снимаем её.
    25. Проверяем, совпадают ли метки шкива распредвала и крышки ГРМ, по фото может показаться, что не совпадет, это из-за того что метка нанесена не по центру зуба а со смещением.
    26. Так как мы сняли шкив коленвала и нижнюю крышку грм, на которых были метки коленвала, то мы наносим маркером свои метки, для того чтобы если при выполнении работ произошло смещение коленвала, то мы смогли бы это заметить.
    27. Откручиваем натяжитель ремня и снимаем его.

    28. Снимаем старый ремень ГРМ.
    29. Сравнение ремней и состояние старого ремня.
    30. Устанавливаем новый натяжной ролик ГРМ. Обратить внимание на его посадочное место, проверить правильно ли ролик установлен! Фиксирующая лапка -стрелка- должна войти в фиксированное положение в выемке головки блока цилиндров.

    31. Устанавливаем новый ремень ГРМ. Легко он не встанет, так как новый, не растянутый — будут трудности.
    32. Одеваем сначала на шестерню распредвала, затем на натяжитель, затем шкив коленвала, и на шкив насоса ОЖ. При это ремень одет на половину шестерни распредвала и коленвала, как на фото, это сделано для удобства одевания ремня.
    33. Полностью одеваем ремень, берём специальный ключ (подходит от отечественных авто или можно использовать съёмник стопорных колец) и натягиваем ремень натяжителем, до совмещения стрелки с окошком. Лучше сделать натяжение чуть больше, так как при проверке (проворачивание коленвала) ремень будет осаживаться и натяжение ремня ослабнет, повторить данную операцию лучше не менее 3х раз.

    34. Затягиваем гайку натяжителя ремня моментом 23 Нм.
    35. Ремень ГРМ установлен и все метки сходятся.
    36. Устанавливаем нижнюю и центральную крышку ГРМ.
    37. Устанавливаем кронштейн двигателя.
    38. Устанавливаем верхнюю крышку ГРМ, замок в положение «CLOSE».
    39. Устанавливаем подушку двигателя.
    40. Устанавливаем натяжитель приводного ремня.
    41. Устанавливаем на место расширительный бочок ОЖ.
    42. Подключаем разъём датчика уровня ОЖ и патрубок обратки.
    43. Подключаем топливную магистраль.
    44. Устанавливаем заливную горловину омывающей жидкости.
    45. Устанавливаем кронштейн адсорбера.
    46. Устанавливаем шкив коленвала и затягиваем болты моментом 10 Нм и доворотом на 90 градусов.
    47. Устанавливаем приводной ремень, соблюдая направление вращение ремня.
    48. Устанавливаем нижнюю часть подкрылка, колесо, защиту двигателя.
    49. Извлекаем фиксатор и натягиваем приводной ремень, натяжитель держим рожковым ключом на 15 мм.
    50. Устанавливаем адсорбер и подсоединяем патрубки адсорбера.
    51. Затягиваем колёсные болты моментом 120 Нм.
    52. Запускаем мотор. Замена ремня ГРМ с двигателем MPI на авто Skoda Octavia произведена.

    Запасные части

    Комплект ремня ГРМ 06A 198 119 D цена 4 100 руб. ( В комплекте Ремень Z=138, натяжной ролик, Подкладная шайба, гайка шестигранная M8)
    Комплект ремня ГРМ INA-LUK 530017110 цена 2 600 руб. (в комплекте ремень Z=138, натяжной ролик, подкладная шайба, гайка шестигранная M8)
    Запчасти по отдельности:
    Ремень зубчатый 06A 109 119 J цена 2 000 руб.
    Натяжной ролик 06A 109 479 F цена 3 800 руб.
    Подкладная шайба N 901 076 03 цена 20 руб.
    Гайка шестигранная M8 N 011 008 40 цена 20 руб.

    Перечень необходимого инструмента:

    Трещоточный ключ «1/2»;
    Трещоточный ключ «3/8»;
    Трещоточный ключ «1/4»;
    Удлинитель «1/2» длиной 250 мм.;
    Удлинитель «1/2» длиной 120 мм.;
    Удлинитель «1/4» длиной 250 мм.;
    Удлинитель «1/4» длиной 50 мм.;
    Отвёртка TORX «T 25»;
    Отвёртка плоская длинная;
    Головка «1/2» на 10 мм.;
    Головка «1/2» на 13 мм.;
    Головка «1/2» на 16 мм.;
    Головка «1/2» на 17 мм.;
    Головка «1/2» на 21 мм.- 12 гранная;
    Головка «1/2» на 18 мм.;
    Головка «3/8» на 13 мм.;
    Головка «1/4» на 10 мм.;
    Головка «1/4» на 13 мм.;
    Гаечный ключ на 13 мм;
    Гаечный ключ на 15 мм;
    Бита «1/4» TORX «T 30»;
    Бита TORX «T 30»;
    Бита шестигранник «6 мм»;
    Динамометрический ключ с диапазоном 70 — 210 Нм.;
    Динамометрический ключ с диапазоном 20 — 90 Нм.;
    Специальный ключ для натяжного ролика;
    Гайковёрт пневматический;
    Плоскогубцы;
    Маркер.

    Меняем ремень ГРМ на Skoda Octavia А5 с двигателем 1,6

    Skoda Octavia А5, двигатель 1,6 замена ремня ГРМ на 160 000. Так же меняем помпу. Мои рекомендации просты вместе с ремнем меняем все что он крутит, все ролики и помпу и экономить на этом не надо, поскольку сегодня вы сэкономите две тысячи а завтра потратите сорок две.

    Кстати результат к которому привела заклинившая помпа описан в статье про младшего брата данной машины. Но это все лирика. Для замены ремня ГРМ нам понадобится стандартный набор инструмента, головки (обязательно должна быть на 16 и многогранная на 18), накидные ключи, шестигранники и звездочки, ключ для натяжного ролика. Насколько мне не изменяет память подойдет приоровский, но лучше перед покупкой померяйте на новом ролике.

    Итак приступим. Под капотом нас ожидал покрытый пылью и славой двигатель объемом 1,6 литра.

    Отсоединяем все патрубки которые нам будут мешать, вентиляции бака и топливные. От бочка ГУР и расширительного шланги не отсоединяйте, их просто потом убираем наверх, что бы не мешали. Сливаем антифриз. Откручиваем правое переднее колесо. В этих действиях последовательность любая.

    Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов. Подходящим рожковым ключом, за выступ натяжного ролика, проворачиваем его по часовой стрелки до совпадения двух отверстий и вставляем подходящий гвоздь или сверло диаметром 3 мм. Снимаем сервисный ремень.

    Снимаем верхнею защитную крышку ремня ГРМ. Поворачиваем защелки в положение «open» при помощи любой плоской отвертки с коротким жалом.

    Приподнимаем двигатель домкратом за поддон или лебедкой за ухо.

    Откручиваем четыре крепление подушки двигателя и снимаем ее.

    Выставляем верхнею мертвую точку. Проворачиваем коленвал по часовой стрелки до того момента как метка на звездочки распредвала встанет на против метки «О.Т.» со стрелочкой на задней крышки ГРМ.

    На шкиве коленвала метки тоже должны были совпасть. Показываем на снятых деталях так как ну очень неудобно там фотографировать.

    Шестигранником на пять откручиваем четыре болта шкива коленвала. Держа коленвал многогранной головкой на 18.

    Откручиваем все что держит нижнею защитную крышку ремня ГРМ и снимаем ее.

    Для удобства установки ремня ГРМ ставим несколько меток на звездочки и корпусе маслонасоса, обычным канцелярским штрихом. После чего отворачиваем гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем его, запоминаем как стоял ролик.

    Демонтируем старую помпу.

    Место примыкания тщательно очищаем. Смазываем тонким слоем герметика прокладку новой помпы и ставим ее на место.

    Достаем новый комплект ГРМ.

    Внимание. На натяжном ролике имеется стрелка направления натяжки.

    Так же имеется индикатор правильного натяжения. Ремень натягиваем до того момента как стрелочка встанет на против паза.

    Устанавливаем на место новый ролик, гайку не затягиваем. Проверяем все метки. На ремне ГРМ есть направление вращения про него не забываем. Одеваем новый ремень ГРМ, начиная со звездочки коленвала, потом на помпу, распредвал и натяжной ролик. Натягиваем ремень до совпадения меток на ролике и затягиваем гайку. Смотри фото выше.

    Еще раз проверяем все метки, если все гуд проворачиваем коленвал два оборота и снова смотрим метки. Устанавливаем все снятые детали в порядке обратном снятию. Заливаем антифриз и заводим автомобиль. Ну вот и все, ребята.

    Читайте также:  Замена тормозных колодок задних шкода октавия

    Видео по теме. Коротко и просто.


    Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

    Замена ремня ГРМ Шкода Октавия А5 1.6

    автомобиле. Одной из его основных составляющих является привод. В некоторых автомобилях в качестве привода используются цепи, но здесь мы будем говорить о Шкоде Октавия А5 1,6 mri, а на этом автомобиле применена ременная передача. Прослужить ремень сможет от 80 000 до 100 000 км, после чего его придется менять. Вот о замене ременного привода собственными силами и пойдет речь ниже.

    Время от времени необходимо производить диагностику состояния ремня. Он является расходным материалом, и вполне может выйти из строя раньше срока. В случае обрыва ремня (а такое вполне может произойти, если вовремя не совершить его замену) произойдет загибание клапанов, а это уже дорогостоящий ремонт. Поэтому не нужно доводить ремень до состояния, когда он в любую минуту может оборваться, лучше заменить его вовремя.

    Полезный совет: чтобы не забыть, когда была произведена последняя замена привода ГРМ, под капот кладут записку с датой замены. Так время от времени вы сможете проверить, сколько вы уже откатали с очередным приводом.

    Моторы Шкода Октавия имеют отличные характеристики и обладают замечательными показателями по скорости и экономичности. Эти двигатели имеют высокий уровень надежности.

    Когда нужно менять и почему

    Преждевременный износ ременной передачи возможен в том случае, если автомобиль эксплуатируется в плохих погодных условиях, если водитель практикует экстремальное вождение и, наконец, российские дороги не способствуют продлению службы этого механизма. Если при визуальном осмотре на ремне были обнаружены трещины, вздутия или другие дефекты, его необходимо срочно менять, иначе это может привести к очень серьезным последствиям. А вот по этим признакам также определяют, что ременная передача нуждается в замене:

    • выхлоп стал смолянисто-черным;
    • движок стал хуже запускаться;
    • силовой агрегат стал сильно перегреваться;
    • при работе механизма слышны посторонние шумы.

    Если вы решили произвести данный ремонт самостоятельно, то первым делом подготовьте все необходимое, а именно:

    • домкрат;
    • фиксаторы для меток (их комплекты продаются в специализированных магазинах);
    • отвертки с разными жалами;
    • комплект ключей;
    • торцовые головки с удлинителем;
    • молоток;
    • плоскогубцы;
    • компрессор (используется для чистки некоторых участков).

    Процесс замены ремня

    Сначала определитесь, будете ли вы менять помпу. Кстати, это очень удобный случай, чтобы ее заменить, иначе позже опять придется разбирать весь механизм уже для того, чтобы заменить только помпу. Итак, если помпа меняется, значит нужно слить перед этим охлаждающую жидкость. Для этого придется заменить правое колесо спереди. Вот тут-то нам и понадобится домкрат. После этого снимаются брызговики и моторная защита. Снимаем кожух расширительного бочка. Сейчас можно слить охлаждающую жидкость. Сливать ее следует в заранее подготовленную емкость. Снимаем расширительный бочок. В процессе работы нам будет очень мешать качальная опора, поэтому ее тоже снимаем. Для этого откручиваем необходимые болты.

    Далее снимается ремень вспомогательных агрегатов и его натяжитель. Отворачиваем болты, демонтируем опору. Снимаем верхний кожух механизма ГРМ. А вот теперь важно! Сейчас нам необходимо выставить валы в нужном положении. Для этого используются метки. Вот так должны быть совмещены метки на распредвале:

    А вот так на коленчатом:

    Теперь нужно выкрутить крепежные болты на шкиве вспомогательных агрегатов. Всего их 4. Во время проведения этой работы следует соблюдать осторожность и следить, чтобы во время откручивания метки не сбились. Теперь снимаем остальную защиту привода ГРМ.

    Теперь снимаем ролик. Обязательно отметьте, в каком положении он был снят, поставить его обратно нужно будет точно в таком же положении. Снимаем привод ГРМ. Произведите визуальный осмотр помпы. Если на ней будут обнаружены повреждения, то ее тоже лучше снять.

    Берем заранее подготовленный новый расходник и начинаем его устанавливать. Проворачиваем ролик против часовой. Это следует делать до полного совпадения меток. После этого крепежную гайку нужно будет затянуть. Теперь устанавливаем на свое место шкив вспомогательных компонентов, снова проверяем правильное совпадение меток и собираем остальные узлы.

    Как видите, заменить ременный привод ГРМ самостоятельно не так уж и сложно. К тому же, это экономия средств, так как услуги профессионалов стоят недешево. Но и это не главное. В процессе ремонта каждый автолюбитель получает необходимый ему навык. А такие знания бесценны для тех, кто хочет все делать своими руками.

    Видео мануал


    Немного о двигателе 1.6MPI

    Skoda Octavia 2012

  • И снова здравствуйте.

    В своем отзыве я решил «разбавлять» свои периодические отчеты описанием некоторых особенностей автомобиля, который стал мне другом на эти пару лет.

    Начать я решил сначала – с двигателя. Поскольку все остальные элементы (дизайн) лежат на поверхности. Сразу скажу, что некоторые материалы я собирал по закромам интернета.

    На моем автомобиле установлен двигатель концерна VW под названием BSE и объемом 1,6 л. Атмосферный, без турбонаддува. К сожалению (а может и к счастью), на автомобиль Skoda Octavia A7 устанавливать его уже не будут – зато вскорости большое их количество хлынет на вторичку. Так что, надеюсь, мой отзыв будет полезен.

    Автомобили с двигателями BSE (и его родным братом BCF) широко представлены на российском рынке. Это и Passat B6, Golf 6,Caddy,Touran, Jetta, Skoda Octavia, Seat. Параметры двигателя такие:

    2. Мощность 102 л.с.,75квт.

    Этот восьмиклапанный двигатель, дебютировавший на автомобиле VW Golf V в 2005 году, происходит от мотора ADP образца 1994 года еще с чугунным блоком цилиндров. После замены материала блока с чугуна на алюминий и нескольких последующих модернизаций он пришел к своему нынешнему виду. Диаметр цилиндров у него — 81,0 мм, ход поршня — 77,4 мм, степень сжатия — 10,5:1. В двигателях BSE,BSF убрали систему – Рециркуляция отработавших газов. Эта система возвращает часть отработавших газов из выпускного во впускной коллектор для снижения токсичности выхлопа в режимах прогрева и резкого ускорения двигателя, который на данных режимах работает на обогащённой топливной смеси. Другая особенность двигателя состоит в том, что при заводе на холодную выхлопная система издаёт довольно неприятные звуки, которые многих автолюбителей пугают. Это связывают с Евро-4. Звук пропадает через минуту. В BSE стоит дополнительный воздушный вентилятор (механический нагнетатель – не путать с турбиной). Есть мнение, что это также для Евро-4. Из за Евро-4 есть и редкие потряхивания, вибрация двигателя на холостых оборотах, так как идёт очень обеднённая смесь. Это короткоходовый мотор, что можно отнести как к плюсам, так и к минусам.

    Бензин заливать можно Аи 92 или 95. По паспорту рекомендован 98. Расход по трассе 7-8 л., в городе может доходить до 12 л. У меня по трассе выходит 5,5.

    MPI- термин, обозначающий распределенный впрыск топлива. Топливные форсунки располагаются во впускном коллекторе. Управление впрыском осуществляется для каждого цилиндра отдельно. Момент впрыска согласован со временем открытия впускных клапанов.

    Объём заливаемого масла 4,5л, это скорее плюс, больше масла больше его ресурс. Оно практически не убывает – главное, не забывать о сервисе. Да, кстати, межсервисный интервал – 15 000 км. По желанию его можно проходить раньше, если, как сказано в инструкции, авто проходит эксплуатацию в жестких условиях (частая езда в пробках, повышенные нагрузки). Я проходил на 12 000 км. Кто живет в Новосибирске, знает, какого добираться с Широкой на Фрунзе по утрам. На ТО-15000 поменяли масло в двигателе, фильтры, сняли и проверили свечи. На крышке заливной горловины для масла написано четко – Castrol 5w30! На ТО залили, правда, Shell 5w30. Не возмущался.

    Замена свечей на этом моторе через 60 тысяч пробега, кстати свечи BKUR6ET-10. Учитывая качество бензина, можно поменять раньше. Чтобы не снимать впускной коллектор (я бы не рекомендовал это делать), нужно иметь свечной ключ с карданчиком 16′, удлинитель, дополнительный карданчик. И самое приятное – специальный ключ на провода (вот такой http://garagetools.ru/shop/semnik-kolpachka-provoda-svechey-zajiganiya ). Придется повозиться. Хотя замена свечей в сервисе – дело 20 минут, да и стоит недорого. Момент затяжки свечей 25 Н-м.

    Клапаны при обрыве ремня ГРМ гнет. Поэтому его лучше менять вовремя – каждые 90 000 км.

    Двигатель тянет с низов – уже с 800 оборотов машина едет. Правда, по-настоящему едет только после 2500. Меня динамика устраивает. Хотя, конечно, немного не хватает мощности на обгонах по трассам (я уже говорил).

    По информации из интернета, ресурс двигателя может достигать 300 000 км до капительного ремонта. Как я понимаю, еще ни один экземпляр его не достиг, поэтому это только домыслы, сделанные на основании наблюдений за моторами-предшественниками. По крайней мере ни одного факта о капитальном ремонте при бережной эксплуатации двигателя я не нашел.

    ЭБУ в двигателе стоит неплохой, подстраивающийся под манеру водителя. После скидывания клемм аккумулятора его настройки скидываются к заводским и он начинает «учиться» заново – примерно километров 20. Как я понимаю, он же приспосабливается и к качеству бензина – в связи с этим у меня, например, бензин с «Газпромнефти» тает на глазах. Того же объема с «ЛУКОЙЛа» хватает на дольше. Связываю это с тем, что скорее всего на последней добавлены какие-то присадки.

    Много сказано про прогрев двигателей VAG. По моим наблюдениям, BSE на холостом ходу греется неплохо, но не очень быстро. Думаю, это связано с тем, как организованы воздушные потоки для охлаждения двигателя – зимой это даже немного опасно (подвывает на морозе). В связи с этим купил автоодеяло и накрыл двигло сверху. Кроме того, приобрел утеплитель на фальшрешетку радиатора (подошла от ВАЗ 2105) и прикрепил хомутиками с внутренней стороны – практически не видно. Автомобиль сразу стал прогреваться на морозе быстрее, из печки быстрее начинает идти теплый воздух. В движении двигатель прогревается не дольше 5 минут. В течение этого времени двигателю нельзя давать более ¾ мощности и больших нагрузок. Это по инструкции. По инструкции же не рекомендуется прогревать этот двигатель на холостом ходу. Сам эксплуатирую в формате завел, подождал 1-2 минуты и поехал (зимой как раз снег за это время стряхиваю). В сервисе дилера предупреждали, что лучше на холостом ходу много раз не греть – грозит снижением ресурса двигателя.

    В -33 (утром) пуск двигателя не состоялся. На следующее утро (-31) тоже, но скорее всего свечи уже залило. Возможно, связано с тем, что ЭБУ не дает заводится – стартер крутит нормально, воспламенения в цилиндрах не происходит. Ток также нормальный. Грешил на бензин, но после смены АЗС ничего не поменялось – на следующий день вновь замерз. В результате прогреваю на ходу (то есть после пуска двигателя устраиваю покатушки минут на 30 – хватает надолго), в -40 оставляю машину на подземной стоянке на работе.

  • Добавить комментарий