Как снять стартер на Рено Дастер 2 0 полный привод мкп6 2020 года: наша точка зрения на вопрос

Стартер Renault Duster

Стартер отвечает за пуск двигателя. Если он находится в нерабочем состоянии, то запустить мотор будет затруднительно. В случае с автоматической коробкой переключения передач – просто невозможно. На Рено Дастер установлен достаточно надежный стареет, из строя он выходит крайне редко. Но если авто не заводится, сам стартер не крутит – может потребоваться его ремонт.

Причины выхода из строя стартера на Рено Дастер и способы решения проблем

Проблемы, возникающие в работе стартера на данном автомобиле, стандартные и мало чем отличаются от остальных. Чаще всего проблемы в запуске возникают по следующим причинам:

  • износились подшипники;
  • втягивающее реле вышло из строя либо на него не приходит питание;
  • изношены шлицы бендикса;
  • плохой контакт на АКБ.

Часто относительно остальных автомобилей этого класса в Рено Дастер выходят из строя подшипники. Их износ обусловлен мощностью двигателя, его габаритами. Для определения таковой неисправности стартер в любом случае придется демонтировать. Если вал прокручивается с усилием либо вовсе не крутится – пришла пора заменить подшипники.

Замена таковых требует наличия специального инструмента. Съемник позволяет осуществить демонтаж, а также установку новых подшипников. Без использования специального инструмента устранить подобную неисправность будет невозможно. Но перед снятием желательно проверить наличие контакта. Нередко проблема кроется не в самом стартере. Необходимо замерить напряжение при включенном зажигании на приходящих проводах.

Если напряжение отсутствует – то возможно ослаблены контакты на клеммах АКБ либо на самом стартере. При наличии питания поломка может крыться в специальном реле управляющим работой стартера – втягивающем. Нужно подать на него питание зажиганием либо напрямую с АКБ и замкнуть управляющие контакты. Если реле щелкает – то оно исправно. Необходимо лишь выполнять все эти действия максимально аккуратно. В противном случае можно получить удар током.

Если реле срабатывает, стартер крутит – но двигатель не заводится, то проблема может крыться непосредственно в бендиксе. Чаще всего изнашиваются шлицы. Возникает выработка – что приводится к отсутствию зацепления между маховиком двигателя и самим стартером. Как следствие – он просто не прокручивается. В таком случае потребуется осуществить замену бендикса на новый. Сделать это можно лишь сняв сам стартер.

Необходимо постоянно следить за работой электрооборудования. В противном случае могут возникнуть различные проблемы в дороге. Что приведет к необходимости платить за эвакуацию. Стоимость подобных услуг с каждым годом становится все выше. Желательно делать ревизию стартера каждые 5 лет либо 40 тыс. км пробега.

Ещё одна сравнительно редко встречающаяся проблема, связанная с ремонтом стартера Рено Дастер – это повреждение обмотки стартера. Она приводит к отсутствию магнитного поля вращающего вал. Ремонт подобных неисправностей может составлять от 4 000 рублей и более. Потому в таком случае, при наличии средств, проще приобрести новую деталь.

Оригинальные детали и их аналоги: что лучше

Как и со всеми остальными деталями всегда встает выбор: оригинальные или аналоги от других производителей. Нужно отметить, что процесс выбора имеет свои нюансы, тонкости. Со всеми ними лучше всего ознакомиться заранее. При наличии средств выбор лучше остановить на оригинальных деталях. Но следует отметить, что подобные продукты обойдется на порядок дороже аналогов – в большинстве случаев.

ПроизводительАртикулХарактеристикиСтоимость, рублей
Renault77002743032.2 kWt
12 V
От 10 тыс. рублей

В продаже имеется широкий выбор различных аналогов. Причем далеко не всегда таковые по своим характеристикам, ресурсу работы хуже, чем оригинальные. Например, такие производители, как Bosch осуществляют пристальный контроль за качеством продукции. Что позволяет свести к минимуму вероятность поломки в гарантированный срок эксплуатации.

Причем далеко не всегда стоимость аналога ниже, чем оригинала. Некоторые продукты обойдутся наоборот несколько дороже. С хорошей стороны зарекомендовали себя следующие:

Наименование производителяАртикулРабочие параметрыСтоимость, рублей
SATST-820081508312 V;
2.0 kWt.
От 7.9 тыс. рублей
HRHR15DE12 V;
2.1 kWt.
От 8 тыс. рублей
ASSD023212 V;
2.5 kWt.
От 9 тыс. рублей

Нужно отметить, что под именитых производителей часто выпускаются подделки. Что приводит к необходимости внимательно выбирать приобретаемый товар. Определить, что перед покупателем подделка, сравнительно просто. Отсутствие фирменного логотипа, ошибки в оформлении и плохая упаковка – признаки некачественного изделия.

Процедура замены, установки стартера

Процесс замены стартера сравнительно прост. Нужно лишь заранее разобраться где находится деталь, как её демонтировать и подготовить все нужные для этого инструменты. Процесс снятия старого стартера включает следующие основные этапы:

  • необходимо демонтировать воздухозаборник, а также резонатор – они находятся в одном кожухе, в сборе;
  • далее при помощи головки «на 13» требуется отвернуть два болта – крепящих сам стартер;

  • далее требуется вынуть болты крепления – если они не выкручиваются, то следует воспользоваться WD-40 (за 15-30 минут она позволит удалить оксиды из места соединения);

  • нижняя гайка крепления может быть откручена при помощи наконечника «на 8»;
  • далее откручиваются контакты втягивающего реле;

  • откручивается ещё один болт крепления стартера – при помощи ключа «на 13».

После выполнения всех указанных выше манипуляций необходимо снять стартер. После чего после поможно оценить состояние шлицов бендикса. Визуально оценить состояние сложно, необходимо будет разобрать стартер.

Следует смазать контакты специальной смазкой, протянуть все соединения. При наличии проблем с бендиксом лучше всего заменить таковой заранее. Стоимость его обычно составляет не более нескольких тысяч рублей на данный автомобиль.

Как снять стартер на Рено Дастер 2 0 полный привод мкп6 2020 года: наша точка зрения на вопрос

Рено Дастер. Снятие и проверка стартера двигателя 2,0

Стартер снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя, а также при снятии коробки передач.

Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем защиту силового агрегата (см. Снятие защиты силового агрегата).
Снимаем воздухозаборник с резонатором в сборе (см. Снятие воздухозаборника и резонатора воздушного тракта).
В моторном отсеке…

…головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления стартера…

…и вынимаем болты.

Расположение болтов крепления стартера (для наглядности показаны на снятой коробке передач): 1 – верхние болты (в моторном отсеке); 2 – нижний болт (снизу автомобиля).

…головкой «на 8» отворачиваем гайку крепления наконечника провода к управляющему выводу тягового реле.
Гайка закреплена на наконечнике провода.

Снимаем наконечник провода с вывода реле.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с «плюсовым» выводом аккумуляторной батареи.
Гайка закреплена на наконечнике провода.

Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

Головкой «на 13» отворачиваем нижний болт крепления стартера.

Снимаем стартер.
Для оценки исправности привода стартера…

…отверткой проворачиваем шестерню привода стартера.
Шестерня должна проворачиваться в одном направлении с валом привода, а в другом – на валу привода.
В противном случае привод нужно заменить.

Отверткой сдвигаем шестерню по валу.
Шестерня должна легко, без заеданий перемещаться по валу.
Если шестерня заедает на валу, привод необходимо заменить.
Для проверки стартера соединяем проводами для «прикуривания» «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с верхним контактным болтом тягового реле, а «минусовой» – с корпусом стартера.

Отверткой перемыкаем верхний контактный болт и управляющий вывод тягового реле.

При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование в зоне замыкания выводов.
Не коснитесь отверткой «массы» в момент замыкания выводов.

При этом должны выдвинуться шестерня привода и включиться электродвигатель стартера.
В противном случае проверяем электродвигатель и тяговое реле стартера.
Для проверки электродвигателя…

…соединяем проводами «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с нижним контактным болтом тягового реле, а «минусовой» вывод – с корпусом стартера.
При этом вал электродвигателя должен вращаться.
В противном случае электродвигатель неисправен.
Для проверки тягового реле…

…соединяем проводами «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с управляющим выводом тягового реле, а «минусовой» вывод – с корпусом стартера.
При этом шестерня привода должна выдвинуться.
Если этого не происходит тяговое реле неисправно.
При установке стартера вначале надеваем наконечники проводов на контактный болт и управляющий вывод тягового реле и наживляем гайки их крепления.
Устанавливаем стартер на место и наживляем три болта его крепления.
При этом…

..установочная втулка 1 в картере сцепления должна войти в отверстие 2 передней крышки стартера (для наглядности показано на снятой коробке передач).
После этого окончательно затягиваем болты крепления стартера и гайки крепления наконечников проводов.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Снятие и проверка стартера двигателя 2,0 литра Renault Duster

Стартер снимаем для ремонта или замены при выходе его из строя, а также при снятии коробки передач.
Работу выполняем на смотровой канаве или эстакаде.
Отсоединяем клемму провода от «минусового» вывода аккумуляторной батареи.
Снимаем защиту силового агрегата (см. Снятие защиты силового агрегата).
Снимаем воздухозаборник с резонатором в сборе (см. Снятие воздухозаборника и резонатора воздушного тракта).
В моторном отсеке.

Головкой «на 13» отворачиваем два болта крепления стартера.

Расположение болтов крепления стартера (для наглядности показаны на снятой коробке передач): 1 – верхние болты (в моторном отсеке); 2 – нижний болт (снизу автомобиля).
Снизу автомобиля…

…головкой «на 8» отворачиваем гайку крепления наконечника провода к управляющему выводу тягового реле.
Гайка закреплена на наконечнике провода.

Снимаем наконечник провода с вывода реле.

Головкой «на 10» отворачиваем гайку крепления наконечника провода, соединенного с «плюсовым» выводом аккумуляторной батареи.
Гайка закреплена на наконечнике провода.

Снимаем наконечник провода с контактного болта тягового реле.

Головкой «на 13» отворачиваем нижний болт крепления стартера.

Снимаем стартер.
Для оценки исправности привода стартера.

Отверткой проворачиваем шестерню привода стартера.
Шестерня должна проворачиваться в одном направлении с валом привода, а в другом – на валу привода.
В противном случае привод нужно заменить.

Отверткой сдвигаем шестерню по валу.
Шестерня должна легко, без заеданий перемещаться по валу.
Если шестерня заедает на валу, привод необходимо заменить.
Для проверки стартера соединяем проводами для «прикуривания» «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с верхним контактным болтом тягового реле, а «минусовой» – с корпусом стартера.

Отверткой перемыкаем верхний контактный болт и управляющий вывод тягового реле.

При проведении этой операции необходимо соблюдать осторожность, т. к. возможно искрообразование в зоне замыкания выводов.
Не коснитесь отверткой «массы» в момент замыкания выводов.

При этом должны выдвинуться шестерня привода и включиться электродвигатель стартера.
В противном случае проверяем электродвигатель и тяговое реле стартера.
Для проверки электродвигателя.

Соединяем проводами «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с нижним контактным болтом тягового реле, а «минусовой» вывод – с корпусом стартера.
При этом вал электродвигателя должен вращаться.
В противном случае электродвигатель неисправен.
Для проверки тягового реле.

Соединяем проводами «плюсовой» вывод аккумуляторной батареи с управляющим выводом тягового реле, а «минусовой» вывод – с корпусом стартера.
При этом шестерня привода должна выдвинуться.
Если этого не происходит тяговое реле неисправно.
При установке стартера вначале надеваем наконечники проводов на контактный болт и управляющий вывод тягового реле и наживляем гайки их крепления.
Устанавливаем стартер на место и наживляем три болта его крепления.

Установочная втулка 1 в картере сцепления должна войти в отверстие 2 передней крышки стартера (для наглядности показано на снятой коробке передач).
После этого окончательно затягиваем болты крепления стартера и гайки крепления наконечников проводов.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Как снять стартер на Рено Дастер полный привод: наша точка зрения на вопрос

1. Трещины в лакокрасочном покрытии крыши Рено Дастер

Распространенная проблема

Случай гарантийный

Многие владельцы устраняют проблему самостоятельно, с помощью антикора или подкраски.

2. Запотевание фар в зимний период

Умеренно распространенный случай

Наиболее частой причиной является нарушение герметичности или засорение вентиляционного отверстия в корпусе фары

Зачастую официальные дилеры Renault признают случай гарантийным и производят замену фар

3. Коррозия кузова в местах прилегания резиновых уплотнителей и вспучивание краски на элементах кузова Renault Duster

Умеренно распространенный случай

И даже за крышкой бензобака

4. Течь датчика гидроусилителя рулевого колеса на Duster с ГУР

Проблема досталась по наследству от Renault Logan

Случай редкий и гарантийный

Находится вот здесь (выделено “зелёным Вот”)

5. Ошибки показания уровня топлива на приборной панели.

Случай распространенный.

Владельцы Renault Duster рекомендуют запустить технологический режим приборной панели для калибровки и настройки датчиков.

Для запуска выполняем следующие условия:

– нажимаем и удерживаем кнопку сброса суточного пробега

– не отпуская кнопки включаем зажигание (не запуская двигатель)

– кнопку удерживаем до появления всех символов на бортовом компьютере или маршрутном компьютере

– нажимаем на кнопку сброса суточного пробега несколько раз до появления показателя остатка топлива в баке (в литрах)

Читайте про диагностический режим здесь.

Если это не помогает, то скорее всего придется обратиться к дилеру Renault.

6. Течь конденсата от кондиционера в салон Renault Duster

Проблема, опять же, “перекочевала” от Logan

Проблема достаточно распространенная. Причина в сливном отверстии конденсата.

Наиболее часты причины подобного – отсутствие или повреждение сливной трубки системы кондиционирования на Дастере, либо просто несовпадение дренажного отверстия, находящегося в нижней части корпуса отопителя, с отверстием дренажного клапана установленного в кузове автомобиля.

7. Проблема с выплескиванием жидкости из бачка омывателя.

Причина не плотное прилегание крышки к заливной горловине.

Владельцы рекомендуют сделать следующую операцию:

Просверлить в крышке небольшое отверстие (1-1.5 мм) и изготовить уплотняющую прокладку из старой камеры для шины. При этом высплескивание жидкости должно прекратится.

Либо заказать новую, код оригинальной крышки бачка омывателя LoganDusterSandero – 8200609542

8. Самопроизвольное отключение режима 4WD LOCK на 1 и 2 передачах

Случай распространенный и гарантийный.

В данный период официальне дилеры Renault при поступлении жалобы на отключение режима 4WD, а также при обнаружении ошибки DF-13 производят частичную перепрошивку ЭБУ Renault Duster.

Выявление неисправности. На холодную (с утра, желательно при температуре не ниже -5C), перед троганием машины с места нужно перевести режим трансмиссии в положение 4WD и проехать около 50 метров. Если в момент движения на приборной панели произойдет “перескакивание” режима с 4WD в 2WD и загорится индикатор “Сигнальная лампа предпускового подогрева дизельного двигателя или неисправности электронных систем”, то значит, что вам нужно подъехать к специалистам ОД Renault и записаться на перепрограммирование ЭБУ заднего редуктора. Новая прошивка ЭБУ заднего редуктора устраняет перепрыгивание с режима 4WD в 2WD.

9. Деформация крыши Рено Дастер в зимний период.

Случай достаточно редкий, но объясняется трудностью определения деформации.

Происходит только в холодный зимний период.

Если хорошо вымыть, то на крыше Дастера можно увидеть волнообразную деформацию, которой быть не должно.

Смотреть необходимо под разными углами.

Подобная проблема встречалась на Renault Megane второго поколения (03-09 г.в.), Renault Logan и Symbol

На моделях Megane проблема с “гнущейся” на морозе крышей признавалась дилерскими центрами Renault как гарантийный случай. Выполнялись работы по замене уплотнительных матов, вплоть до полной перекраски элемента кузова – крыши.

10. Шум в моторном отсеке Рено Дастер в районе генератора

Проявляется на Renault Duster с двигателем 2.0 при холостых оборотах.

Часто проблема пропадает после замены комплекта ремня ГРМ и роликов.

Со слов владельцев Рено Дастер официальные дилеры могут признать случай гарантийным, но судя по комментариям наших пользователей дилеры Рено неохотно это признают и отказывают.

11. Конструкторские недочеты в кузове и элементах салона Renault Duster

Слабое крепление крышки закрывающей блок предохранителей. Крышка может выпадать на землю при открытии двери.

Владельцам Рено Дастер приходится закреплять крышку скотчем.

Устранение недоработки сливного водостока на Рено Дастер

Вода с крыши прямиком льется в пространство между кузовом и дверью

См. инструкцию об устранении данного недочета

12. Стук бачка омывателя. Решается просто – снимаем бачок и подкладываем под него пару кусков шумоизоляции.

Подробнее см. в этой статье

13. Коррозия под уплотнителями.

Качество покраски оставляет желать лучшего. Под дверными уплотнителями появляется коррозия.

На фото пример под уплотнителем двери багажника Дастер

14. перетирание провода в подрулевом переключателе. Проблема: неработающий звуковой сигнал клаксона Дастера.

Решение проблемы описано в этой статье.

Если у Вас есть, что добавить к статье, или Вы хотите поделиться своим опытом на данную тему — оставьте комментарий

Если данная статья вам понравилась или помогла — не забывайте поделиться ссылкой на неё со своими друзьями в соц сетях:

Причины выхода из строя стартера на Рено Дастер и способы решения проблем

Проблемы, возникающие в работе стартера на данном автомобиле, стандартные и мало чем отличаются от остальных. Чаще всего проблемы в запуске возникают по следующим причинам:

  • износились подшипники;
  • втягивающее реле вышло из строя либо на него не приходит питание;
  • изношены шлицы бендикса;
  • плохой контакт на АКБ.

Часто относительно остальных автомобилей этого класса в Рено Дастер выходят из строя подшипники. Их износ обусловлен мощностью двигателя, его габаритами. Для определения таковой неисправности стартер в любом случае придется демонтировать. Если вал прокручивается с усилием либо вовсе не крутится – пришла пора заменить подшипники.

Замена таковых требует наличия специального инструмента. Съемник позволяет осуществить демонтаж, а также установку новых подшипников. Без использования специального инструмента устранить подобную неисправность будет невозможно. Но перед снятием желательно проверить наличие контакта. Нередко проблема кроется не в самом стартере. Необходимо замерить напряжение при включенном зажигании на приходящих проводах.

Если напряжение отсутствует – то возможно ослаблены контакты на клеммах АКБ либо на самом стартере. При наличии питания поломка может крыться в специальном реле управляющим работой стартера – втягивающем. Нужно подать на него питание зажиганием либо напрямую с АКБ и замкнуть управляющие контакты. Если реле щелкает – то оно исправно. Необходимо лишь выполнять все эти действия максимально аккуратно. В противном случае можно получить удар током.

Если реле срабатывает, стартер крутит – но двигатель не заводится, то проблема может крыться непосредственно в бендиксе. Чаще всего изнашиваются шлицы. Возникает выработка – что приводится к отсутствию зацепления между маховиком двигателя и самим стартером. Как следствие – он просто не прокручивается. В таком случае потребуется осуществить замену бендикса на новый. Сделать это можно лишь сняв сам стартер.

Необходимо постоянно следить за работой электрооборудования. В противном случае могут возникнуть различные проблемы в дороге. Что приведет к необходимости платить за эвакуацию. Стоимость подобных услуг с каждым годом становится все выше. Желательно делать ревизию стартера каждые 5 лет либо 40 тыс. км пробега.

Ещё одна сравнительно редко встречающаяся проблема, связанная с ремонтом стартера Рено Дастер – это повреждение обмотки стартера. Она приводит к отсутствию магнитного поля вращающего вал. Ремонт подобных неисправностей может составлять от 4 000 рублей и более. Потому в таком случае, при наличии средств, проще приобрести новую деталь.

Процедура замены, установки стартера

Процесс замены стартера сравнительно прост. Нужно лишь заранее разобраться где находится деталь, как её демонтировать и подготовить все нужные для этого инструменты. Процесс снятия старого стартера включает следующие основные этапы:

  • необходимо демонтировать воздухозаборник, а также резонатор – они находятся в одном кожухе, в сборе;
  • далее при помощи головки «на 13» требуется отвернуть два болта – крепящих сам стартер;

  • далее требуется вынуть болты крепления – если они не выкручиваются, то следует воспользоваться WD-40 (за 15-30 минут она позволит удалить оксиды из места соединения);

  • нижняя гайка крепления может быть откручена при помощи наконечника «на 8»;
  • далее откручиваются контакты втягивающего реле;

  • откручивается ещё один болт крепления стартера – при помощи ключа «на 13».

После выполнения всех указанных выше манипуляций необходимо снять стартер. После чего после поможно оценить состояние шлицов бендикса. Визуально оценить состояние сложно, необходимо будет разобрать стартер.

Следует смазать контакты специальной смазкой, протянуть все соединения. При наличии проблем с бендиксом лучше всего заменить таковой заранее. Стоимость его обычно составляет не более нескольких тысяч рублей на данный автомобиль.

Рено Дастер: не крутит стартер

Одной из наиболее часто встречающихся причин неисправности стартера Рено Дастер можно назвать механическое повреждение шестерни механизма, которая служит для зацепления стартера с маховиком на двигателе. Также распространенными причинами неисправностей являются пробои в обмотках ротора или статора.

При диагностике в первую очередь необходимо проверить состояние стартера Рено Дастер. Зубчатое колесо механизма не должно иметь видимых повреждений в виде поломок зубьев и следов значительного износа. После визуальной оценки нужно подключить стартер автомобиля к аккумулятору. Делается это следующим образом: минус подключается на корпус, плюс – к управляющему контакту втягивающего реле. При запуске зубчатое колесо должно двигаться по валу ротора и возвращаться обратно при отсоединении контакта. После проведенных манипуляций следует одновременно с управляющим контактом от втягивающего реле подключить главный контакт стартера. При этом зубчатое колесо также должно выдвинуться, а сам стартер Рено Дастер должен начать производить вращение.

При возникновении проблемы, когда не крутит стартер Рено Дастер, необходимо проверить контакты, а также все массы на движке. Неисправности может быть связана с тем, что клемма неплотно закреплена на аккумуляторе. Автомобили с дизельным двигателем дергать буксиром не рекомендуется, так как это может привести к серьезной поломке. При возникновении неисправностей стартера Рено Дастер следует провести диагностику системы электродвигателя автомобиля. Работы, связанные со снятием и заменой стартера, могут быть проделаны самостоятельно или же для устранения неисправностей можно обратиться в специализированный сервис. При замене стартера Рено Дастер следует использовать только качественные детали от проверенного поставщика. Наша компания предлагает широкий выбор запчастей для Рено Дастер. Все запчасти имеют высокое качество и гарантии производителей.

Регламент ТО Рено Дастер

Смотрите также

Сброс сервисного интервала

Обкатка нового автомобиля

Регламентное ТО

Обкатка автомобиля Xinkai HXK 6491, HXK6490 и HXK1021

Температурная зависимость автомобиля

Renault Duster начал выпускаться с 2011 и до нынешнего времени имеет два поколения. На автомобили устанавливают бензиновые двигателя объёмами 1,6 и 2,0 литров, а также дизельный агрегат объёмом 1,5 литра. Все они могут быть как полноприводными (4х4), так и нет (4х2). Дастер с двигателем F4R частично комплектовались автоматической коробкой передач модели DP0. Для сохранения автомобиля в технически исправном состоянии и для защиты «слабых мест», рекомендуется регулярно, согласно регламенту, проводить работы по техническому обслуживанию. Сложные операции по ТО и процедуры связанные с гарантийным обслуживанием рекомендуется проводить на СТО. Но самые простые из перечня ТО Рено Дастер лучше делать самостоятельно. Что для этого нужно и сколько это будет стоить смотрите подробно ниже.

Техобслуживание Рено Дастер. Что нужно для ТО

Таблица объема технических жидкостей Renault Duster
ДвигательМасло двигателя(л)ОЖ(л)МКПП (л)АКПП (л)Тормоз/Сцепление (л)ГУР(л)
Бензиновые двигателя
1.6 16V (K4M)4,85,452,83,5/6,00,71,1
2.0 16V (F4R)5,45,452,83,5/6,00,71,1
Дизельный агрегат
1.5 dCi (K9K)4,55,452,83,5/6,00,71,1

Таблица регламента ТО Рено Дастер выглядит следующим образом:

Перечень работ при ТО 1 (15 000 км пробега)

  1. Замена масла в двигателе. Стандарты масла которые определены заводом-изготовителем для бензиновых двигателей, должны быть не ниже чем API: SL; SM; SJ либо АСЕА А2 или А3 и с уровнем вязкости SAE: 5W30; 5W40; 5W50; 0W30; 0W40, 15W40; 10W40; 5W40; 15W50.

Для дизельного агрегата К9К необходимо лить рекомендованное масло Renault RN0720 5W-30 для дизельных двигателей, отвечающих требованиям ЕВРО IV и ЕВРО V. Если автомобиль ездит с противосажевым фильтром, то рекомендуется заливать 5W-30, а если нет — то 5W-40.

Для бензинового движка 1.6, а также для мотора 2.0 подходящая смазка ELF EVOLUTION 900 SXR 5W30. Код товара ELFEV0LUTI0N900SX. Цена масла в литровых бутылях – 600 рублей. Цена за четырёхлитровую канистру 156814 – 1800 рублей и за пятилитровую 105904 – 2000 рублей.

  • Замена масляного фильтра Для двигателя 1.6 16V (K4M) оригинал будет иметь артикул Renault 7700274177. Для двигателя 2.0 16V (F4R) – Renault 8200768913. Стоимость таких фильтров в пределе 250 рублей. На дизельном 1.5 dCi (K9K) стоит Renault 8200768927, в туже самую цену, только размером побольше.
  • Замена воздушного фильтра. Номер оригинального фильтрующего элемента для бензиновых двигателей — Renault 8200431051 установленная цена около 480 руб. Для дизельного агрегата подходящим будет фильтр Renault 8200985420 – 570 руб.
  • Замена салонного фильтра Каталожный номер оригинала салонного фильтра для машин с системой климат-контроль, без кондиционера, – 8201153808. Стоит около 660 рублей. Для автомобиля кондиционером подходящий фильтр будет 272772835R – 700 руб.
  • Проверки при ТО 1 и всех последующих:

    1. Блок управления двигателем и диагностическим компьютером
    2. Герметичности систем охлаждения, питания и выпуска отработавших газов, а также состояние шлангов, трубопроводов и их соединений.
    3. Привод сцепления
    4. Защитные чехлы шарниров приводов колёс.
    5. Шины и давления в шинах.
    6. Шарниры и подушки стабилизаторов поперечной устойчивости, сайлентблоков рычагов подвесок.
    7. Шаровые опоры.
    8. Передние и задние амортизаторы.
    9. Уровень жидкости в бачке гидроусилителя рулевого управления.
    10. Чехлы рулевого механизма и наконечников рулевых тяг.
    11. Уровень тормозной жидкости в бачке.
    12. Гидропривод тормозов, состояние трубок и шлангов.
    13. Колодки и диски тормозных механизмов передних колес.
    14. Очистка от пыли колодок тормозных механизмов задних колёс.
    15. Напряжение на аккумуляторной батареи, с помощью тестера.
    16. Лампы наружного и внутреннего освещения.
    17. Сигнализаторы в комбинации приборов.
    18. Ветровое стекло и зеркало заднего вида.
    19. Щёток очистителей ветрового стекла и стекла двери багажного отделения.
    20. Антикоррозийное покрытие.
    21. Смазка замка капота и его работоспособность.

    Перечень работ при ТО 2 (на 30 000 км пробега)

    1. Все работы, предусмотренные ТО 1 — замена моторного масла, масляного, воздушного и салонного фильтров.
    2. Замена свечей зажигания. Для двигателей (бензин) 1.6/2.0 устанавливаются одинаковые свечи зажигания Renault, имеющие артикул 7700500155. Цена 160 рублей за штуку.

    Также нужно сделать ряд проверок:

    1. Топливных форсунок дроссельного узла.
    2. Уровень и качество масла в АКПП.
    3. Уровень смазки в раздаточной коробке (для автомобилей с полным приводом).
    4. Уровень смазки в редукторе заднего моста (для автомобилей с полным приводом).

    Запчасти для ТО

    Дополнительно рекомендуется сделать чистку системы кондиционирования.

    Перечень работ при ТО 3 (45 000 км пробега)

    Все работы первого планового ТО — замена масла двигателя, масляного, воздушного, салонного фильтров.

    Перечень работ при ТО 4 (пробег 60 000 км)

    1. Все работы предусмотренные ТО 1 и ТО 2: заменить масло, масляный, воздушный и салонный фильтр. Поменять свечи зажигания.
    2. Замена ремня привода Рено Дастер. Для автомобилей с двигателями 1.6 и 2.0 (бензин) /1.5 (дизель) оригинал Renault ремень поликлиновый привода каталожный номер — 8200821816, а средняя цена составит 670 рублей. Как правило, при проведении ремонта меняют и натяжитель ремня приводного 117509654R. Цена 2700 рублей.
    3. Замена ремня ГРМ. Машины с двигателем 2.0 оснащаются ремнём ГРМ от Renault каталожный номер — 130775630R, а средняя цена составит 4600 рублей. Для 1.6 ремень зубчатый с артикулом 8201069699 будет стоить 1300 рублей. Для дизельного агрегата 1.5 оригинальным будет ремень зубчатый 8200537033 – 3800 рублей. При проведении ремонтных работ чаще всего требуется замена ролика натяжения ремня ГРМ. Для двигателя 2.0 подходящими будут ролик зубчатого ремня передний 130775630R – 4630 рублей и ролик зубчатого ремня задний – 8200989169. Цена 2100 рублей.
    4. Замена масла в АКПП. Автомобили с двигателем F4R частично комплектовались автоматической коробкой передач модели DP0. Заводом-изготовителем рекомендуется заливать в автоматическую коробку передач рабочую жидкость ELF RENAULTMACTIC D4 SYN с артикулом Elf 194754. Цена 530 рублей.

    Перечень работ при пробеге 75 000, 105 000 км

    Выполнить все процедуры предусмотренные регламентом первого ТО Дастера — замену масла, масляного, салонного и воздушного фильтра.

    Перечень работ при пробеге 90 000 км

    1. Повторяются все работы, которые нужно делать при ТО 1 и ТО 2.
    2. Замена тормозной жидкости. Заливаемая ТЖ должна соответствовать стандарту DOT4.Стоимость оригинальной тормозной жидкости Elf Freelub 650 DOT4 (код товара D0T4FRELUB6501) – 800 рублей.
    3. Замена рабочей жидкости в гидроприводе сцепления. Замена данной жидкости должна производиться одновременно со сменой тормозной жидкости в гидроприводе тормозов.
    4. Замена охлаждающей жидкости. Оригинальная охлаждающая жидкость GLACEOL RX (тип D). Каталожный номер жидкость охлаждающая зелёная в 1 литр Renault 7711428132 – 490 рублей. Как альтернативу можно использовать ОЖ Nissan 771142813. Цена за один литр – 570 рублей.

    Перечень работ при пробеге 120 000 км

    Работы, проводимые при прохождении ТО 4: заменить масло, масляный, воздушный и салонный фильтр. Поменять свечи зажигания, масло в АКПП, ремень привода навесных агрегатов и зубчатый ремень.К дополнительным работам относится замена топливного фильтра (на двигателе 2.0). Каталожный номер — 226757827R, средняя цена — 300 рублей.

    Замены по сроку эксплуатации

    На Рено Дастер замена масла в механической коробке передач в процессе эксплуатации не предусмотрена производителем. Однако необходимость слить масло и затем залить новое, может возникнуть, например, при снятии коробки для ремонта.Уровень масла в механической коробке передач необходимо проверять согласно регламенту каждые 15000 км при техническом обслуживании автомобиля, а также производится осмотр на утечку масла из коробки передач. В МКПП используется оригинальное масло TRANSELF TRJ c вязкостью SAE 75W – 80. Код товара пятилитровой канистры 158480. Цена 1900 рублей.

    Замена масла в раздаточной коробке (общим объёмом – 0,9 л). Согласно инструкции по эксплуатации в автомобиле используется гипоидное трансмиссионное масло соответствующие стандарту качества API GL5 SAE 75W-90. Подходящей смазкой окажется Shell Spirax или её аналоги. Масло трансмиссионное синтетическое «Spirax S6 AXME 75W-90», код товара 550027970 объёмом в один литр. Цена 950 рублей.

    Замена масла в редукторе заднего моста. Заменяемый объём 0,9 литра. Применяется гипоидное трансмиссионное масло соответствующие стандарту качества API GL5 SAE 75W-90. Масло трансмиссионное синтетическое «Spirax S5 ATE 75W-90», канистра объём одного литра 550027983 обойдётся 810 рублей.

    Масло ГУР. Необходимый объём для замены 1,1 литра. На заводе-изготовителе заливают масло ELF «RENAULTMATIC D3 SYN». Канистра с кодом товара 156908 обойдётся в 540 рублей.

    Стоимость ТО Рено Дастер

    Проанализировав динамику затрат на расходные материалы связанные с подготовкой к очередному ТО, можно сделать вывод, что одним из дорогостоящих ТО есть ТО 4. ТО 8 повторяет ТО 4 с добавлением замены топливного фильтра на двигателе 2.0 16V (F4R). Также дорогостоящим является ТО 6, так оно включает в себя расходы по ТО 1 и ТО 2, плюс замена охлаждающей жидкости, и рабочей жидкости тормозной системы и гидропривода сцепления.

    Стоимость тех. обслуживания Renault Duster
    Номер ТОКаталожный номер*Цена (руб.)
    ТО 1моторное масло — ECR5L
    масляный фильтр — 7700274177
    салонный фильтр — 8201153808
    воздушный фильтр — 8200431051
    3560
    ТО 2Все расходные материалы первого ТО, а также:
    свечи зажигания — 7700500155
    4200
    ТО 3Повтор первого ТО.3560
    ТО 4Все работы предусмотренные в ТО 1 и ТО 2:
    ремень привода — 8200821816
    ремень ГРМ — 130775630R
    масло АКПП — 194754
    9360
    ТО 6Все работы предусмотренные в ТО 1 и ТО 2:
    замена охлаждающей жидкости — 7711428132
    замена тормозной жидкости — D0T4FRELUB6501
    3740
    Расходники, меняющиеся без привязки к пробегу
    Масло МКПП1584801900
    Рабочая жидкость ГУР156908540
    Смазка в раздаточной коробке и редукторе заднего моста550027983800

    *Средняя стоимость указана по состоянию цен на осень 2017 года для Москвы и области.

    ИТОГ

    Приступая к ремонту или подготовке к очередному техническому обслуживанию автомобиля следует рассчитывать только на свои силы и умения. Если машина находится на гарантийном сервисе, то ремонт и замена осуществляется только на специализированных станциях технического обслуживания (СТО).Также для длительной сохранности машины в технически исправном состоянии рекомендуется проводить сложные работы, связанные с ТО на СТО и по завершении срока гарантии.

    Грузить нельзя помиловать: ремонт и обслуживание Renault Duster II

    Дастер первого поколения получил репутацию надёжного и не капризного кроссовера. В целом, получил заслуженно. Дастер после рестайлинга ещё не так «распробован» потребителями, но некоторые тонкости его обслуживания уже хорошо известны мастерам автосервисов. Мы обязательно о них расскажем, а заодно вспомним «первый» Дастер: общего у автомобилей двух поколений много, хотя и отличий между ними тоже достаточно.

    Чуть-чуть истории

    Н аверное, никого не удивит, что румынская Dacia имеет непосредственное отношение к Дастеру: про отношения между Dacia, Renault и Nissan знают все. Но мало кто знает, что первый автомобиль с названием Duster был выпущен румынами ещё в 1980 году. Если точнее, то назывался автомобиль ARO 10, но под какими только именами не продавали этот кроссовер за границу! Он был известен как ARO Ischia, ARO SuperIschia, ARO Enduro x4, Dacia 10 и ACM Enduro x4. А вот в Великобритании внедорожник продавали именно под названием Dacia Duster. Правда, к современному Дастеру тот ARO 10 никакого отношения не имеет.

    Рено Дастер был построен на платформе Nissan B0, о которой мы уже подробно рассказывали. Так как ниша компактных кроссоверов к 2009 году была занята уже достаточно плотно, нужно было не просто построить очередной «псевдовнедорожник», но и выделить его на фоне остальных. Лучший способ – сделать его как можно более доступным. И у Рено-Ниссан всё получилось как нельзя лучше: Дастер, дебютировавший в 2009 году, уже на этапе приёма заявок стал бестселлером.

    Для снижения его цены было сделано многое: это и использование недорогой, но хорошо зарекомендовавшей себя платформы, и применение целых готовых узлов и агрегатов от других автомобилей альянса, и даже использование некоторых готовых кузовных элементов (например, передних дверей от Сандеро). Получилось не то чтоб совсем дёшево, но и не слишком сердито.

    Тяга к кроссоверам у нас большая, цена невысокая – всё сложилось как можно лучше для нового автомобиля. За первые пять лет был выпущен миллион Дастеров. Казалось бы, чего ещё желать – но в 2015 году французы всё же рискнули провести рестайлинг и без того успешной модели. Дастер стал чуть более дорогим (не столько из-за рестайлинга, сколько из-за скачков курсов валют), но не менее популярным. Изменения оказались не только косметическими – изменились и моторы кроссовера. Бензиновый 16-клапанный мотор K4M B объёмом 1,6 литра стал на 12 л.с. мощнее (со 102 до 114 л.с.), двухлитровый F4R «подрос» со 135 до 143 л.с., а дизельный 1,5-литровый K9K стал сильнее сразу на 19 «лошадок» – с 90 до 109.

    На самом деле, разумеется, в рестайлинговом Дастере больше новшеств, чем просто чуть изменённый двигатель. И хотя наш сегодняшний кроссовер именно второй фазы (он 2016 года выпуска с пробегом всего 5 400 км), мы иногда будем оглядываться в прошлое и сравнивать автомобиль с дорестайлинговой версией. В осмотре нам поможет Владимир Погудин, специалист РОЛЬФ Лахта Renault.

    Двигатель

    Конструктивно двухлитровый силовой агрегат F4R практически не изменился. Как в случае с первым поколением, так и здесь проблем с ним обычно не бывает. Посмотрим, во сколько обойдутся типичные работы по обслуживанию мотора, что можно сделать самостоятельно, и на что надо обратить повышенное внимание. Начнём с замены масла.

    На первый взгляд – всё просто. Берём новый фильтр (480 рублей, лучше оригинальный), 5,4 литра масла 5W40 (если брать у дилера, то 690 рублей за литр), новую шайбу под сливную пробку (130 рублей, хотя мы-то знаем…) и лезем под капот.

    И вот тут-то могут начаться проблемы. Впрочем, если у вас хотя бы на одной руке есть шесть локтей, то проблем нет. А если он всё же один, то откручивать масляный фильтр будет очень не просто. Лучше сразу обзавестись съёмником (стоит рублей 150 для этого фильтра), но и с ним работать надо будет очень аккуратно.

    Во-первых, фильтр прикручен не к блоку, а к маслоохладителю. Откручивая фильтр, надо следить за тем, чтобы откручивался именно он от маслоохладителя, а не охладитель от блока. В противном случае можно «попасть» на замену трубок первого, а это будет стоить около 10 тысяч. Если удалось открутить то, что надо, а не что открутилось – это уже хорошо, потому что следующая деталь в зоне риска – датчик ГУРа. Он стоит близко к фильтру, и его можно ненароком снести. Стоит он 2 500 рублей. Некоторые скажут: да и ладно, можно и без него поездить, с заглушкой. В принципе, некоторые так и делают, особенно на Логанах первой фазы (там этот датчик помирал регулярно), но он всё-таки нужен. Его задача – повышать обороты двигателя при работе насоса ГУРа, и если датчик не работает, двигатель при интенсивной работе насоса может глохнуть.

    Одним словом, фильтр придётся выкручивать очень аккуратно, и всё это – в достаточно труднодоступном месте. Чтобы хоть как-то облегчить работу, снимаем воздушный патрубок. Но если с фильтром удалось справиться, то дальше всё пойдёт как по маслу. Откручиваем пробку снизу (в защите есть отверстие, но нужен четырёхгранник), сливаем старое масло и заливаем новое. Тут, думаю, объяснять нечего. Отмечу только, что защиту по возможности лучше всё-таки снимать. Если этого время от времени не делать, то болты ржавеют намертво, и с ними будет много возни.

    Гораздо проще заменить воздушный фильтр. Оригинальный фильтр не очень дешёвый – 1 020 рублей, зато аналогов навалом, причём рублей за 300-350. Можно поставить и такой, но только если машина уже не на гарантии: французы к расходникам относятся трепетно и могут отказать в гарантийном ремонте из-за применения любой неоригинальной мелочи. Меняем фильтр за пару минут: отщёлкиваем корпус старого, вытаскиваем элемент, ставим новый. Всё: 210 рублей положили себе в карман, а если удалось поменять ещё и масло, то в карман лягут дополнительные 1 260 рублей. Теперь попробуем сэкономить на замене свечей.

    Свечи у Дастера вполне обычные (Renault или Champion), замена по регламенту – каждые 30 тысяч километров. Стоят они у дилера по 396 рублей за штуку – можно, конечно, найти дешевле (главное – не подделку). Аккуратно снимаем катушки зажигания (стараемся не рвать уплотнительные кольца), выкручиваем старые свечи и ставим новые. Выгода – 600 рублей.

    Вот тут вспомним Дастер предыдущего поколения. На машинах до 2012 года можно было встретить характерную неисправность, которая обусловлена не самой удачной конструкцией форсунки стеклоомывателя. Жидкость из правой форсунки часто попадала под капот и постепенно набиралась в районе третьей катушки (свечи). Из-за этого появлялись пропуски зажигания, и могла сгореть сама катушка. Стоит она около 4 000 рублей, хотя аналог (например, Bosch) можно купить тысячи за полторы. В любом случае, вещь неприятная, и владельцам старых Дастеров есть смысл за этим моментом поглядывать. На новых машинах этой проблемы нет.

    Чего не стоит делать своими силами, так это менять ремень ГРМ и даже сервисный ремень. Начнём с первого.

    В пять с половиной тысяч обойдётся комплект ГРМ с заменой. Но не забываем купить ещё пару заглушек, которые закрывают отверстия в головке блока, через которые во время замены фиксируются распредвалы. Их две, и стоят эти кусочки резины неприлично: 550 и 337 рублей.

    Сервисный ремень стоит около 1 200 рублей, а вот система его натяжения дорогая. Можно, конечно, не менять весь натяжитель, а поставить только новый ролик. Это обойдётся дешевле (около 2 000 вместо 7 000), но без специнструмента взвести пружину натяжителя почти невозможно. В любом случае, возить в багажнике запасной ремень генератора – занятие бесполезное, за полчаса в пути его не поменять. Лучше за этой частью следить и не пропускать сроков замены.

    И, конечно, не забываем раз в три года (или каждые 90 тысяч) менять антифриз и тормозную жидкость. Если опыт есть – можно сделать самому, в противном случае придётся отдать за эту работу пять с половиной тысяч (жидкость входит в стоимость).

    Теперь закроем капот и посмотрим на трансмиссию.

    Трансмиссия

    На нашей машине стоит коробка-автомат DP8. Пожалуй, самый её существенный недостаток – панический страх холода. Зимой перед началом движения её просто необходимо прогревать, причём хотя бы минут 10. Иначе – замена клапанов гидроблока (22 тысячи рублей), и это – только начало.

    Обслуживание сводится к замене масла в коробке. Мастер не советует для замены использовать высокое давление для вытеснения – этого коробка тоже не любит. Лучше заняться частичной заменой. Конечно, масла потребуется чуть больше (хотя бы литра 4), зато АКПП будет целее. В сервисе за это попросят 3 200 рублей, жидкость АКПП обойдётся в 1 500. Обычно эти «автоматы» исправно служат не менее 150 тысяч, хотя бывают и поломки. Но они, скорее, исключение и связаны с неправильной эксплуатацией.

    Владельцы Дастеров первой фазы могут иногда слышать при наборе скорости скрип в передней части, который синхронизируется с частотой оборотов колёс. Скорее всего, дело в левом сальнике раздатки: он от природы «скрипучий». Есть смысл попытаться забрызгать его силиконовой смазкой – обычно это помогает, и скрип проходит.

    А вот выход из строя правого внутреннего сальника приводит к «смерти» подшипника, и стоит такая поломка около 20 тысяч рублей. Поэтому периодически следим за состоянием сальников. На новых Дастерах пока таких неисправностей не замечали.

    Сломать кардан Дастеру тяжело, почти невозможно. Но если это у вас получилось (скорее всего, получится угробить заднюю крестовину), приготовьтесь хорошо раскошелиться. Кардан хоть и сочленённый, по частям официально не продаётся, а в сборе он стоит 36 тысяч. Ещё 4 000 будет стоить его замена.

    Задний редуктор требует периодической замены масла (нужно 900 граммов масла, если делать в сервисе – 2 400 рублей), но есть у него слабое место, а именно – датчик включения муфты. Оторвать его довольно просто, и тогда разборка узла с заменой обойдётся в 12 тысяч. Чаще всего обрывают провода, в этом случае полный привод будет уже недоступен, а вот ремонт станет неизбежным. Чтобы этого не допустить, лучше поставить дополнительную защиту – потратите около 6000. Не очень дёшево, но в два раза дешевле ремонта.

    Ходовая часть и тормоза

    Задние подвески у моноприводного и полноприводного вариантов разные: в первом случае сзади стоит обычная балка, во втором – подвеска независимая. И если с первой всё просто, то в нашем случае не всё так радужно.

    Нет, я не говорю о том, что подвеска ненадёжная или совсем уж дорогая. Но некоторые моменты могут заставить напрячься. Поэтому начнём как раз с задней подвески.

    Амортизаторы редко служат более 30 тысяч. Стоят они 3 500 рублей за штуку, замена – 2 400 за сторону. После замены придётся делать ещё и установку углов развала (2 200 рублей). По регламенту все амортизаторы надо менять каждые 80 тысяч.

    Впрочем, продлить жизнь задним амортизаторам можно: они очень не любят перегруза. Сколько положено – везут, но вот если забить Дастер кирпичами, они просто… погнутся. Поэтому как бы ни хотелось, а превышать допустимую нагрузку нельзя.

    Тем более, что и задние ступичные подшипники тоже не самые выносливые. В среднем они служат 60-70 тысяч, но могут загудеть и гораздо раньше, причём их замена – мероприятие очень неприятное, связанное с полной разборкой ступицы и тормозных механизмов колеса. Сам подшипник стоит 2 300 рублей, ещё понадобится тормозная жидкость (500 рублей), но самое главное – работа будет стоить целых 8 300 рублей (и опять же – развал за 2 200).

    Сзади придётся периодически менять стойки стабилизатора (1 300-1 400 рублей за штуку, 630 – замена), и не забываем про их гайки по 200 рублей (нужны две).

    Кстати, стойки сзади и спереди одинаковые.

    Передняя подвеска не слишком капризная. Регулярно придётся менять только втулки стабилизатора (1 600 за деталь и 1 800 за замену), а вот остальное по миру не пустит. Ступичные подшипники служат тысяч по 150, сайлентблоки и шаровые опоры – тысяч по 60-70, но тут всё зависит от условий эксплуатации.

    При езде по бездорожью первыми сдаются сайлентблоки, если же чаще приходится стучать колёсами по выбоинам в асфальте – шаровые. И то, и другое отдельно обычно не меняют – только в сборе с рычагом. Но он совсем не дорогой – 2 500 рублей, а замена его стоит 2 000. В отличие от ситуации с дорогими рычагами из алюминия, желающих клепать и перепрессовывать шаровые и сайлентблоки не так много, чаще такая экономия оказывается неоправданной.

    Тормоза здесь стоят совершенно обычные – дисковые спереди и барабанные сзади. Отмечу только, что оригинальные задние колодки стоят 3 700 рублей, передние – 2 800, барабан – 13 800 рублей, диск – 6 200. Если нет желания возиться с заменой колодок самому, то замена обойдётся в 3 780 (зад) и 1 900 рублей (перед). Не забываем при замене обслужить суппорты.

    Пока машина стоит на подъёмнике, посмотрим ещё некоторые моменты.

    У Дастера с завода очень неплохая обработка днища. Даже старые автомобили внизу обычно не ржавеют и не гниют. Если вы собрались покупать себе Дастер и осматриваете его на подъёмнике, обратите внимание на трубку ГУРа, которую можно увидеть сразу над защитой картера двигателя. Часто она выходит из строя в месте крепления хомутом, в этом случае даже можно увидеть потёки жидкости ГУРа на защите. Стоит она 12-13 тысяч – неплохой повод для торга и для выбора конкретного экземпляра в целом.

    Кузов и салон

    Слабое место всех Дастеров – задние крылья. Из-за своего рельефа они сильно выступают, и им здорово достаётся от камешков и прочих твёрдых частиц, вылетающих из-под переднего колеса. Чтобы продлить им жизнь, лучше поставить более широкие передние брызговики.

    На решётке радиатора не просто крупные ячейки, а самые настоящие дыры, поэтому есть смысл установить дополнительную сетку, иначе легко пробить радиатор, а в случае машины с АКПП – ещё и дополнительный радиатор охлаждения коробки.

    Иногда поглядывайте на хромированную накладку на пятой двери. Металл вокруг неё начинает ржаветь довольно быстро, и если процесс уже начинается, следует принять экстренные меры.

    В остальном к кузову нового Дастера претензий нет. У дорестайлинговых машин было ещё одно место, требующее внимания: шов между крышей и боковиной над задними дверьми. Бывало, что там трескался герметик, за ним – ЛКП, и в образовавшуюся щель попадала вода. Если в багажнике мокро – проверьте это место.

    Читайте также:  Объем масла в двигателе Рено Логан: разбираем подробно
    Добавить комментарий