Замена антифриза Митсубиси Аутлендер xl (видео)

Плановое ТО. Замена антифриза 101 593

Предыдущий владелец менял антифриз на 65 000 километров пробега это было 20/05/2015 году т.е. 2 года и 7 месяцев назад… Не скажу что он плохо грел меня прошлой зимой, или плохо охлаждал летом в +39 градуосв за бортом… Просто как говорится время пришло и руки до него дошли… Меня смущает другое, что в распечатках ФОРВАРД-АВТО написано что при замене использовали всего то 2 литра дистилированной воды + 2 литра антифриза Maintain 3820000090, хотя я везде читаю что в Outlander XL входит 6 литро ! ШЕСТЬ ЛИТРОВ а не ЧЕТЫРЕ ХМ… Че так мало то ?

ЧЕ БУДЕМ ЗАЛИВАТЬ ?
Сегодня же на календаре осень 2017… а точнее 09 сентября… Еще пару недель назад я заказал 2 канистры отборного чистого японского антифриза по оригинальному коду MZ320292… , но поставщик немного подвел моего поставщика) но не беда. главное он приехал! На спидометре 101 593 км . А я отправляюсь к Юре, что работает на STATIC SERVICE что на Люстдорфской дороге 55…

Процедура для всех знакома, снизу пробка в радиаторе с правой сторны машины… открывается и с нее начинает струится в уже заранее подготовленную посуду антифриз слилось где то 4 литра +- дальше откручиваем шланг нижний на моторном щите (что в салон идет) и отуда еще льется, а точнее разливается куда попало на глаз так наверно до 1 литр.

дальше суем пистолет (пневмо) в дырку где была крышка радиатора и пуляем воздухом… из того щлага что на щите начинает херачить жидкость. приблизительно еще около 2 литров сначала льет очень даже обильно но очередями)) видимо октрывается термостат от давления и плюхкает дальше уже меньше и меньше и меньше. трубка отбратки на бачке расширительном закрыта… следующий этап снятие того самого расширительного сливаем с него тоже где то литр… и идем его мыть…

ИТОГО :
получается слили 4 + 1 с печки + 1-2 и + с бачка около 1 литра = получается около 6-7 литров слито с помощью пневмо накачки… А ЭТО ЗНАЧИТ ЧТО АДИС АВТО в 2015 году менял жидкость не полностью… а лишь с радиатора…

Это не вся жидкость только лишь слитая с радиатора, посмотрите на ее цвет и то какая она грязная. вообще не просвещается)))) на свет… другая часть жидкости осталась в ванночке… ну и естественно что то на полу)))

ФИНИШНАЯ ПРЯМАЯ ?
Дальше сборка, уборка разлитого антифриза по боксу … Из двух канистр осталось половина канистры примерно на глаз… Возможно где то еще воздух или че… Завтра на холодную еще посмотрю. А пока вот так 🙂

Об авторе

Все материалы представленные на сайте являются, уникальными и неповторимыми. Все права на данные контент принадлежат автору ресурса. Любое размещение контента (частично либо полностью) на других ресурсах и печатных изданиях без указания ссылки на веб сайт источник: www.odesoftami.com являются незаконными.

Информация

Если Вы нашли ошибку* или опечатку на сайте, пожалуйста, выделите текст курсором мыши, и нажмите сочетание клавиш Ctrl+W или сообщите об этом администратору. (правописание в комментариях * не модерируется).

Проверка уровня, доливка и замена охлаждающей жидкости двигателя Mitsubishi Outlander XL 2007 – 2012

Инструменты:

  • Ключ трещоточный
  • Удлинитель
  • Головка 10 мм
  • Головка 19 мм (для двигателя 6B31)
  • Головка 36 мм (для двигателя 6B31)
  • Головка-бита шестигранная 6 мм (для двигателей 4B11/4B12)
  • Динамометрический ключ
  • Специальное приспособление для замены охлаждающей жидкости (MB991871)
  • Отвертка плоская средняя
  • Плоскогубцы
  • Воронка

Детали и расходники:

  • Уплотнительная прокладка сливной пробки блока цилиндров MF660035 (двигатели 4B11 и 4B12)

  • Уплотнительная прокладка сливной пробки блока цилиндров MF660034 и MF660042 (двигатель 6B31)

  • Жидкость для промывки системы охлаждения (при необходимости)
  • Дистиллированная вода
  • Ветошь

Примечания:

Согласно рекомендации завода-изготовителя, охлаждающую жидкость первый раз следует проверить через 3 тыс.км (если автомобиль новый), а дальше проверка необходима с периодичностью 15 тыс.км пробега или год (в зависимости от того, что наступит раньше).

Проверка уровня охлаждающей жидкости

1. Расширительный бачок системы охлаждения неходится в правой части моторного отсека по ходу движения автомобиля. Проверьте, что уровень охлаждающей жидкости в расширительном бачке находится между метками “FULL” и “LOW” на стенке бачка.

Примечание:

Так как система охлаждения закрытого типа, то нормальная потеря охлаждающей жидкости небольшая. Заметное снижение уровня охлаждающей жидкости может означать наличие утечек.
Кроме того, если расширительный бачок совершенно пустой, то снимите крышку радиатора и долейте охлаждающую жидкость до уровня основания его заливной горловины.
Не заливайте охлаждающую жидкость на холодном двигателе выше отметки “FULL” на стенке бачка, так как при работе двигателя (его прогреве) ее объем увеличивается.

2. При низком уровне охлаждающей жидкости проверьте отсутствие утечек. Если утечек нет – откройте крышку расширительного бачка и добавьте в него охлаждающую жидкость до нормативного уровня.

3. Снимите крышку радиатора (размещение крышки радиатора одинаковое для всех трех двигателей).

Примечание:

Во избежание ожогов не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе, так как жидкость и пар находятся под давлением.

3. Проверьте отсутствие отложений ржавчины вокруг клапанов крышки радиатора и их посадочных мест на заливной горловине радиатора.

4. Проверьте, что охлаждающая жидкость прозрачная и не содержит масла. Если охлаждающая жидкость загрязнена, то очистите каналы системы охлаждения промывочной жидкостью и замените жидкость.

5. Надежно заверните крышку радиатора и закройте крышку расширительного бачка.

Замена охлаждающей жидкости

Примечания:

Охлаждающая жидкость находится в рубашке блока цилиндров двигателя, в каналах головки блока цилиндров, в шлангах и трубках системы охлаждения и в радиаторе. Поэтому для полной замены охлаждающей жидкости, необходимо слить ее из радиатора и двигателя (блока цилиндров). Слитие охлаждающей жидкости из радиатора является процедурой частичной замены.

Охлаждающая жидкость содержит этиленгликоль и антикоррозионную добавку. Так как радиатор, головка блока цилиндров и корпус насоса охлаждающей жидкости отлиты из алюминиевого сплава, то для предотвращения коррозии данных деталей необходима периодическая замена охлаждающей жидкости. Кроме того, не допускается заменять охлаждающую жидкость чистой водой даже в летнее время.
Согласно рекомендации завода-изготовителя, охлаждающую жидкость двигателя 6B31 первый раз следует заменять через 96 тыс.км пробега или 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше), далее – каждые 48 тыс.км или 2 года.​ Соответственно, замена антифриза Аутлендер ХЛ двигателей 4B11 и 4B12 необходима через каждые 60 тыс.км пробега или 4 года эксплуатации (в зависимости от того, что наступит раньше).

1. Установите автомобиль на подъемник или смотровую яму и затяните стояночный тормоз.

2. Подождите пока двигатель остынет.

3. Снимите защиту поддона картера двигателя и передний брызговик двигателя, как описано здесь.

4. Снимите крышку радиатора.

Примечание:

Во избежание ожогов не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе, так как жидкость и пар находятся под давлением.

5. Слейте охлаждающую жидкость из радиатора в подходящую емкость, отвернув кран сливной радиатора.

Примечание:

При работе используйте резиновые перчатки.

6.1. (двигатели 4B11 и 4B12) Отсоедините шланг системы охлаждения (модели с МКПП) или шланг охладителя рабочей жидкости вариатора (модели с вариатором) и слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость.

6.2. (двигатель 6B31) Отсоедините шланг подачи охлаждающей жидкости В и слейте охлаждающую жидкость в подходящую емкость.

Читайте также:  Как снять обшивку водительской передней двери на Форд Фокус 2 видео: в общих чертах

7. Слейте антифриз Мицубиси Аутлендер ХЛ из двигателя, отвернув сливную пробку на блоке цилиндров (для наглядности размещение сливных пробок показано на снятых двигателях, на первом фото – двигатель 4B12/4B11, на остальных – 6B31).

8. Снимите расширительный бачок и слейте из него охлаждающую жидкость. При необходимости, промойте расширительный бачок, затем установите его на место.

9. При необходимости, после слива охлаждающей жидкости залейте в радиатор чистую дистиллированную воду, чтобы промыть систему охлаждения (или промывочную жидкость в случае длительного срока эксплуатации слитого антифриза).

10. Установите сливную пробку блока цилиндров на место. Перед установкой очистите сливную пробку и установите новую прокладку. Затяните пробку указанным моментом.

Примечание:

Момент затяжки пробки двигателей 4B11 и 4B12 – 39 ± 3 Н·м.
Момент затяжки пробки двигателя 6B31: левая сторона блока – 29 ± 5 Н·м; правая сторона блока – 140 ± 5 Н·м.

11. Подсоедините шланг системы охлаждения (модели с МКПП) или шланг охладителя рабочей жидкости вариатора (модели с вариатором).

12. Надежно заверните сливной кран радиатора.

13. Медленно заливайте охлаждающую жидкость в радиатор до полного заполнения (до основания заливной горловины), а также заполните расширительный бачок, не превышая метку “FULL” на стенке бачка.

Примечание:

Рекомендуется производить заливку охлаждающей жидкости с помощью спецприспособления для замены охлаждающей жидкости (МВ991871), чтобы исключить попадание воздуха в радиатор системы охлаждения.

Охлаждающая жидкость: высококачественный антифриз для алюминиевых сплавов на основе этиленгликоля. Диапазон допустимых концентраций антифриза в охлаждающей жидкости – 30 – 60%.
Рекомендуемая концентрация антифриза в охлаждающей жидкости – 50%.
Общий объем заправки и рекомендуемую охлаждающую жидкость смотрите здесь.
Если концентрация антифриза ниже 30%, то антикоррозийные свойства охлаждающей жидкости значительно уменьшаются.
Кроме того, если концентрация более 60%, то повышается температура кристаллизации антифриза (уменьшается эффективность теплообмена), воздействуя неблагоприятно на двигатель. Поэтому убедитесь, что уровень концентрации антифриза находится в пределах указанного диапазона.
При концентрации антифриза 50% температура замерзания охлаждающей жидкости составляет -36°С, а температура безопасной эксплуатации -31°С. С повышением концентрации антифриза температура замерзания охлаждающей жидкости понижается, а с уменьшением концентрации – повышается.
Используйте фирменную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля с антикоррозионной добавкой и смешивайте ее с деминерализованной или дистиллированной водой в соответствии с инструкциями завода-изготовителя.
Не смешивайте антифризы разных торговых марок.
Не используйте спиртовые антифризы. Использование неподходящего антифриза может вызвать коррозию алюминиевых деталей.

14. Надежно заверните крышку радиатора и закройте крышку расширительного бачка.

15. Установите выключатель кондиционера в положение “OFF” (ВЫКЛ), затем запустите двигатель и прогрейте его до момента, когда начнут работать электровентиляторы системы охлаждения и конденсатора кондиционера.

Примечание:

При работающих электровентиляторах клапан термостата находится в полностью открытом положении и охлаждающая жидкость циркулирует по большому кругу системы охлаждения.
Во избежание получения травм, не подносите пальцы к электровентиляторам при прогретом двигателе, поскольку они могут заработать в любой момент.
Во время прогрева несколько раз сожмите верхний и нижний шланги радиатора.
Для проверки состояния протекающей охлаждающей жидкости дотроньтесь рукой до верхнего шланга радиатора, при открытом термостате шланг должен быть теплым.

16. После начала работы электровентиляторов несколько раз нажмите на педаль акселератора, увеличивая частоту вращения коленчатого вала до примерно 3000 об/мин, а затем заглушите двигатель. Проверьте отсутствие утечек из-под сливных пробок.

17. После остановки двигателя дайте ему остыть, после чего снимите крышку радиатора и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если уровень низкий, то долейте жидкость до основания заливной горловины радиатора, затем установите крышку.

Примечание:

Во избежание ожогов не снимайте крышку радиатора на горячем двигателе, так как жидкость и пар находятся под давлением.

18. Позднее, если уровень охлаждающей жидкости в радиаторе не понижается, то долейте охлаждающую жидкость в расширительный бачок до метки “FULL” на стенке бачка.

19. Установите на место защиту картера и передний брызговик двигателя в последовательности, обратной снятию.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Фото деталей и расходников

Как заменить антифриз на Мицубиси Аутлендер?

По заводскому регламенту антифриз на Мицубиси Аутлендер должен меняться каждые 35 000 км пробега. Использоваться должны только собственные марки жидкости или рекомендованные производителем. Периодичность замены – 2,5-3 года, независимо от количества пробега. Замена производится в строгом соответствии с паспортом по эксплуатации.

Процесс смены антифриза

Срочная замена после 2,5-3 лет пробега является рекомендательным советом. Если машина все время стояла, то жидкость в резервном бачке могла окислиться, поэтому замена производится и в этом случае. При интенсивном использовании ТС временные рамки составляют не более 2 лет при пробеге в 35 000 км.

Перед началом процесса слива готовятся следующие инструменты:

  • канистра заливаемой жидкости;
  • ветошь для протирки агрегатов;
  • ключ для снятия зажимных винтов с верхней крышки;
  • запасные хомуты — на случай обнаружения протекания или утечки;
  • дистиллированная вода.

Замена антифриза в Митсубиси Аутлендер производится после предварительной чистки всех агрегатов системы. Основная проблема — образование коррозии на стыках между резервным бачком и охладительной системой. При минимальной утечке выделяется конденсат, который образовывается в налет. Наличие налета замедляет поступление охладителя в систему. Вследствие этого замедляется работа охладительной системы. При наличии коррозии или налета в указанном месте, они нейтрализуются антикоррозийным составом и обезжириваются любой спиртовой жидкостью.

У моделей ТС Мицубиси Аутлендер 3 и ТС Мицубиси Аутлендер xl разные показания по применяемой жидкости. Для «тройки» производитель рекомендует использовать заводскую жидкость в течение всего срока эксплуатации. Если до этого произошел слив, то альтернативным вариантом считается Glysantin G 40. Для модели xl подойдет марка Havoline AFC. Замена антифриза на Mitsubishi Outlander XL должна производится через каждые 33 000 км.

Этап первый

Обязательное правило — замена антифриза в Митсубиси Аутлендер 3 делается только при выключенном двигателе. Система должна полностью остыть. Требования безопасности разработаны производителем. Перед сливом снимаются зажимные винты с радиатора боковой крышкой. Затем снимается защитный щиток, удерживающий сливные шланги.

Перед ремонтом подготавливается тара, чтобы старый антифриз не загрязнил площадку. После подготовки тары, откручивается пробка основного бачка. Жидкость должна стекать равномерно. Слив антифриза с бака Мицубиси Аутлендер производится до полного прекращения поступления жидкости. В течение 7-10 минут тара стоит под системой охлаждения. После окончания поступления старой жидкости, водитель переходит ко второму этапу.

Этап второй

Промывка системы охлаждения. В системе образуется конденсат, который смывается дистиллированной водой. Для промывки система полностью заполняется дистиллятом, и заводится мотор. В заведенном виде ТС находится 5-8 минут. Затем мотор глушится, и машине нужно дать остыть. После следует слив залитого дистиллята. Для промывки используется садовый шланг, в случае большого загрязнения двигателя.

Этап третий

Все снятые детали агрегата возвращаются на место — шланги прикручиваются на хомуты без протечки воздуха, и боковая крышка радиатора ставится в прежнее положение. Объем антифриза в баке Мицубиси Аутлендер — 7-10 литров. Фиксаторы должны сидеть на шлаге прочно. Новый антифриз аккуратно заливается через горлышко работающей системы охлаждения. К этому моменту система полностью чистая.

Как убрать воздух из системы охлаждения Мицубиси?

Попадание воздуха возможно при разгерметизации сливных (передающих) шлангов. Еще одна причина — недостаточное количество антифриза. При заливе, антифриз для Mitsubishi Outlander достигает уровня MAX — отметка на заливном бачке.

Читайте также:  Замена фильтра салона митсубиси аутлендер 3 — разбираемся тщательно

Решение проблемы: найти место протечки и надеть дополнительный зажимной хомут. Вторая проблема решается посредством залива недостающего количества антифриза до максимального уровня. Между крышкой и уровнем жидкости должно быть пространство в 2-3 мм.

Обслуживаем Mitsubishi Outlander XL

С каждым новым поколением автомобили становятся все более сложными и менее пригодными для самостоятельного обслуживания. Наш сегодняшний герой в чем-то исключение.

Mitsubishi > Outlander

Тестовая машина оснащена двигателем 6В31 — поперечно расположенной V-образной «шестеркой». Этот мотор редко встречается на «аутлендерах» (более популярны рядные «четверки»), тем не менее расскажем о нем подробно, поскольку данный агрегат гораздо сложнее в обслуживании.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ТРИ ДЕВИЦЫ ПОД ОКНОМ

Для доступа к свечам зажигания снимаем пластиковую накладку двигателя, вывернув четыре болта. Если решили просто проверить состояние одной из «зажигалок», то не нарадуетесь доступу к передней тройке свечей. Но если полезли ради замены всех, сильно огорчитесь: те, что ближе к ветровому стеклу, накрывает впускной коллектор. А чтобы снять его, получаса не хватит.

Увидев такую картину, малоопытные владельцы вернут накладку на место и отправятся к специалистам. Ну а те, бывает, подержат машину в ремзоне положенные нормочасы, а поменяют лишь три свечи из того самого переднего ряда. Когда доверия нет, привяжите коллектор к двигателю едва заметной нитью или проволочкой, а затем проверьте: если ее оборвали, то есть надежда, что поменяли весь комплект.

Решив заменить свечи самостоятельно, не суетитесь, тщательно помечайте или запоминайте (фотографируйте) взаимное расположение демонтируемых узлов и деталей. Имеет смысл большинство болтов наживить на место, сняв очередной датчик или кронштейн. Но прежде купите прокладки коллектора и дроссельного узла — формально они одноразовые. По опыту, выдерживают два-три демонтажа, но при неудаче могут порваться и в первый раз.

Теперь разбираем воздушный фильтр: отстегнув две защелки и освободив от пистонов воздухозаборник, снимаем крышку, извлекаем фильтроэлемент и вывертываем болт крепления корпуса. Освобождаем три фиксатора крепления проводки к MAF-сенсору, распускаем хомут гофра на дроссельном узле и, отсоединив шланг вентиляции картера и разъем проводки, вынимаем корпус в сборе с гофром. Далее вывертываем четыре болта крепления дроссельного узла к коллектору, отсоединяем разъем клапана продувки адсорбера и отводим дроссельный узел в сторону. Вывертываем болты и снимаем кронштейны крепления проводки к коллектору, после чего отводим ее как можно дальше, чтобы не мешалась. Отсоединяем от «паука» шланг вентиляции картера передней головки и разъем МАР-сенсора со стороны приводных ремней. Передний крепеж коллектора как на ладони. Но есть еще и задний, поддерживающий консольную часть детали. К трем болтам со стороны дроссельного узла доступ более-менее приемлемый, но вот с «одиночкой» в районе насоса ГУРа будьте готовы повоевать. Терпение, нарукавники и перчатки, дабы не ободрать руки, здесь совсем не лишние.

Угловой редуктор: сливная пробка под шестигранник «на 10», заливная под ключ «на 17» (показаны стрелками). На переднем плане труба выпускной системы, не обожгитесь!

Казалось, самое сложное позади, но радоваться рано: отделяя коллектор от привалочной плоскости, порой забывают про ту самую прокладку. Чаще она остается верна только одной из плоскостей, но бывает, что прилипнет сразу к двум. Важно вовремя это заметить и помочь прокладке «развестись» с одной из них. Лучше сделать это нежно, с помощью пластикового одноразового ножика. Осталось снять катушки и вывернуть свечи — они под ключ «на 16».

Собираем в обратной последовательности, но есть ряд нюансов: при установке коллектора сперва наживляем четыре коротких болта консольной части и только потом — остальные. Затягиваем наоборот: сначала крепеж переднего и среднего рядов (от центра к краям), а затем те четыре болта.

Чтобы упростить установку дроссельного узла, вверните в одно из верхних отверстий технологическую шпильку с прорезью в торце под шлицевую отвертку (чтобы удалось потом вывернуть). Надев на шпильку прокладку, сам дроссель и кронштейн проводки, наживляем остальные болты, поправляя при этом прокладку за специально предусмотренный отросток (удобнее, когда тот в верхнем правом углу). Надевая гофр на дроссельный узел, проследите, чтобы резина не подмялась, иначе через эту складку будет подсасываться грязный воздух.

Замена свечей занимает у специалистов 2,5 нормочаса — немало. Но не стоит винить японских конструкторов: подобные сложности неизбежны практически на всех автомобилях с поперечно расположенным V6 — таковы издержки компоновки.

ЗАКРУТИЛОСЬ, ЗАВЕРТЕЛОСЬ

С заменой свечей на рядной «четверке» 4В11 (2,0 л) или 4В12 (2,4 л) справитесь наверняка. У нас ушло минут десять.

Поменять поликлиновой ремень тоже не составит труда: в приводе есть автоматический натяжитель, поэтому с настройкой не ошибетесь. Сложность лишь в том, что для доступа надо снять грязный боковой щиток колесной арки, вынув сердцевины и затем тела девяти пистонов. V6 и здесь отличился: второй ремень, приводящий насос ГУРа, настраивается смещением агрегата при ослабленном крепеже. Эта архаичная схема рассчитана на чутье механика. Если его нет — в сервис.

Автомат натяжителя поликлинового ремня отводим против часовой стрелки ключом «на 17», ухватившись за прилив на корпусе. После этого фиксируем механизм 5-миллиметровым штифтом.

ВСЕ ТЕЧЕТ, ВСЕ ЗАМЕНЯЕТСЯ

Независимо от конфигурации двигателя замена масла проста — благодаря отверстию в штатной защите моторного отсека для доступа к масляному фильтру (он расположен спереди, над стартером). Кончик щупа не матовый, но след масла виден более-менее отчетливо. Сливная пробка под ключ «на 17».

Для замены антифриза в правом бачке радиатора есть сливная пробка-барашек. Но находится она вне поля зрения даже при снятой пластиковой юбке бампера. Поэтому вывертывать приходится на ощупь, просунув руку между радиатором и бампером.

Топливный фильтр (сменный картридж) расположен в погружном насосе. Для доступа предусмотрен лючок в полу под подушкой заднего сиденья. Разбирая насос, соблюдайте осторожность, поскольку велика вероятность обломить хрупкие защелки.

В шестиступенчатом автомате W6АJA фирмы Jatco (только у V6) вопреки современной моде есть щуп, что значительно упрощает замену масла. Свежую порцию заливаем через трубку щупа.

С заменой масла в МКП ничего сложного. В вариаторе снимаем шланг с радиатора охлаждения и пускаем двигатель. Ждем либо одну минуту, либо пока жидкость не вытечет (смотря что наступит раньше). Потом глушим мотор и заливаем свежее масло через трубку щупа. По официальной технологии процедуру положено повторить. Но лучше, не заводя двигатель, слить сколько вытечет и залить по уровню. И так четыре-пять раз. Пусть это обойдется дороже, зато меньше шанс угробить вариатор масляным голоданием — он и без того надежностью не блещет.

Доступ к лампам в фарах приемлемый, а вот наружные секции фонарей надо снимать. Это несложно (хватка двух фиксаторов умеренная), но сама необходимость разборки вводит в ступор многих владельцев. Вот и ездят с неработающими поворотниками до очередного визита в сервис (габаритки и стопы здесь светодиодные — считай, вечные). Но прогресс все же есть: для доступа к лампам во внутренних секциях сделаны удобные заглушки в двери багажника. Это первый из побывавших у нас в ремзоне «Мицубиси», который порадовал упрощением замены. Надеемся, будут и другие примеры.

Читайте также:  Кнопка nanoe в тойоте камри что это: рассматриваем основательно

Игорь Козлов:

«Сложность замены свечей на V6 не расстроила: столь высокая трудоемкость обычна для агрегатов данной конфигурации. Зато порадовала продуманность трасс прокладки коммуникаций и добротность крепежа — не то что на „одноразовых“ моторах некоторых европейских фирм».

Благодарим компанию «Автомир Мицубиси» на улице Перерва в Марьине (Москва)

за содействие в подготовке материала.

Антифриз для Mitsubishi Outlander Xl

ГодДвигательТипЦветСрок эксплуатацииРекомендуемые производители
2007бензиновый, дизельныйG12+красный5 летChevron, G-Energy, Freecor
2008бензиновый, дизельныйG12+красный5 летHavoline, MOTUL Ultra, Лукойл Ультра, GlasElf
2009бензиновый, дизельныйG12+красный5 летHavoline, AWM, G-Energy
2010бензиновый, дизельныйG12+красный5 летHavoline, MOTUL Ultra, Freecor, AWM
2011бензиновый, дизельныйG12+красный5 летHavoline, AWM, G-Energy, Freecor
2012бензиновый, дизельныйG12+красный5 летFrostschutzmittel A, VAG, FEBI, Zerex G

При покупке необходимо знать оттенок — Цвет и Тип антифриза, допустимый для года выпуска вашей Outlander Xl. Производителя выберите на свое усмотрение. Не забывайте — у каждого типа жидкости свой срок эксплуатации.

Например: для Mitsubishi Outlander (Кузов Xl) 2007 г.в, с бензиновым или дизельным типом двигателя, подойдет — карбоксилатный класс антифриза, тип G12+ с оттенками красного цвета. Примерный срок следующей замены которого составит — 5 лет.

По возможности, сверьте выбранную жидкость на соответствие требованиям спецификаций производителя автомобиля и интервалам техобслуживания.

У каждого типа жидкости — свой цвет. Бывают редкие случаи, когда тип подкрашивается другим цветом.
Цвет красного антифриза может быть от фиолетового до светлорозового (у зеленого и желтого теже принципы).

Смешивать жидкость разных производителей — можно, если их типы соответствуют условиям смешивания.

G11 можно смешивать с аналогами G11

G11 нельзя смешивать с G12

G11 можно смешивать G12+

G11 можно смешивать G12++

G11 можно смешивать G13

G12 можно смешивать с аналогами G12

G12 нельзя смешивать с G11

G12 можно смешивать с G12+

G12 нельзя смешивать с G12++

G12 нельзя смешивать с G13

G12+, G12++ и G13 можно смешивать между собой

Не допускается смешивание Антифриза с Тосолом. Ни при каких условиях!

Тосол и Антифриз — сильно отличаются по качеству. Тосол — торговое название традиционного типа (TL) охлаждающей жидкости старого образца.

По окончанию срока службы — жидкость полностью обесцвечивается или сильно тускнеет. Перед заменой одного типа жидкости на другой, промойте радиатор автомобиля обычной водой. Полная инструкция.

Сохраняйте у себя полезные страницы!

Умелое обслуживание системы охлаждения Митсубиси: замена антифриза Аутлендер 3

Система охлаждения любого автомобиля выполняет исключительно важную роль. Особенно это стало актуально для современных высокофорсированных двигателей, у которых большие степени сжатия и высокие мощности. Отказ этой системы приведет к перегреву двигателя.

В лучшем случае, если проблема будет замечена своевременно, поездку придется прервать до устранения неполадки. В худшем случае можно повредить двигатель. В материале статьи рассмотрим процедуру замены антифриза на автомобиле Mitsubishi Outlander XL и III поколения.

Почему может понадобиться замена антифриза Аутлендер 3

Все технологические жидкости на современных автомобилях имеют ограниченный срок эксплуатации. Несмотря на заверения дилеров, даже официальных, не бывает в двигателе вечных рабочих жидкостей. Вопрос заключается лишь в сроках службы.

Рассмотрим основные причины, из-за которых необходима своевременная замена антифриза Аутлендер 3.

  • Снижение смазывающих свойств. Антифриз, помимо отвода тепла от блока цилиндров и головки, выполняет функцию смазки помпы. Подшипник помпы смазывается за счет циркуляции охлаждающей жидкости. И если антифриз потерял свои смазочные качества – помпа довольно быстро выйдет из строя.
  • Снижение противокоррозионных свойств. Блок двигателя и ГБЦ на рассматриваемом автомобиле выполнены из алюминиевого сплава. Это означает, что эти детали подвержены коррозионному разрушению. Вред наносит не сам факт коррозии. Пройдет несколько десятков или сотен лет, прежде чем коррозия сможет проделать сквозную дыру в рубашке охлаждения. Опасным фактором является образование коррозионной пленки, которая снижает интенсивность теплообмена и приводит к перегреву двигателя. Также могут корродировать делали помпы, термостата и радиатора.
  • Засорение антифриза продуктами коррозии и разложения присадок. Постепенно в рабочем объеме охлаждающей жидкости накапливаются мельчайшие частицы продуктов износа помпы и хлопья окислов алюминия. Весь этот балласт изначально снижает интенсивность теплообмена. Если не предпринять адекватных мер, то со временем начнет засоряться радиатор охлаждения и отопитель салона. А произвести эффективную очистку радиатора в некоторых случаях невозможно.
  • Ремонтные работы, связанные со сливом антифриза. В этом случае не сильно деградировавшую охлаждающую жидкость можно после ремонта залить обратно. Но только если она была собрана в чистую тару и надежно сохранена от загрязнений.

Также следует следить за составом охлаждающей жидкости. Если температура замерзания падает, то можно произвести доливку концентрата, но только той же жидкости, которая была залита.

Регулярная замена антифриза Митсубиси Аутлендер XL: через какие промежутки времени и какой антифриз заливать

В качестве рабочей жидкости на автомобиле Mitsubishi Outlander второго поколения выступает оригинальный антифриз компании Mitsubishi: Dia Queen Super Long Life Coolant.

Как указывается в официальных источниках, этот антифриз схож по химической структуре с аналогичным продуктом других производителей с маркировкой G11.

Если выполняется полная замена антифриза Митсубиси Аутлендер XL, а не доливка, то можно заменить оригинальную охлаждающую жидкость антифризом марки G12++, который является универсальным и подходит для большинства двигателей с алюминиевым блоком цилиндров.

К неблагоприятным относятся следующие условия:

  1. Работа при экстремально низких и высоких температурах;
  2. Систематическая повышенная нагрузка на двигатель;
  3. Эксплуатация автомобиля в условиях повышенной запыленности.

Если же автомобиль работает в нормальных условиях, то без необходимости досрочно менять охлаждающую жидкость необязательно.

Замена антифриза Митсубиси Аутлендер 3 поколения и XL в автосервисе

В нашем автосервисе проводится ремонт и техническое обслуживание автомобилей Mitsubishi Outlander второго поколения на профессиональном уровне. Замена антифриза – одна из распространенных операций, которые у нас производятся.

Сама замена антифриза Митсубиси Аутлендер 3 не занимает много времени и выполняется в течение 1-2 часов. При этом параллельно выполняются некоторые дополнительные операции.

  1. Оценивается состояние слитого антифриза. Если его состав или цвет вызывает подозрения – об этом сообщается автовладельцу. Например, прогоревшая прокладка ГБЦ может быть обнаружена по наличию мелких сажевых включений в охлаждающей жидкости.
  2. Осматривается радиатор, помпа и магистрали на наличие подтеков.
  3. Если были вопросы по рабочей температуре двигателя или эффективности прогрева салона штатной печкой – проверяется состояние радиатора охлаждения и отопителя салона.

В процессе замены антифриза мы следуем технологии, предписанной производителем автомобиля. Это дает гарантию, что система охлаждения после обновления рабочей жидкости будет функционировать исправно. Стоимость замены антифриза озвучивается до начала работ и остается неизменной. Если же клиент желает произвести какие-либо дополнительные действия – этот объем работ согласовывается отдельно. У нас развита система гарантийного обслуживания. Мы бесплатно устраняем огрехи ремонта, если такие были допущены в процессе замены антифриза в нашем автосервисе.

Добавить комментарий