Замена сцепления Опель Астра h: излагаем все нюансы

Квалифицированная замена сцепления Опель Астра H (Н), выжимного и опорного подшипника

Это один из самых трудоёмких процессов, требующих не столько средств на покупку новых запчастей на замену, сколько опыта, времени и терпения. Произвести замену сцепления самостоятельно под силу далеко не каждому автолюбителю. И в большинстве случаев лучше просто довериться профессионалам.

Замена сцепления Опель Астра H: предпосылки

Когда необходимо менять сцепление на Опель Астра H

Мастера нашего автосервиса крайне не советуют затягивать с обращением к специалистам, если вдруг начинают явно проявляться следующие признаки:

  1. Включая или выключая сцепление, вы слышите сильный шум (он будет громче обычного).
  2. Оно включается или выключается не полностью (то есть «буксует» или «ведёт»).
  3. Во время движения чувствуются рывки.

Причины ухудшения работы сцепления Опель Астра Н

Если проявляется признак той или иной неполадки, причин для нее может быть сразу несколько. Приведём примеры.

Если уменьшен полный ход педали сцепления:

  • может покоробиться ведомый диск;
  • имеют повреждения его фрикционные накладки или ослабли заклепки;
  • заедают его ступицы на шлицах первичного вала коробки передач;
  • попал воздух в систему гидропривода или произошла утечка и т.д.

Если при работе сцепления ощущаются рывки:

  • заело ступицы или износились шлицы первичного вала;
  • сломались пружины демпфера;
  • износились накладки и т.д.

Если шум стал громче:

  • могли поломаться пластины соединения нажимного диска с кожухом и т.д.

Для чего нужна диагностика при неполадках сцепления

Причин, влияющих на корректность работы, на самом деле может быть много, они могут проявляться в разных признаках – все вместе или каждый в отдельности.

Комплексная диагностика, проводимая опытным мастером, использующим современное профессиональное оборудование, поможет ответить на вопросы:

  1. Какие именно элементы сцепления вышли из строя?
  2. Пригодно ли оно к ремонту, или целесообразнее будет его просто заменить?
  3. Сколько времени может занять восстановление, какие работы потребуются, и сколько они будут стоить?

Как производится замена сцепления Опель Астра H

Для работ используется подъёмный механизм. Используется стандартный инструмент: набор торцевых головок и удлинители а 1/2, биты под Torx, шестигранники, отвертки под шлиц и т.д. Необходимы также специальные приспособления, обязательно применяемые в автосервисе:

  • для облегченной установки коробки;
  • для прокачки и т.д.

Процедура производится мастером с помощником – это сказывается и на времени, и на трудоёмкости, и на точности выполненных работ. Она делится на основные этапы:

  • снятие подрамника;
  • демонтаж коробки передач;
  • замена сцепления;
  • обратная сборка;
  • прокачка и тестирование.

Всего же процесс содержит около 70 пунктов: демонтаж АКБ и приводов передних колес, оси промежуточной тяги, системы рычагов и тяг, подушки передней подвесочной опоры силового агрегата, усилителей, подрамника передней подвески, коробки и т.д. Если будет упущен или неправильно выполнен один из них, можно сильно навредить коробке и сцеплению.

Цены на замену сцепления в нашем автосервисе

После диагностики нашим клиентам представляется список работ, необходимых для полноценного ремонта. Цены каждой из них определяются стоимостью услуг мастера и самих деталей на замену. Подбираются они по вин-коду, с учетом модели и года выпуска.

Цены комплектов сцепления могут различаться. Например, для Астра Н Z16XEP 2007 года выпуска требуется комплект 621303009, он будет несколько дешевле, чем для той же модели, но 2008 года выпуска – ему требуется комплект 621304709.

Кроме непосредственной замены сцепления также потребуется сменить:

  • масло в коробку;
  • тормозную жидкость (для Астры Н – DOT4).

Из расходных материалов в цену могут войти:

  • стопорное кольцо;
  • прокладка приемной трубы.

Основная цель – вернуть сцеплению работоспособность. Но по вашему желанию у нас могут быть проделаны дополнительные работы. К примеру, имеет смысл заменить сальники штока выбора передач и т.п. Это на руку самому автолюбителю – стоимость таких деталей и работ минимальная, а позже, когда необходимость замены становится срочной, уже не придется оплачивать повторную разборку, которая дороже в разы.

Итоговая стоимость в нашем автосервисе не превышает среднерыночную.

Полезные советы по продлению жизни сцепления Опель Астра Н

Желательно избавиться от привычки перед переключением передач или остановкой долго держать ногу на педали. Так оно слегка выжимается, начинает проскальзывать и быстрее изнашивается.

Можно самостоятельно проверить, насколько сцепление нуждается в замене или ремонте. Во время езды нужно нажать на газ. Если обороты после этого увеличиваются, а потом уменьшаются, и лишь после этого автомобиль начинает разгон, это говорит об изношенности механизма.

И главный совет. Если вы плохо себе представляете, как можно добраться до сцепления, лучше даже не пытайтесь. На это может уйти не то, что несколько часов, а несколько дней. Хуже того, имеется немалый риск ошибок при обратной сборке, что повлияет не только на работу отдельного узла, но и на всю трансмиссию и другие системы, прежде всего рулевое. Экономия в таких случаях, мягко говоря, сомнительна.

Замена выжимного подшипника Опель Астра Н

Одной из наиболее распространенных причин поломок является износ подшипника включения. Он испытывает на себе повышенные нагрузки, так как вращается вне зависимости от того, выжато ли сцепление.

Располагается выжимной подшипник в картере. Процесс его замены в автосервисе схож с такой же процедурой со сцеплением. Мастерам также требуется демонтировать КПП и снять множество крепежных элементов. На место старого устанавливается цилиндр привода в сборе, и в большинстве случаев осмотр показывает, что требуется заменить и резиновые уплотнители. Мастера также указывают на то, что в конце многие автолюбители забывают удалить воздух из гидропривода, залить масло в коробку, тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра.

После всех процедур в обязательном порядке проверяется работоспособность нового сцепления на автомобиле.

Замена опорного подшипника Опель Астра Н

Мастера указывают на то, что проверить во время визита в автосервис стоит и другой подшипник – опорный. На данной модели он является одним из слабых звеньев. К примеру, в отличие от автомобилей, на которых он не издает никаких посторонних звуков на поворотах до сотни тысяч километров пробега, на Опель Астра Н подшипник может заставить автолюбителя беспокоиться уже через 30-50 тысяч. Наши мастера сталкивались с таким не раз, поэтому и хорошо знакомы с проблемами клиентов, и прекрасно знают, как быстро и недорого устранить их.

Процесс замены опорного подшипника Опель Астра H покажется легким только для специалиста с опытом. Новички, впервые взявшиеся заменять эту деталь и мало знакомые с типами, которые используются на Опель Астра Н, допускают множество ошибок, чем только усложняют и удорожают работу. Процедура условно делится на 16 этапов – от снятия колеса до обратной сборки конструкции. Подробно рассказать о ней, а также поделиться своими наблюдениями и дать дельные рекомендации, могут наши мастера.

Помощь профессионалов в замене сцепления Опель Астра Н

  • проявляются первые признаки неполадок – шумит, работает рывками, буксует и ведет;
  • вы хотите знать, что именно привело к поломке;
  • у вас не имеется достаточного опыта для замены узла;
  • вы хотите быстро решить проблему и иметь гарантии качества…

Снятие и установка сцепления

При поломках сцепления рекомендуется заменять одновременно все его основные детали (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): замена сцепления довольно трудоемкая работа, а у деталей сцепления ресурс уже снижен, и если их оставить, то вскоре может потребоваться повторный ремонтсцепления.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка, оправка для центрирования ведомого диска.

1. Снимите коробку передач .

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.


Расположение болтов крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления.
Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

б. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск необходимо заменить.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.
8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение превышает 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика.

10. . После снятия сцепления удалите все следы пыли сухой ветошью. Примите меры предосторожности. так как асбест (на некоторых накладках) вреден для здоровья.

Проверьте накладки диска сцепления для выявления износа и расшатавшихся заклепок, повреждений. трещин, лопнувших торсионных пружин и изношенных шлицев. Если есть признаки загрязнения маслом в виде пятен, диск следует заменить. Источник загрязнения следует определить и устранить перед установкой новых элементов сцепления. Типичный случай — это утечка масла через сальник коленвала или сальник ведущего вала коробки передач. Диск также следует заменить при износе фрикционных накладок до такой степени, когда головки заклепок выступают над торном накладки или же близки к этому.

Проверьте механически обработанные поверхности маховика и нажимного диска. Если на них есть канавки, задиры и т.п., их необходимо заменить. Нажимной диск также следует заменить, если на нем есть трещины, или если диафрагменная пружина повреждена, или есть подозрение на снижение ее давления.

Читайте также:  Замена топливного фильтра опель астра h — рассмотрим обстоятельно

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. осмотрите состояние диафрагменной пружины нажимного диска.
Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

14. Осмотрите состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте лёгкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При установке сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск.

Устанавливайте ведомый диск сцепления так, чтобы надпись «FLYWHEEL
SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сорону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18. . а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.

19. Болты вворачивайте моментом 15 Нм равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

20. Снимите оправку и установите коробку передач.

21. Проверьте работу сцепления.

Предупреждение: Пыль вследствие износа сцепления, осаждающаяся на деталях, может содержать асбест. вредный для здоровья. НЕЛЬЗЯ сдувать ее сжатии воздухом и вдыхать эту пыль. НЕЛЬЗЯ использовать бензин (шли растворители на основе бензина) для очистки от пили. Следует пользоваться средством для очистки тормозной системы или денатуратом для смывания пыли в контейнере. После протирки элементов сцепления насухо ветошью выбросьте ее в герметичный контейнер с пометкой.

Примечание: Некоторые двигатели (1,6л и с двумя распредвалами) оснащены на заводе маховиком типа “горшок”, который значительно толще обычного. Его нельзя вынуть, если не снять двигатель с коробкой передач. Проверьте, какой маховик установлен на двигателе.

Модели со стандартным маховиком

Примечание: Изготовители рекомендуют использовать в данном случае специальные инструменты, хотя можно применить подходящие приспособления.

Снятие

Если требуется, снимите колпак левого переднего колеса и ослабьте его болты. Затяните ручной тормоз, поднимите переднюю часть автомобиля и надежно закрепите ее стойками под ведущим мостом. Снимите колесо для обеспечения доступа. На моделях двигателя с двумя распредвалами снимите нижний брызговик двигателя.

Отверните болты и снимите крышку колоколообразного картера сцепления.

Для более удобного доступа снимите накладку надколесной дуги.

Отвинтите зажимную гайку и отсоедините плоский провод заземления на массу от крышки коробки передач, если требуется.

Поместите подходящую емкость под крышку коробки передач для сбора масла, затем отверните болты и снимите крышку. Заметьте расположение болтов (включая и заземление на массу, если требуется), так как используются болты двух размеров.

Снимите пружинное кольцо — замок на внутренней части ведущего вала коробки передач с помощью специальных плоскогубцев.

С помощью двенадцатигранного ключа отверните болт с торца ведущего вала.

Теперь ведущий ват можно вывести из зацепления с шлицованной втулкой фрикционного диска сцепления. Изготовители для этой работы предлагают инструменты (№ КМ-556-1-А и КМ-556-4), однако можно использовать и самодельное приспособление.

В качестве альтернативного варианта можно ввинтить болт М7 в торец ведущего вала и использовать его для извлечения.

Перед снятием узла сцепления надо надавить нажимной диск, иначе весь узел не пройдет через промежуток.

Изготовители выпускают для этих целей три специальных зажима (инструмент № КМ526-А), однако соответствующее приспособление можно изготовить из металлической полосы. Зажимы должны иметь U-образную форму и соответствовать размерам, приведенным ниже.

Толщина металлической полосы — 3,0 мм.

Расстояние между плечами — 15,0 мм.

Пусть помощник нажмет на педаль сцепления до упора. Закрепите каждый зажим по периферии нажимного диска. Проверните коленвал с помощью соответствующего ключа и болта- звездочки/шкива для проверки расположения каждого зажима.

После установки зажимов педаль сцепления отпускается помощником.

Постепенно ослабьте и снимите шесть болтов с пружинными шайбами, которыми крепится крышка сцепления на маховике. Проверните коленвал, чтобы иметь доступ к каждому болту. Если необходимо установить старое сцепление, заметьте положение метки на маховике, совмещенной с меткой на ободе кожуха сцепления.

Узел сцепления теперь можно вынуть из колоколообразного картера. Старайтесь не упустить фрикционный диск сцепления, который может выпасть, и заметьте его круговое положение. Выступающая часть ступицы смотрит в противоположную от маховика сторону.

Нажимной диск можно сжать в тисках с мягкими прокладками при снятии зажимов.

Проверка

Порядок проведения работ такой, как для моделей со стандартным маховиком в этом разделе

Посте снятия сцепления рекомендуется проверить состояние подшипника выключения сцепления.

Установка

Примечание: Во время сборки следует заменить прокладку крышки коробки передан и пружинное стопорное кольцо на торце ведущего вала.

Некоторые запасные узлы сцепления поставляются с заранее сжатым нажимным диском с помощью трех зажимов. Если это не так. то следует нажимной диск прижать, сдавив диафрагменную пружину с помощью тисков с мягкими прокладками на губках, и поставить зажимы.

Необходимо исключить возможность попадания масла или смазки на накладки фрикционного диска или на поверхности нажимного диска и маховика. Рекомендуется устанавливать узел сцепления чистыми руками и протереть поверхности нажимного диска и маховика чистой ветошью перед началом сборки.

Нанесите консистентную смазку (дисульфид молибдена) на шлицы ступицы фрикционного диска. затем подведите диск к маховику так. чтобы выступающая часть ступицы была направлена в сторону от маховика. Прижмите фрикционный диск к маховику и одновременно перемещайте узел крышка/нажимной диск на место.

Теперь ведущий вал можно проталкивать через ступицу фрикционного диска до тех пор, пока он не войдет в соединение с подшипником на торце коленвала. ни при каких обстоятельствах нельзя пользоваться молотком для установки вала, так как это может привести к повреждению коробки передач. Если ведущий вал нельзя установить вручную, следует применить специальный инструмент (N КМ-564), однако можно использовать для этого самодельное приспособление. уже использованное для снятия вала.

После установки ведущего вала на его место, разч!естите сборку крышка/нажимной диск таким образом, чтобы метка на аховике совпала с вырезом на ободе крышки сцепления, затем установите и постепенно затяниге по диагонали шесть болтов крепления крышки к маховику (проверяя установку пружинных шайб) Проверните коленвал помощью соответствующего ключа и болта звездочки/шкива для получения доступа к каждому болту поочередно и, наконец, затяните все болты, требуемым моментом.

Пусть помощник нажмет на педаль сцепления, затем снимите три зажима с краев крышки/нажимного диска, еще раз проверните коленвал. чтобы иметь доступ к каждому зажиму.

После снятия всех зажимов необходимо отпустить педаль сцепления.

Установите винт на торец ведущего вала коробки передач и поставьте новый пружинный кольцевой замок.

Установите крышку коробки передач и затяните болты требуемым моментом. Если требуется, проверьте, правильно ли установлена шпилька, удерживающая провод заземления.

Если требуется, подсоедините провод заземления.

Установите крышку на основание колоколообразного картера сцепления и затяните болты.

Установите ходовое колесо, затем опустите автомобиль на землю и затяните болты колеса. На двигателях с двумя распредвалами поставьте нижний брызговик.

Проверьте регулировку троса сцепления.

Проверьте и, если необходимо, долейте масло в коробку передач до требуемого уровня.

Модели с маховиком типа “горшок”

Снятие

Из-за размеров маховика такого типа нельзя вытащить сцепление через отверстие в колоколообразном картере, как указано ранее для моделей со стандартным маховиком.

Если полностью не снимать с автомобиля узел двигатель/коробка передач и не разделять их для ремонта, доступ к сцеплению можно обеспечить, сняв двигатель или коробку передач .

После снятия двигателя или коробки передач порядок работы указан ниже.

Если требуется (и если устанавливается прежнее сцепление), заметьте положение метки на маховике, которая совмещается с вырезом на ободе крышки сцепления, затем постепенно отверните шесть болтов с пружинными шайбами, которыми закрепится крышка сцепления на маховике.

После снятия всех болтов снимите узел сцепления. Необходимо быть готовым подхватить фрикционный диск во время снятия крышки с маховика и заметить его круговое положение. Выступающая сторона ступицы должна смотреть в противоположную от маховика сторону.

Проверка

Порядок проведения работ такой, как для моделей со стандартным маховиком в этом разделе

Установка

Порядок проведения работ такой, как указано в двух пунктах выше, касающихся чистоты сборки и нанесения смазки.

Установите узел крышки сцепления, где требуется, совместите метку на маховике с вырезом на ободе крышки. Вставьте шесть болтов и пружинных шайб и затяните их вручную.

Теперь фрикционный диск можно сцентрировать таким образом, чтобы при сопряжении двигателя с коробкой передач шлицы ведущего вала коробки передач проходили через шлицы ступицы фрикционного диска.

Центрирование можно выполнить, вставив круглый пруток (стержень) или длинную отвертку в центральное отверстие фрикционного диска таким образом, чтобы конец прутка входил в центрирующий подшипник коленвала. Примите меры, предупреждающие повреждение подшипника.

Читайте также:  Опель Астра видео тест драйв

Затяните постепенно болты крышки, соблюдая последовательность затягивания по диагонали, с требуемым моментом.

Установите двигатель или коробку передач, как указано в соответствующей главе.

После окончания работы проверьте регулировку троса .

Opel Astra J

Снятие и установка сцепления

Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:

  • повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
  • рывки при работе сцепления;
  • неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
  • неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).

При выходе из строя сцепления рекомендуем заменять одновременно все его элементы (ведомый и нажимной диски, подшипник выключения сцепления): работа по замене сцепления трудоемкая, а у неповрежденных элементов сцепления ресурс уже снижен, и если их установить вновь, то может потребоваться повторная замена сцепления после сравнительно небольшого пробега.

Вам потребуются: ключ «на 11» (удобнее торцовая головка), монтажная лопатка…

…оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерни).

Можно воспользоваться имеющейся в продаже оправкой для переднеприводных автомобилей ВАЗ.

2. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, краской) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки).

Для наглядности работа показана на снятом двигателе.

3. Удерживая маховик монтажной лопаткой (или большой отверткой) от проворачивания, выверните шесть болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления к маховику. Затяжку болтов ослабляйте равномерно: каждый болт по два оборота ключа, переходя от болта к болту по диаметру.

Так расположены болты крепления кожуха сцепления к маховику двигателя.

4. Снимите нажимной и ведомый диски сцепления с маховика, придерживая ведомый диск.

5. Осмотрите ведомый диск сцепления. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются.

6. Проверьте степень износа фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,3 мм, поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск нее обходимо заменить.

Если накладки ведомого диска замаслены, проверьте состояние сальника первичного вала коробки передач. Возможно, требуется его замена.

7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска, пытаясь переместить их в гнездах ступицы рукой. Если пружины легко перемещаются в гнездах или сломаны, замените диск.

8. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если биение больше 0,5 мм, замените диск.

9. Осмотрите рабочие поверхности трения маховика…

10. …и нажимного диска, обратив внимание на отсутствие глубоких рисок, задиров, забоин, явных следов износа и перегрева. Замените дефектные узлы.

11. При ослаблении заклепочных соединений деталей кожуха и нажимного диска замените нажимной диск в сборе.

12. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Наличие трещин на диафрагменной пружине не допускается. Места А контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа (износ не должен превышать 0,8 мм). В противном случае замените нажимной диск в сборе.

13. Осмотрите соединительные звенья кожуха и диска. Если звенья деформированы или сломаны, замените нажимной диск в сборе.

14. Внешним осмотром оцените состояние опорных колец нажимной пружины с наружной и внутренней стороны пружины. Кольца не должны иметь трещин и следов износа. В противном случае замените нажимной диск в сборе.

15. Перед установкой сцепления проверьте легкость перемещения ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач. При необходимости устраните причины заедания или замените дефектные детали.

16. Нанесите на шлицы ступицы ведомого диска тугоплавкую консистентную смазку.

17. При монтаже сцепления сначала с помощью оправки установите ведомый диск…

Устанавливайте ведомый диск таким образом, чтобы надпись «FLYWHEEL SIDE» была направлена в сторону маховика (выступающая часть ступицы диска должна быть направлена в сторону диафрагменной пружины кожуха сцепления).

18. …а затем кожух нажимного диска, совместив нанесенные перед снятием метки, и вверните болты крепления его кожуха к маховику.

19. Болты вворачивайте моментом 15 Н·м равномерно, по одному обороту ключа каждый, поочередно переходя от болта к болту по диаметру.

20. Снимите оправку и установите коробку передач.

Сцепление

#1 Sveta84

  • Пользователи
  • Cообщений: 1
    • Город: Санкт-Петербург
    • Автомобиль: Opel Astra Н
    • @Упоминание

    Добрый день! Месяц назад купили Астру Н конец 2007 г, пробег 65 000.

    Подскажите пожалуйста! Почему при переключении на 2-3 передачу машина дергается? с первой трогается без проблем, а на вторую чуть-чуть тормозит и потом резко дергается вперед! Вожу уже давно и разные авто, раньше подобного не замечала! Может быть просто надо привыкнуть?

    #2 tatoiiia

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 185
    • Город: Москва (Алтуфьево)
    • Интересы: Спорт( туризм, активный отдых, лыжи, велик) , Opel ASTRы GSI =))))
    • Автомобиль: Opel ASTRA F GSI C18XE
    • @Упоминание

    Возможно дело в привычке- не пытались маленько подгазовывать перед тем как отпускаете педаль сцепления? P.S> счас поставил хоть и новое сцепление и на астру ф, не суть по-моему, при отпускании педали (раньше думал что это нормально, с такой скоростью отпустить педаль, при старой сцепе) машина начинается дергаться, стал подгазовывать буквально на 500-700 оборотов побольше и чуть медленнее педальку отпускаю, чтобы почувстовать что сцепляется, после чего машинка начинает резво набирать, сейчас “притирка” уже закончилась- но эффект тот же- наверно дело в ПРИВЫЧКЕ ))p.s.s когда сцепа сцепилась, я начинаю подгазовывать и с такой же скоростью убираю ногу с педали сцепления 😉 а мб диск износился у вас и его корчит 😉 но если бы он износился до такой степени, то динамика у машины скорее всего бы ЗНАЧИТЕЛЬНО изменилась и педаль сцепления подергивалась бы 😉

    Еще прочитал разок ваше сообщение- а может Вы просто незначительно разгоняете машину перед переключением?, а когда переключаете отпускаете сцепление, машина начинает тормозить двигателем, а когда начинаете газовать, плавно- она дергается и начинает набирать скорость

    Сообщение отредактировал tatoiiia: 28 Сентябрь 2010 – 12:25

    #3 Stalkerok

  • Пользователи
  • Cообщений: 1
    • @Упоминание

    Сообщение отредактировал Stalkerok: 12 Ноябрь 2010 – 22:02

    #4 C@RLO

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 488
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel AStra F, 1993, C14NZ, ASTRA H GTC 1.8MT 2008
    • @Упоминание

    ASTRA GTC 1.8MT COSMO )))))

    Astra F 1993, C14NZ была.

    #5 Greyangel

  • Постоянные посетители
  • Cообщений: 5
    • Автомобиль: vecta b
    • @Упоминание

    Стукнуло 80 тыс, и сцеплению настал конец. Загнал в гараж. Вскрыл – с одной стороны диска нет накладки (со стороны козины). С другой стороны накладка вполне живая. В чем причина сего недоразумения – сказать точно не могу. Скорее всего – говно диск. Сответственно работа без накладки – задир робочей поверхности корзины, т.е. замена диска и корзины. Подшипник жив.

    Теперь проблема в покупке. На этих двигателях стоят разные маховики в зависимости от даты выпуска. Если лезть в экзист, то нам предлагают оригинальные номера на корзину для двигателей до

    . -20KC2904 – 56 66 017

    после 20KC2905-. – 06 66 351

    С первым вариантом (до 2007 года) вроде все понятно.. Есть что выбрать, и цены разумные. А вот для более поздних двигателей есть проблема – аналог только Luk по цене ровно той же, что и оригинал. С диском проблема ровно та же. А с комплектами (диск+корзина) по elcats вообще ничего не понятно.

    У меня как раз второй вариант. Цена велика. Начал я все перерывать, и нашел комплект
    Luk 621 3045 09 – 9 806,47р.. В Экзисте на него есть аналог SACHS 3000 951 045 – 7 364,45р., НО. Это ошибочный номер. Под ним корзина идет на корсу, диск вроде на астру. Будьте внимательны!

    Пришлось брать Люковский комплект 621 3045 09. Это дешевле, чем брать по отдельности.
    В оригинале (то, что я снял с машины) диск был люк, а корзина сакс. В комплекте все люк. Корзина по внешнему виду отличается. После сборки педаль сцепление стала очень мягкой, словно газ.
    До этого, с салона, она была подозрительно тугой (хуже чем на классике).

    Итак, нюансы с покупкой разобрали. А теперь нюанс при сборке..
    Если вы занимаетесь ремонтом сами, фокусов из-за отсутствия опыта может быть много… Но мне попался нетривиальный случай. Когда я все собрал, образовался эффект утечки тормозной жидкости. Т.е. при выжитом сцеплении и включенной передаче авто постепенно начинает само трогаться. Единственное место где что-то разбиралось это переходник от шланга от рабочего цилиндра к магистрали, которая уходит в коробку к выжимному подшипнику (на нем находится штуцер для прокачки сцепления, оф. Название КОЛЕНО, СОЕДИНИТЕЛЬ).

    Никаких резиночек и прокладочек не терял. Долго выясняя в чем причина утечки, стало понятно: когда снимаешь этот переходник, на магистрали, которая уходит в коробку должна остаться уплотнительная резинка. В моем случае эта резинка осталась в штуцере (кто же знал). Когда я одевал его обратно, магистраль протолкнула эту резинку еще глубже в штуцер, и конечно же она ничего не уплотняла. Именно оттуда тормозуха и сифонила. Во избежание такого нюанса, проверьте, на месте ли уплотнительная резинка, когда вы сняли переходник. Если нет, то извлеките его из переходника, и плотно наденьте на магистраль. Только потом надевайте переходник.

    Прошу прощение за отсутсвие фото насчет переходника. Все делал на морозе. Было не до этого.

    Читайте также:  Опель астра h ремонт кондиционера

    Сообщение отредактировал Главспец: 16 Сентябрь 2011 – 07:50

    #6 Niniko

    ПЕРВАЯ ЛЕДИ КЛУБА ))

  • Клубные пользователи
  • Cообщений: 6 062
    • Город: Москва
    • Автомобиль: Opel Meriva 2006 -> Opel Zafira 2009 -> Opel Insignia ST 2.0T AT6
    • @Упоминание

    Сцепление на Опель Астра H

    Устройство сцепления на автомобиле Опель Астра H

    В данной статье будет описана интересная тема для многих автовладельцев опель. Сегодня машины данной марки очень распространены на отечественном рынке. Однако, многие модели, например, астра н, недостаточно изучены нашими умельцами и водителями. По автомобилю опель астра н, а точнее по его очень важному узлу, такому как сцепление информации не так уж и много. В связи с этим далее обсудим устройство данного механизма этой машины, а также выдадим небольшие рекомендации по его эксплуатации.

    Составные части сцепления

    Итак, начнем, пожалуй, с описания частей механизма сопряженного и входящего в состав сцепления. Если можно так выразиться, блок сцепления состоит из следующих частей:

    1. Приводного от двигателя маховика;
    2. Последующего ведомого диска;
    3. Непосредственно кожуха механизма, в который входит нажимной диск;
    4. Также немного непривычной в понимании диафрагменной пружины;
    5. Для сцепления имеется отдельный картер;
    6. В картере вмонтирован подшипник, предусмотренный для включения механизма;
    7. Там же рядом расположен цилиндр, предназначенный для выполнения обратной задачи — выключения устройства;
    8. Ну и соответственно целый ряд метизов, выполняющих роль крепежа деталей.

    Механизм в сборе

    Автомобили опель астра, которые производятся с механической коробкой переключения передач, комплектуются сцеплением с однодисковой системой. На этом диске диафрагменная пружина располагается по центру. Кожух нажимного диска производится процессом штамповки, и в нем по периметру высверливаются отверстия в количестве шести штук для крепления к маховику двигателя. Следующая часть сцепления это ведомый диск. Эта часть механизма устанавливается на первичный вал двигателя посредством шлицевого соединения и сверху зажимается кожухом. Получается так, что диафрагменная пружина плотно его зажимает. И в результате ведомый диск находится между маховиком мотора и нажимным диском. Как уже отмечалось, подшипник включения, и цилиндр выключения устройства расположены рядом и соединены в один механизм. Этот механизм крепится к картеру четырьмя болтами. Механизм приведения в необходимое положение цилиндра, осуществляется посредством гидравлического привода.

    Сцепление Опель Астра H

    Этот привод имеет следующие части:

    • Основной цилиндр. Этот цилиндр расположен в отсеке силового агрегата;
    • Цилиндр, расположенный в катере и контактирующий с подшипником сцепления;
    • Магистрали для жидкости (шланги и трубки);
    • Естественно, регулирующего механизма — педали сцепления.

    Все вместе выглядит так: главный цилиндр посредством штока контактирует с педалью сцепления. От главного цилиндра идет связующее звено (шланг) к бачку, расположенным рядом с основным цилиндром, а от бачка уже передается связь на цилиндр в картере. Для создания гидравлического давления используется тормозная жидкость.

    Несколько полезных моментов

    Для наибольшей долговечности механизма сцепления, ногу не стоит держать постоянно на педали. Эта привычка плотно закладывается в мозгах людей еще с обучения. Не чувствуя и машинально держа ногу на педали, Вы создаете небольшое усилие, которое приводит к слегка выжатому сцеплению. При этом диск сцепления неплотно прилегает и начинает проскальзывать, что приводит к повышенному его износу.

    Также стоит отметить, что от этого страдает не только диск, но подшипник выжима, он в таком состоянии находится под нагрузками, значительно превышающими нагрузки при обычной езде. Из этого вытекает и еще одна рекомендация: не следует на светофорах, поворотах, перекрестках держать долго выжатое сцепление. Пользуйтесь лучше нейтралью.

    Определить изношенность сцепления можно так: по ходу движения резко нажмите на педаль газа, при этом обороты растут и потом немного снижаются, а только постом машина начинает разгоняться, то это значит — сцепление находится в изношенном состоянии и требует ремонтных работ. Вот таким нехитрым механизмом является сцепление, которое установлено на астре. Теперь при необходимости замены какой-либо части или проведения ремонта у Вас будет возникать намного меньше вопросов и непонимания этого механизма. Как известно, любой ремонт, проведенный своими руками, экономит достаточно неплохую сумму денег.

    Тема: Замена сцепления

    Замена сцепления

    Не судите строго, но так и не понял как поступить в такой ситуации

    Астра Н 2010 года 1,6 механика побег 80000 сейчас

    На 78000 поменял сцепление, корзину и диск, выжги мной сказали в норме купил в опелевском магазине, пробивали по вину и выдавали (как мне сказали в магазине) то что надо.

    Сервис, замена. Вывод сервисмена что замена оправдана так как прежние запчасти отжили свое))

    На протяжении 2000 км я не могу заметить разницы между работой сцепления, обороты летят и скорость не набирает, бывает даже прокручивает когда надо старта ныть резко( редко так делаю, когда на круговое движение надо выехать)

    Подскажите в чем же причина может быть и как поступить?!) может проблема в другом?

    а может тебе вовсе не поменяли сцепу? сказали типа поменяли а на деле нет

    Утверждать не могу.
    НО, старую предъявили и сервис был рекомендован как хороший

    точно от твоего опеля то? а что именно менял ты?

    Я не мастер, но разницы между тем что ставили и я показали после я не заметил.

    В общем я так понимаю сейчас надо снимать сцепку и смотреть в каким состоянии запчасти?

    а зачем снимать если тебе поменяли?

    По этому я и обратился за советом. Запчасти поменяли проблема осталась.

    Едешь в другой сервис с новым комплектом и ничего им не говоришь. Пусть меняют и пишут заключение, какой был износ корзины и диска. Далее по результатам. Скорее всего, жалуешься руководству первого сервиса, требуешь возврата денег, грозишь роспотребнадзором, судом.
    А коробку все равно снимать. Не затягивай.
    PS. А я сцепление всегда сам менял и буду менять. И вообще, все, что сам могу, сам и делаю. Средство повышенной опасности все-таки. И для окружающих, и для меня.

    Нендавно был в такой ситуации! Почти также, купил сцепу ВСЮ (диск, выжимной, корзину)+ купил набор инструмента (так как там много всякого инструмента, например звездочки всякие, ключ на 15,16. )! И с отцом в выходной приступил, скидывать коробку нестал, открутил подушки , подвесил двигатель. кому нужно расскажу подробно)! В общем я коробку только отодвинул (антифриз несливал, ничего лишнего тоже неснимал, просто находил такой отчёт на драйве)! Так в итоге всё в НОРМАЛЬНОМ состоянии, тоесть износ ещё далеко как в норме! Собрал всё! Прокачал. всё НОРМА стало! Как мне потом сказали в сервисе друг (случайно разговорился)! Что скорее всего нужно было поменять тормазуху, прокачивать желательно под давлением! Так что попробуй прокачать, начни так сказать с малого.

    И кстатии, а как у тебя включаются передачи.

    А по колесам ногами не бил? Автор очень точно описал проблему. “Обороты растут, машина не едет”. Тормозуха здесь ни при чем. Ее вообще может не быть.

    заехал на сервис, все разобрали. Сцепление стоит новое, проблема оказалась в маховике. По причинам о которых можно только догадываться)) износ поверхности с которой соприкасается диск сцепления неравномерный, т.е. малый круг выглядит как новый а с увеличением радиуса износ растет. по краям следи нагара сцепления.

    Вердикт, замена маховика. оригинал, как мне сказали, стоит около 25000 руб. звонок на разборку. цена бу маховика с астра J, кстати встал как влитой, составила 1500 рублей.
    первые впечатления не передать словами. машинка ожила, едет как надо.

    если кому то интересно. ))

    заехал на сервис, все разобрали. Сцепление стоит новое, проблема оказалась в маховике. По причинам о которых можно только догадываться)) износ поверхности с которой соприкасается диск сцепления неравномерный, т.е. малый круг выглядит как новый а с увеличением радиуса износ растет. по краям следи нагара сцепления.

    Вердикт, замена маховика. оригинал, как мне сказали, стоит около 25000 руб. звонок на разборку. цена бу маховика с астра J, кстати встал как влитой, составила 1500 рублей.
    первые впечатления не передать словами. машинка ожила, едет как надо.

    у меня маховику 290 тысяч ито еще живой!

    И я не понимаю, как можно спалить сцепление за 80 тысяч.

    У меня уже 200.000 и полет нормальный, бывает иногда пробуксовывает, но скорее всего, это из за подклинивания выжимного.

    Нендавно был в такой ситуации! Почти также, купил сцепу ВСЮ (диск, выжимной, корзину)+ купил набор инструмента (так как там много всякого инструмента, например звездочки всякие, ключ на 15,16. )! И с отцом в выходной приступил, скидывать коробку нестал, открутил подушки , подвесил двигатель. кому нужно расскажу подробно)! В общем я коробку только отодвинул (антифриз несливал, ничего лишнего тоже неснимал, просто находил такой отчёт на драйве)! Так в итоге всё в НОРМАЛЬНОМ состоянии, тоесть износ ещё далеко как в норме! Собрал всё! Прокачал. всё НОРМА стало! Как мне потом сказали в сервисе друг (случайно разговорился)! Что скорее всего нужно было поменять тормазуху, прокачивать желательно под давлением! Так что попробуй прокачать, начни так сказать с малого.

    И кстатии, а как у тебя включаются передачи.

    Очень интересно. Скинь ссылку на драйв, и как прокачивали расстажи. Спасибо

    Добавить комментарий