Замена сцепления Opel Astra gtc: рассказываем вопрос

Opel Astra GTC Tech/Gr«1.4 turbo». › Бортжурнал › Замена сцепления каждые 40 000км скупой платит трижды))))

Всем привет. Долго не появлялся все в хлопотах мирских. Последний визит в сервис был весьма интересен и я решил поделится с вами. Пробег 80 тысяч и сцепление умерло опять. В 2015 зная что сцепа долго не ходит решил съевреить и взял до подорожания евро, диск, корзину и выжимной (оригиналы). Наступил 2016 и сцепа стала буксовать в принцыпе как и ожидалось. Потирая руки от своей великой мудрости и предвидения, найдя самый дешевый вариант замены у ребят в Щелково (бывший сотрудник GM) + по знакомству добазарились за 7000 все заменить. По времени 4 часа.
1. Первая разборка и сборка как и обещали 4 часа. Тачка готова, но сцепа пропала ваще. Вскрытие показало каюк главному цилиндру сцепления. Ок поменяли. Сцепления опять нет, вернее есть но только одно нажатие и усе.

2. Вторая разборка выявила течь гидравлического выжимного который я купил больше года назад, (по еврейской схеме), соответственно речь о замене по гарантии не идет). Где его искать на выходных хз. Решили поставить старый выжимной так он вроде еще даже ок. Собрали. Сцепление появилось и через три качка опять пропало. Блин. Старый тоже потек, блин блинский все текут от моей энергетики)))))

3. Третья разборка на третий день с новым выжимным дала результат, Сцепление есть. Но проехав заветный круг и подавив отдуши на педальку сцепления, оно скончалось. Выжимной новый также дал течь.(хм уже знакомая картина и я как профи знаю что делать) Благо они взяли два так как записан к ним был парнишка также на замену сцепы. У него его и одолжили. (все запчасти со склада GM)

4. Четвертый разбор замена выжимного и сальника правого привода (который также подтекал). И о эврика все заработало без лишних усилий))) УФФФФфф
Итого ПОИМЕЛИ:
Разборка, сборка 4раза, 7000х4=28000р (с ребятами в 50/50) итого 14000р
замена сальника
замена главного цилиндра сцепления
Масло “оливковое” в коробку

Запчасти:
Диск сцеления+корзина+выжимной(протухший ориджинал) Купленные в 2015г.
Главный цилиндр сцепления с круза
Выжимной новый (Ориджинал).
Сальник привода
Итого запчасти+работа на мою любимую машину: 52 500р. Я гений построения схем заработка…
И чета мне подсказывает что это как то дороговато для данного класса авто, благо хоть в этот раз маховик не пришлось менять, сказали еще оч даже гуд. (Хотя ездил смотреть Q5 3.0TDI дружище продает, так во время поездки скончался какойто мехатроник на его стронике да и форсунки приговорили на сервисе. Пробег на ней 94 000км. С его слов ремонт не сильно дорого 135тр.всего то и желание пересаживаться на ауди вдруг у мене исчезло)))))Хотя месяц все уверяли что дизель вечен и карабас с нехилым запасом прочности в 500Нм не убеваем. От двух знакомых на данных движках ни кто за 200т.км не перевалил без поломок. Миф развеян.

Итого подобью за все время эксплуатации:
Ремонты гарантийные: 235 000р
Мои вложения вместе с ТО+запчасти+работа за 4 года (чисто поломки): 187 000р

ну если сюды прибавить процент по кредиту+налог+каско+осаго+бенза+три комплекта конти спорт, то не хуже ипотечной экспресс кабалы получается примерно 155% перплаты стоимости авто и это за 4года. Блин надо тачки производить. Вот это игрушка вот это пиз…ц. А я еще по ипотеке парюсь…хееее.

Походу пришло время пересмотреть критерии выбора авто в пользу надежности и стоимости эксплуатации. Точно знаю что машину в последнем кузове больше брать не буду в виду хрен найдешь не оригинальные запчасти их космической стоимости и то что они в основном идут комплектом в сборе, как писал ранее за шруз. Хотяя…Хотяяя я уже все поменял что могло сломаться и буду ездить дальше до 250т.км минимум. ловить кайф от управления)))
Добавлю что подвеска не убиваемая с моими то ухабами и она оказалась очень надежной и с большим запасом прочности и это один из огромного количества плюсиков)))

PS/ Меняюсь на кадик CTS купее.с доплатой. А че. вдруг повезет.

Первоклассная замена сцепления Опель Астра (Opel Astra GTC): стоимость профессиональных работ в СПб

Сцепление является одной из важнейших частей автомобиля. Его неисправность делает невозможной работу многоступенчатой коробки скоростей, а вместе с этим невозможным становится начало движения транспортного средства и его торможения.

Наши услуги, когда необходима замена сцепления Опель Астра

При выявлении неисправности этого механизма необходимо срочно обратиться в автомобильный сервисный центр для проведения диагностических мероприятий и дальнейшего устранения выявленных неисправностей. На базе нашего технического центра Вы можете провести полную диагностику неисправностей своего автомобиля. Наш центр оснащён современным диагностическим оборудованием, благодаря которому процесс диагностики значительно упрощается и повышается её эффективность. Она поможет выявить неисправности степень износа основных узлов трансмиссии и сцепления. После выявления неисправностей Вам будет предложен ряд мероприятий по их устранению – ремонт или же, если случай достаточно тяжёлый – полная замена сцепления Опель Астра.

Для чего нужно сцепление?

Посредством этого узла автомобиля производится соединение двигателя с коробкой переключения скоростей. Движение двигателя через сцепление передаётся на коробку, а с неё на колёса. Благодаря сцеплению происходит разрыв между мотором и коробкой при переключении скорости. Во время начала движения после плавного отпускания педали происходит соединение двигателя с КПП, крутящий момент с мотора передаётся на коробку, а с неё на колёса – автомобиль начинает своё движение.

Производитель регламентирует срок службы этого узла автомобиля в районе 100 – 120 тысяч километров пробега. Известны случаи, когда он подвергался ремонту при пробеге более 200 тысяч километров. Но есть и такие случаи, когда замена сцепления и ремонт коробки требуется уже при 25 тысячах пробега. Всё зависит от манеры управления транспортным средством. При бережном отношении автомобиль прослужит долгие годы или многие километры без серьёзного ремонта.

Признаки и причины неисправности сцепления Опель Астра

  1. Выжав до пола педаль, с трудом получается включить и выключить заднюю скорость – это происходит по причине механического повреждения диска сцепления.
  2. Происходит повышение оборотов двигателя, а скорость движения не увеличивается – произошло сильно загрязнение маслом фрикционного диска, или износ фрикционных накладок, или износ корзины. Если такое происходит на новом автомобиле или после замены диска сцепления, то это говорит, что диск ещё не приработался. Это произойдёт только после 30-40 стартов транспортного средства.
  3. Появление сильной вибрации во время включения сцепления – произошло замасливание диска, износ шлицов ведомого диска, изогнута корзина или маховик.
  4. Во время работы узла ощущаются рывки – повреждены опоры двигателя или КПП, ослабло крепление КПП к подвеске, искривление нажимного диска, КПП не центрована с коленчатым валом.
  5. При отпущенной педали появляются посторонние шумы в виде визга и грохота – произошло заклинивание выжимного подшипника сцепления.
  6. Появление визга и грохота при опущенной до пола педали – износ или повреждение выжимного подшипника, износ или повреждение пружин, или лепестков корзины.
  7. Педаль сцепления не возвращается в исходное положение после её выжимания – неисправности главного или рабочего цилиндров сцепления, неисправности гидросистемы сцепления или выжимного подшипника.

Замена сцепления Opel Astra GTC

Работы по замене данного узла в автомобилях Опель Астра представляют собой довольно трудоёмкий процесс, который может занять до 8 часов, а иногда и значительно дольше. Манипуляции включают в себя обязательный демонтаж, а затем монтаж коробки переключения скоростей. Конструктивные особенности некоторых автомобилей предусматривают, в случае снятия коробки – демонтаж подрамника. Установить какой элемент нуждается в замене: выжимной подшипник, диск или корзина можно только после демонтажа КПП.

Если Ваш автомобиль оснащён роботизированной КПП, при ремонте сцепления необходимо обязательно адаптировать точку схватывания. Наш сервисный центр предлагает и эту услугу. С ремонтом сцепления нельзя затягивать, потому что в дальнейшем кроме его замены придется менять маховик, а он стоит в разы дороже. Во время проведения работ по замене этого узла транспортного средства мы советуем заменить задний сальник коленчатого вала и сальника на полуосях. А если необходимо, то и сальник на штоке выбора скоростей. Сальники стоят не дорого, и поменяв все сразу, вам не придется платить за снятие, а затем монтаж КПП, чтобы заменить сальники через пару месяцев. После того, как будет произведена замена сцепления Opel Astra GTC наши опытные, высококвалифицированные мастера рекомендуют поменять трансмиссионное масло в коробке передач.

Грамотная замена сцепления Опель Астра: стоимость и гарантии на работы в наших автосервисах

Стоимость выполненных работ по установке новых деталей сцепления Опель Астра полностью зависит от того, необходим ли демонтаж или монтаж КПП и подрамника. Все расценки на выполнение работ в нашем техническом центре можно узнать в прайс-листе. Вы будете приятно удивлены нашими демократичными ценами, ведь они значительно дешевле, чем в дилерских центрах.

Читайте также:  Замена сцепления Опель Астра h: излагаем все нюансы

На все виды выполненных работ в нашем техническом центре мы даём длительную гарантию. Мы гарантируем, что после ремонта в нашем сервисном центре Ваш автомобиль будет исправно работать в течение длительного времени. Ведь мы сотрудничаем с известными производителями запасных частей, которые уже длительное время присутствуют на этом рынке и успели отлично зарекомендовать себя, как ответственные поставщики и как производители качественной продукции.

Большинство клиентов придя к нам единожды, при необходимости возвращаются, приобретая статус «постоянных клиентов».

Замена сцепления на Opel Astra подробная инструкция

Замена сцепления Опель Астра процесс очень трудоемкий и потребует множества инструментов. Понадобится яма или подъемник. Необходимо будет вывешивать двигатель, поскольку опоры двигателя со стороны коробки придется демонтировать. При замене сцепления Opel Astra необходимо будет вынимать приводы колес и сливать масло из КПП. Обязателен демонтаж АКБ. При снятии КПП понадобится помощник. Для центровки нового диска сцепления обязательно подготовьте специальную оправку. Времени уйдет очень много, даже на прочтение инструкции, не то что на реальную работу.

1. Откройте капот вашей Опель Астра.

2. Ослабьте гайку стяжного болта наконечника провода, подсоединенного к минусовой клемме аккумуляторной батареи.

3. Снимите провод с минусовой клеммы аккумуляторной батареи.

4. Откиньте крышку наконечника провода, подсоединенного к плюсовой клемме аккумуляторной батареи.

5. Снимите провод с плюсовой клеммы аккумуляторной батареи.

6. Отверните крепежный болт прижимной пластины, после чего демонтируйте ее.

7. Демонтируйте аккумуляторную батарею с автомобиля.

8. Отверните крепежные болты полки аккумуляторной батареи.

9. Демонтируйте полку аккумуляторной батареи.

10. Далее необходимо демонтировать приводы колес Опель Астра.

  • Снимите брызговики защиты двигателя.
  • Слейте масло из коробки переключения передач.
  • Снимите декоративный колпак переднего колеса.
  • Отогните вмятый край буртика ступичной гайки, используя тонкое зубило и молоток.
  • Ослабьте затяжку ступичной гайки переднего колеса.
  • Полностью отверните ступичную гайку и снимите установленную под гайкой упорную шайбу.
  • Отверните и снимите гайку болта, стягивающего клеммовое крепление пальца шаровой опоры стойки передней подвески с поворотным кулаком, а затем извлеките болт.
  • Сместите немного в сторону телескопическую стойку, после чего выньте из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
  • Произведите выпрессовку внутреннего шарнира привода из шестерни полуоси, оперев монтажную лопатку о картер коробки переключения передач через деревянную проставку.
  • Демонтируйте привод переднего колеса в сборе.

Далее необходимо делать следующие операции.
11. Открутите и снимите крепежную гайку силового провода тягового реле.

12. Снимите силовой провод с контактного болта тягового реле.

13. Открутите и снимите крепежную гайку управляющего провода тягового реле.

14. Снимите управляющий провод с контактного болта тягового реле.

15. Сместите отсоединенные провода в сторону.

16. Открутите и снимите крепежную гайку провода «масса».

17. Отсоедините массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, а затем сместите провод в сторону.

18. Отверните и извлеките верхний крепежный болт стартера к двигателю.

19. Выверните нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.

20. Демонтируйте стартер с автомобиля.

21. Пометьте маркером, фломастером или краской взаимное расположение наконечника рычага переключения передач и тяг. Это необходимо для того, чтобы приблизительно сохранить регулировку привода при обратной установке. Слегка отверните болт клеммового зажима управляющего привода механизма переключения передач, после чего осуществите разъединение тяги и наконечника рычага переключения передач.

22. Выньте фиксирующий элемент, а затем отсоедините наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.

23. Снимите колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.

24. Снимите колодки проводных жгутов с кронштейнов, расположенных на коробке переключения передач.

25. Выпрямите шплинт, используя пассатижи.

26. Выньте ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.

27. Разъедините тягу привода и механизм переключения передач.

28. Выньте два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки переключения передач.

29. Демонтируйте систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.

30. Надежно зацепите стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, расположенные на силовом агрегате, после чего натяните стропы.

31. Затормозите автомобиль стояночным тормозом, а также установите под задние колеса противооткатные «башмаки».

32. Ослабьте затяжку крепежных болтов передних колес.

Примечание: крепежные болты колес следует отворачивать и затягивать исключительно на установленном на все колеса автомобиле.

33. Поднимите переднюю часть автомобиля и установите под нее надежные и крепкие опоры.

34. Выверните крепежные болты передних колес, после чего демонтируйте колеса.

35. Демонтируйте защитный элемент картера и снимите брызговики двигателя (см. Снятие брызговиков двигателя и защиты поддона картера).

36. Подденьте крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески, используя отвертку.

37. Извлеките крепежный пистон.

38. Аналогичным образом извлеките еще два крепежных пистона.

39. Демонтируйте приемную трубу системы выпуска отработавших газов.

40. Произведите измерение длины свободной резьбовой части рулевых тяг. Это необходимо для того, чтобы при сборке максимально приближенно сохранить угол развала-схождения колес (С обеих сторон автомобиля).

41. Слегка отверните контргайки наружных наконечников рулевых тяг (С обеих сторон автомобиля).

42. С обеих сторон автомобиля ослабьте затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков (Удерживайте пальцы от проворачивания).

43. Установите съемник шаровых шарниров, а затем произведите выпрессовку пальцев из бобышек поворотных рычагов (С обеих сторон автомобиля).

44. С обеих сторон автомобиля открутите и снимите гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Выньте стяжные болты.

45. С обеих сторон автомобиля извлеките пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.

46. Демонтируйте подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.

47. Демонтируйте подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.

48. Перережьте крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления, используя бокорезы.

Примечание: при сборке не забудьте заменить перерезанный хомут новым.

49. Открутите и снимите крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

50. Снимите клемму с блока плавких вставок.

51. Сдавите элементы фиксации колодки проводного жгута проводов управления электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления.

52. Снимите колодку с моторного проводного жгута.

53. Отверните и выньте крепежный болт второго наконечника силового провода электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления к наконечнику отрицательного кабеля аккумуляторной батареи.

54. Разъедините наконечники проводов.

55. Открутите и выньте стяжной крепежный болт промежуточного вала рулевой колонки к валу-шестерне рулевого механизма (В салоне под приборной панелью).

56. Слегка отверните задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.

57. Демонтируйте усилитель.

58. Аналогичным образом демонтируйте правый усилитель, отвернув задние крепежные болты подрамника и крепежные болты усилителя к кузову.

59. Подоприте подрамник надежными опорами, установив их под его переднюю и заднюю поперечины.

60. Слегка отверните левый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.

61. Полностью выверните левый передний крепежный болт подрамника.

62. Аналогичным образом выверните правый передний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову автомобиля.

63. Слегка отверните левый средний крепежный болт подрамника к кузову.

64. Полностью выверните левый средний крепежный болт.

65. Аналогичным образом выверните правый средний крепежный болт подрамника передней подвески к кузову.

66. Демонтируйте с автомобиля подрамник передней подвески вместе с рычагами передней подвески, рулевым механизмом, электрическим насосом гидравлического усилителя рулевого управления и штангой стабилизатора поперечной устойчивости, для чего опустите его вниз, одновременно разъединяя промежуточный вал рулевой колонки и вал-шестерню механизма рулевого управления.

67. Отверните и извлеките крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.

68. Открутите и выньте два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.

69. Подоприте коробку переключения передач, установив под ее картер надежную опору.

70. Сдвиньте коробку переключения передач назад на максимально возможное расстояние, чтобы первичный вал вышел из зацепления со ступицей ведомого диска сцепления.

Примечание: при демонтаже коробки переключения передач запрещается опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины, иначе возможна их деформация.

71. Уберите опору и демонтируйте коробку переключения передач с автомобиля.

Теперь перд вашим взором корзина висящая на маховике, которую мы будем менять в сборе с дичком сцепления. Для того, что бы открутить сцепление открутите 6 болтов. При монтаже нового сцепления нанесите на ступичные шлицы ведомого диска сцепления тугоплавкую консистентную смазку (обычно идет в комплекте с новым сцеплением). Для центровки ведомого диска необходима оправка. Довольно часто эта оправка идет в комплекте с новым сцеплением. Без центровки оправки установить коробку передач не получится. Первичный вал КПП просто не попадет на свое место. Оправка должна быть установлена до того момента пока вы окончательно не затяните новую корзину сцепления. От правильной затяжки 6 болтов корзины напрямую зависит долговечность нового сцепления Опель Астра. Вверните болты, крепящие кожух нажимного диска к маховику. Затяжку болтов производите равномерно с усилием 15 Нм, по одному полному обороту ключа за прием, диаметрально переходя от болта к болту (крест на крест). После затяжки можно вынимать оправку и вставлять коробку передач.

Читайте также:  Какое масло заливать в коробку механика опель астра h (видео)

После установки коробки и сборке всего, что вы открутили, необходимо установить приводы колес и залить масло в КПП. Процесс довольно сложный, поэтому прежде чем затевать замену сцепления на Опель Астра подумайте, не стоит ли обратится в сервис.

Opel Astra J

Особенности конструкции сцепления

На автомобили Opel Astra J, оснащенные механической коробкой передач, устанавливают сухое однодисковое сцепление с центральной диафрагменной пружиной (рис. 1).

Рис. 1. Сцепление:

1 – маховик; 2 – ведомый диск; 3 – кожух сцепления с нажимным диском; 4 – диафрагменная пружина

Нажимной диск смонтирован в стальном штампованном кожухе 3 (рис. 1), прикрепленном шестью болтами к маховику 1 двигателя.

Ведомый диск 2 установлен на шлицах первичного вала коробки передач и зажат диафрагменной пружиной 4 между маховиком и нажимным диском.

Подшипник 2 (рис. 2) выключения сцепления конструктивно объединен с рабочим цилиндром 3, прикрепленным тремя болтами 4 к картеру 1 сцепления.

Рис. 2. Подшипник выключения сцепления, объединенный с рабочим цилиндром привода выключения сцепления:

1 – картер сцепления; 2 – подшипник выключения сцепления; 3 – рабочий цилиндр привода выключения сцепления; 4 – болты крепления рабочего цилиндра привода выключения сцепления

Гидравлический привод выключения сцепления состоит из следующих элементов…

…главного цилиндра, установленного в моторном отсеке…

…рабочего цилиндра 3 (см. рис. 2), объединенного с подшипником выключения сцепления…

…трубопровода, состоящего из шланга А и трубки Б

…и педали сцепления, кронштейн которой, общий с педалью тормоза, прикреплен гайками к щиту передка кузова.

Шток главного цилиндра привода выключения сцепления соединен с педалью специальным пластмассовым пружинным фиксатором.

Для наглядности показано на снятом блоке педалей.

Главный цилиндр соединен шлангом с бачком, установленным на главном тормозном цилиндре (бачок общий для обоих главных цилиндров). В гидроприводе выключения сцепления используется тормозная жидкость. Регулировка привода выключения сцепления не предусмотрена, возможна только проверка хода педали сцепления с целью определения технического состояния сцепления.

Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По этой же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль.

Пробуксовку сцепления легко можно определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта.

Табл. 1. Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения

Замена сцепления Opel Astra

Ресурс жизни сцепления напрямую зависит от характера вождения водителя. Если водитель любитель дать «жару», то никакое сцепление долго не выдержит. Однако есть люди, которые не меняют сцепление более 10 лет на автомобилях Opel Astra.

Если придерживаться спокойному стилю вождения, то сцепление выдержит 200 тыс. км. Пробега или 5-6 лет. Однако бывают уникумы, которые уничтожают новый комплект сцепления и прочие детали автомобиля за 5-10 тыс. км.

Симптомы изношенного сцепления:

  1. Пробуксовка сцепления.
  2. Сцепление «ведет» при включении.
  3. Шумы при нажатии или отпускании педали сцепления.

Это говорит о том, что некоторые элементы сцепления износились, и требуется срочная их замена.

Рекомендуется производить замену сцепления комплектом, так как многие детали после притирки еще быстрее изнашиваются и это приводит к повторному разбору коробки передач и сцепления для замены необходимых деталей.

Необходимый инструмент для работы с коробкой и сцеплением

  1. Набор гаечных ключей.
  2. Набор головок.
  3. Трещотка.
  4. Отвертка с плоским лезвием.
  5. Отвертка крестообразная.
  6. Специальная оправка для ведомого диска.
  7. Ветошь.
  8. Тара для масла.
  9. Пассатижи

Демонтаж коробки передач на Opel Astra

Всю процедуру демонтажа коробки желательно выполнять в подъемном боксе, так как понадобится демонтировать приводы автомобиля.

  1. Открыть капот автомобиля.
  2. Демонтировать отрицательную клемму (-) с аккумуляторной батареи.
  3. Демонтировать плюсовую клемму (+) с аккумуляторной батареи.
  4. Выкрутить крепежный болт прижимной пластины.
  5. Демонтировать прижимную пластину.
  6. Снять аккумуляторную батарею с кузовной части автомобиля.
  7. Выкрутить крепежные болты полки АКБ.
  8. Демонтировать полку АКБ.
  9. Демонтировать приводы передних колес.
  10. Выкрутить и демонтировать болт крепления силового провода тягового реле.
  11. Извлечь силовой провод с контактного болта тягового реле.
  12. Выкрутить и демонтировать крепежную гайку управляющего провода тягового реле.
  13. Извлечь сам управляющий провод с контактного болта тягового реле.
  14. Отодвинуть всю отсоединенную проводку в сторону.
  15. Выкрутить и демонтировать крепежную гайку провода «масса».
  16. Отключить массовый провод от нижней крепежной шпильки стартера, после чего сместить провод в сторону к остальным.
  17. Выкрутить и извлечь верхний крепежный болт стартера к двигателю.
  18. Выкрутить нижнюю крепежную шпильку стартера к двигателю.
  19. Извлечь стартер из-под капотного пространства автомобиля.
  20. Пометить любым доступным предметом (маркером, фломастером, мелом и т.д.) расположение наконечника рычага переключения и рулевых тяг (пальцев). Это нужно для того, чтоб хоть приблизительно сохранить регулировку привода при обратном монтаже. В противном случае необходимо будет делать развал-схождение.
  21. Немного прокрутить болт крепления зажима управляющего привода механизма переключения передач, потом разъединить рулевые тяги и наконечники рычага переключения передач.
  22. Извлечь фиксирующий элемент, а затем отсоединить наконечник шланга от переходника промежуточной трубки гидравлического привода выключения сцепления.
  23. Демонтировать колодки проводных жгутов с датчика скорости и датчика включения заднего хода.
  24. Демонтировать колодки проводных жгутов с кронштейнов, которые размещены на коробке переключения передач.
  25. Используя пассатижи, выпрямить шплинт.
  26. Демонтировать ось промежуточной тяги управляющего привода коробки переключения передач.
  27. Разъединить тягу привода и механизм переключения передач.
  28. Извлечь два пружинных фиксирующих элемента системы рычагов и управляющих тяг коробки передач.
  29. Демонтировать систему рычагов и тяг управления с кронштейнов коробки переключения передач.
  30. Надежно зацепить стропы механизма для подъема грузов за переднюю и заднюю транспортные проушины, которые размещены на силовом агрегате, после чего необходимо натянуть стропы.
  31. Зафиксировать автомобиль, используя ручник.
  32. Установить под задние колеса противооткатные «башмаки».
  33. Ослабить затяжку крепежных болтов передних колес.
  34. Поднять переднюю часть автомобиля и установите под нее опоры.
  35. Вывернуть крепежные болты передних колес, после чего произвести демонтаж колес.
  36. Снять защиту картера двигателя и демонтировать брызговики двигателя.
  37. Поддеть отверткой крепежный пистон брызговика переднего бампера к подрамнику передней подвески.
  38. Извлечь крепежный пистон.
  39. Повторить процедуру еще с двумя крепежными пистонами.
  40. Демонтировать приемную трубу системы выпуска отработавших газов (коллектор).
  41. Измерить длину свободной резьбовой части обеих рулевых тяг. Необходимо это для того, чтобы при обратной сборке сохранить угол развала-схождения колес максимально приближенно. В противном случае развал-схождение колес неизбежен.
  42. Немного прокрутить контргайки наружных наконечников рулевых тяг с каждой из сторон.
  43. Ослабить затяжку крепежных гаек шаровых пальцев наконечников к рычагам поворотных кулаков с обеих сторон автомобиля. При этом необходимо удерживать гайки от проворачивания.
  44. Установить съемник шаровых шарниров, после извлечь пальцы из бобышек поворотных рычагов путем выпрессовки. Сделать с каждой из сторон автомобиля.
  45. Выкрутить и демонтировать гайки болтов, стягивающих клеммовые соединения поворотных кулаков и шаровых опор. Вынуть стяжные болты. Сделать это необходимо с обеих сторон автомобиля.
  46. С обеих сторон автомобиля извлечь пальцы шаровых опор из отверстий в поворотных кулаках.
  47. Демонтировать подушку передней подвесочной опоры силового агрегата.
  48. Демонтировать подушку задней подвесочной опоры силового агрегата.
  49. Извлечь крепежный хомут проводного жгута электрического насоса гидравлического усилителя рулевого управления. Рекомендуется использовать бокорезы. При обратной сборке не забыть заменить хомут новым.
  50. Выкрутить и извлечь крепежную гайку клеммы силового провода электрического насоса рулевого управления.
  51. Извлечь клемму с блока плавких вставок.
  52. Сжать фиксаторы колодок проводного жгута проводов управления электрического насоса рулевого управления.
  53. Извлечь колодку с моторного проводного жгута.
  54. Используя отвертку, выкрутить болт крепления второго наконечника провода электро-насоса гидроусилителя рулевого управления к наконечнику (-) кабеля АКБ.
  55. Разъединить наконечники проводов.
  56. Выкрутить и извлечь стяжной болт крепления промежуточного вала колонки(рулевой) в валу – шестерне рулевого механизма. Данный болт находится в салоне Opel Astra под приборкой.
  57. Немного прокрутить задний крепежный к кузову, а также два крепежных болта левого усилителя к кузову.
  58. Произвести демонтаж усилителя.
  59. Повторить процедуру с правым усилителем.
  60. Подпереть подрамник опорами, установив их под переднюю и заднюю поперечины подрамника.
  61. Выкрутить левый передний крепежный болт подрамника.
  62. Повторить аналогичную процедуру с правым крепежным болтом подрамника.
  63. Выкрутить левый средний крепежный болт.
  64. Сделать то же самое с правым средним крепежным болтом.
  65. Демонтировать подрамник передней подвески с автомобиля вместе со всеми прилегающими деталями.
  66. Выкрутить и извлечь крепежные болты картера сцепления к блоку двигателя.
  67. Выкрутить и извлечь два крепежных болта поддона масляного картера к картеру сцепления.
  68. Подпереть коробку переключения передач опорой.
  69. Максимально возможно выдвинуть коробку переключения передач назад так, чтоб первичный вал вышел с зацепления со ступицей ведомого диска. При демонтаже КПП опирать конец первичного вала о лепестки диафрагменной пружины запрещено. В противном случае неизбежна их деформация и обязательная замена.
  70. Убрать опору и демонтировать КПП с Opel Astra.
Читайте также:  Фильтр салона Opel Astra h

Проверка и замена деталей сцепления на Opel Astra

После того, как коробка передач успешно демонтирована, можно приступать к осмотру составляющих сцепления, ведь они находятся непосредственно в самой коробке передач.

  1. Пометить расположение кожуха нажимного диска сцепления к маховику любым доступным способом. Это необходимо для установки нажимного диска в прежнее положение.
  2. Выкрутить и извлечь 6 болтов крепления кожуха нажимного диска сцепления и маховика. При этом необходимо удерживать маховик от прокручивания, используя либо монтажную лопатку, либо большую отвертку. Болты необходимо ослаблять равномерно.
  3. Отсоединить и демонтировать ведомый и нажимной диски сцепления от маховика, удерживая ведомый диск.
  4. Осмотреть ведомый диск сцепления на наличие следов износа. При обнаружении трещин, сколов и следов замасленности – заменить ведомый диск новым.
  5. Проверить фрикционные накладки на уровень износа. При утоплении головок более, чем 0,3 мм, обнаружении замасленности или ослаблении заклепочных соединений – заменить ведомый диск сцепления.
  6. Проверить демпферные пружины в посадочных местах на момент надежности крепления. Усилием пальцев, перемещая их в сторону. Если пружины легко перемещаются – заменить диск в сборе.
  7. Осмотреть ведомый диск на люфт биения ведомого диска. Если биение больше, чем 0,5 мм – заменить деталь.
  8. Осмотреть рабочую поверхность маховика. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
  9. Осмотреть рабочую поверхность нажимного диска сцепления. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь.
  10. Проверить все соединения кожуха и нажимного диска на момент надежности фиксаций. Если есть дефекты – заменить нажимной диск в сборе.
  11. Оценить состояние диафрагменной пружины нажимного диска методом детальна осмотра. При наличии рисок, трещин, забоин и прочих следов износа или перегрева маховика – заменить деталь. Места контакта лепестков пружины и подшипника должны находиться в одной плоскости. В противном случае – заменить диск в сборе.
  12. Оценить состояние звеньев кожуха диска. При обнаружении дефектов или поломок – заменить нажимной диск.
  13. Оценить состояние опорных колец нажимной пружины, как с наружной, так и с внутренней стороны. При обнаружении трещин и прочих следов износа в кольцах – заменить деталь.
  14. Проверить давление и сопротивляемость передвижения ведомого диска по шлицам первичного вала КПП. При отсутствии легкости перемещения – устранить дефект или деталь, заменив её новой.
  15. Нанести на шлицы ведомого диска специальную консистентную смазку.
  16. Установить диск сцепления. Выполняя данную процедуру, необходима оправка. Надпись «Fly Wheel Side» должна быть направлена в сторону маховика.
  17. Установить кожух нажимного диска и совместить все ранее сделанные отметки.
  18. Закрутить болты, которые крепят кожух, усилием на 15 Н.м.
  19. Демонтировать оправу и установить коробку передач обратно.

Установка коробки передач в Астре

  1. Установить демонтированные детали в порядке, полностью противоположному снятию.
  2. Залить масло в КПП.
  3. Залить тормозную жидкость в бачок основного тормозного цилиндра (в отделение гидравлического привода выключения сцепления).
  4. Выкачать воздух из привода выключения сцепления.
  5. Проверить работоспособность нового или отремонтированного сцепления. Если же проблема решена частично или не решена вовсе – обратитесь в сервисный центр.

Процедуру замены деталей сцепления и демонтажа коробки переключения передач мы настоятельно рекомендуем делать вместе со специалистами, или вовсе доверить им эту процедуру.

Дело в том, что если неправильно выполнить хотя-бы один пункт, то возможно еще больше испортить коробку и сцепление автомобиля.

На замену дисков и прочих деталей сцепления уходит от одного дня, так как основное время занимает демонтаж и разбор коробки переключения передач.

Инструкция по установке гидравлического подшипника сцепления

Автопроизводитель: Alfa Romeo, Fiat, Opel, Saab, VauxhallМодели:
  • Alfa Romeo: 159
  • Fiat: Croma (194)
  • Opel: Astra G, Astra H, Combo, Corsa C, Corsa D, Meriva, Signum, Tigra, Vectra B, Vectra C, Zafira
  • Saab:9-3
  • Vauxhall: Astra Mk IV, Astra Mk V, Combo, Corsa Mk II, Meriva, Tigra, Vectra, Vectra Mk II, Zafira, Zafira Mk II

Артикульный номер: 510 0073 10

Гидравлический выжимной подшипник (CSC) подвержен такому же естественному износу, как и сцепление или маховик. Поэтому его следует менять при каждой замене сцепления.Существует ряд важных моментов в процессе установки, выполнение которых сохранит функциональность и срок службы компонентов. Пожалуйста, учтите, что текущая конструкция LuK CSC может отличаться от предыдущего CSC 510 007310. Если так, то необходим переход на новую выжимную систему.

Рис. 1: Снимите компоненты

Снимите следующие компоненты и убедитесь, что они корректно сняты: старый CSC (1), уплотнение на фланце корпуса трансмиссии (2), соединительную трубку (3) и пластиковую втулку (4), используемую для вывода трубки через корпус трансмиссии.

Рис. 2: LuK CSC510 007310 Текущая конструкция

Рис. 2: Замените уплотнение (2) и CSC (1), затем вначале затяните руками. Убедитесь, что болты закручены равномерно, чтобы избежать наклона цилиндра. Затем вставьте адаптор (3) в CSC через отверстие в корпусе трансмиссии. При правильной установке послышится щелчок. Затяните три фиксирующих болта на CSC моментом 10 (+1) Нм. В завершении установите соединительный элемент (Рис. 3) на свободном конце трубки CSC. Вы опять услышите щелчек при правильной установке.

Рис. 3: Проверьте соединительный элемент

Внимание: Перед соединением проверьте, что соединительный элемент в правильном положении. Старое уплотнение или его часть часто остаются внутри этого элемента. Если старое уплотнение не удалено, то оно может оказаться внутри CSC когда сцепление будет приведено в работу (см. рис. 4) и препятствовать течению жидкости в обратном направлении. В худшем случае это может привести к возникновению трещин и поломке нового CSC (рис. 5). Результатом будет утечка тормозной жидкости и повреждение сцепления. И сцепление, и CSC необходимо будет заменить.

Важная информация для правильной установки гидравлического выжимного подшипника (CSC) 510 007310

Рис 4: Если старый сальник не удален,он может быть выдавлен внутрь CSC, заблокировав трубку.

После замены CSC система должна быть прокачана. Эта процедура разделена на отдельных 2 шага: прокачка сцепления и прокачка CSC.

Шаг 1:

Сцепление должно быть прокачано снизу вверх (т.е. от штуцера прокачки до бачка с тормозной жидкостью) следующим образом:

  1. Долейте в бачок тормозной жидкости до максимума.
  2. Снимите колпачок со штуцера прокачки.
  3. Используя переходник,соедините устроство для прокачки тормозов со штуцером прокачки. ц. Включите устройство. Давление не должно превышать 2 атм.
  4. Откройте штуцер прокачки двумя или тремя поворотами. Убедитесь, что тормозная жидкость не упала ниже минимальной отметки.
  5. Компонент полностью прокачан, если тормозная жидкость выходит из сборника без пузырьков. Замечание: Педаль сцепления не должна быть выжата, пока устройство прокачки подключено.
  6. Закройте штуцер прокачки и выключите устройство.
  7. Снимите устройство прокучки тормозов и адаптер.

Рис 5: CSC поврежден из-за неправильной установки

Шаг 2:

Для прокачки CSC необходимо 2 человека. Важно быть уверенным, что в расширительном бачке достаточно тормозной жидкости во время прокачки:

  1. Соедините сборник со штуцером прокачки.
  2. Медленно выжмите педаль сцепления и задержите ее там.
  3. Откройте штуцер прокачки пока не выйдет воздух и тормозная жидкость.
  4. Закройте штуцер рукой.
  5. Плотно закройте бачок с жидкостью.
  6. Нажмите педаль около ю раз. Проверьте давление нажатия педали.
  7. Проведите тестовый заезд и проверьте давления сцепления и тормозов.

Правильное обращение с CSC:

Добавить комментарий