Замена сальника рулевой рейки Ниссан Альмера n16

Ремонтируем рулевую рейку Альмера Н16

Решили самостоятельно выполнить ремонт рулевой рейки Альмера Н16 – ознакомьтесь с тонкостями работы. Как правило, потребуется осуществить замену сальников, но могут возникнуть и другие неисправности.

Признаки неисправной рейки

Главными факторами поломки рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 являются неисправности в гидравлической системе. Они могут быть обусловлены как проблемами с жидкостью, так и непосредственно с насосом. Признаки неисправности:

  • Для вращения рулевого колеса требуется прикладывать больше усилия.
  • Периодическое снижение уровня жидкостив расширительном бачке гидроусилителя. Об этом может сигнализировать соответствующая индикационная лампа или проявление подтёков жидкости в подкапотном пространстве, а также под машиной.
  • Проявление стука при движении по неровным поверхностям.
  • Медленный или полный отказ в возвратерулевого колеса в исходное положение после маневра.
  • Гул в момент поворота руля, который усиливается при приближении руля к крайнему положению, независимо с левой или правой стороны.
  • Колеса спереди двигаются не прямолинейно.

Ремонтируем рейку Nissan Almera N16 самостоятельно

Ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера Н16 подразумевает демонтаж всего узла с дальнейшей разборкой. Это позволит определить вышедший из строя элемент. Чаще всего понадобится выполнить замену сальника. Далее представим пошаговую инструкцию по демонтажу и переборке.

Запчасти и инструменты

Для ремонта рейки Ниссан Альмера Н16 необходимо подготовить следующие инструменты:

  • комплект торцевых головок и ключей;
  • напильник;
  • по два домкрата и газовых ключа;
  • ножовка по металлу;
  • головка Е8 под звездочку;
  • круглогубцы;
  • отвёртка с плоским и крестообразным жалом;
  • молоток.

Купите также запасные части. Их артикулы:

  • 485.HD484 – верхний сальник;
  • 485.HD113 – нижний;
  • 495.HD448 – боковой сальник золотника, желательно пару;
  • 45535-08010 – пыльник тяги в количестве двух штук;
  • 90080-46340 и 90467-19021 – хомуты, также по 2 шт.

Начало и демонтаж золотника

Для ремонта рулевой рейки Альмера Н16, следует начинать с демонтажа золотника. Первоначально потребуется установить колеса прямо, т.е. руль выставляется строго в центральное положение.

Для исключения обрыва шлейфа подушки, зафиксируйте руль.

Для этого можно использовать скотч или изоленту. Затем:

  • За педалью тормоза откручиваем гайку и извлекаем болт крепления карданного вала, ключом на 17.
  • Кардан отводим в сторону.
  • Создаем необходимую свободу для работы в под капотом, демонтировав узел с воздушным фильтром.
  • По максимуму опорожняем контур гидроусилителя через расширительный бак.
  • Отсоединяем трубки и шланг от золотника, понадобятся ключи на 12, 13 и 15. При откручивании металлических трубок ключом на 12 имейте в виду, что до конца они не извлекаются из пазов.
  • Отсоединяем нижний шарнир от вала рейки торцевой головки на 13. Отводим его в сторону.
  • Отмечаем действующее положение золотника по отношению к кардану, проведя линию по кожуху, золотнику, шлицам и кардану. Метка на золотнике существенно облегчит сборку.
  • Выкручиваем два оставшихся фиксирующих элемента золотника, используя головку Е8. К переднему подобраться просто, а с дальним болтом труднее. Если не получится извлечь этот крепеж, то можно воспользоваться вариантом, описанным в следующем разделе.
  • Для извлечения золотника из монтажного места, стоит прокрутить его по часовой стрелке, что позволит вытянуть из пазов металлические трубки и вынуть.

Снимаем рейку

Рулевая рейка Ниссан Альмера N16 зафиксирована наконечниками и тремя крепежными элементами. Для демонтажа:

  • Ослабляем затяжку передних колес, переднюю часть автомобиля устанавливаем на домкраты.
  • Демонтируем оба колеса.
  • Демонтируем рулевые наконечники с обеих сторон. Потребуется демонтировать фиксирующую гайку размером на 17, и выколотить наконечник молотком.
  • Выкручиваем 3 крепежных болта рейки на 17, которые легко просматриваются.

При проблемах с выкручиванием дальнего болта золотника (Е8) на предыдущем этапе, можно проделать эту операцию сейчас. Сможете легко манипулировать элементом управления, что позволит свободно подобраться к фиксирующему элементу.

Элемент извлекается через арку левого колеса. Далее разборка и ремонт.

Разбираем

Перед тем, как разбирать рулевую рейку Ниссан Альмера Н16, очистите ее от грязи. Затем:

  1. Демонтируем хомуты пыльников.
  2. Пыльники сдвигаем, оголяя пространство под ними. Если замена элементов по предыдущим пунктам не планируется, то работы следует проводить очень аккуратно, чтобы не повредить пыльники.
  3. При помощи двух газовых ключей откручиваем тяги, которые зафиксированы стандартным резьбовым соединением. Одним ключом удерживаем вал, а вторым проворачиваем головку тяги. При этом могут возникнуть проблемы из-за углубления между валом и головкой. Его аккуратно подбиваем при помощи отвертки и молотка.
  4. С правой стороны (в месте установки золотника) выкручивается шайба. Она изготовлена из алюминия, чтобы избежать повреждения, используйте круглогубцы. Их концы вставляем в технологические отверстия.
  5. Под алюминиевой шайбой расположен первый боковой сальник, который необходимо извлечь.
  6. Затем вытаскиваем вал рейки, за которой расположен второй сальник и пластиковая втулка. Их можно выбить длинным стержнем подходящего диаметра.

Пластиковая втулка Альмера Н16 изготовлена из капролона. Найти ее в магазинах сложно. Потребуется обращаться к токарям. Она должна иметь следующие размеры:

  • 5 мм – толщина;
  • 37 мм – наружный диаметр;
  • 25 – 25.1 мм – внутренний диаметр.

После переборки и смены элементов, ремонт рейки заканчивается и осуществляется сборка.

Собираем

Сборка рулевой рейки Ниссан Альмера N16 проходит в следующем порядке:

  1. Головкой нужного диаметра и удлинителем вставляем пластиковую втулку.
  2. Напильником стачиваем острые края зубьев вала рейки, чтобы не разрушить боковой сальник при монтаже. Операция не ухудшит работу элемента.
  3. Вставляем сальник пружинкой к верху, аккуратно забиваем его внутрь.
  4. Плавными движениями вводим вал.
  5. Устанавливаем еще один боковой сальник, и накручиваем алюминиевую шайбу.

Теперь необходимо выполнить ремонт золотника:

  • Сначала выбиваем вал золотника, а затем верхний сальник с подшипником, используя головку соответствующего диаметра. Указанные операции нужно выполнять очень аккуратно, чтобы не разбить подшипник.
  • С обратной стороны вала демонтируем нижний сальник. Он расположен за подшипником со стопорной шайбой, которую спиливаем ножовкой по металлу.

Монтируем новые элементы, соблюдая обратную последовательность. Предварительно потребуется приобрести или выточить новую стопорную шайбу. Она имеет следующие размеры:

  • 3 мм – толщина;
  • 25 мм – внутренний диаметр;
  • 32 мм – наружный диаметр.

Монтируем рейку и золотник. По окончанию ремонта залейте новую жидкость в гидроусилитель (артикул KLF5000001 – оригинал), а также прокачайте рулевую.

Прокачиваем рейку

Завершающей стадией ремонта станет прокачка рулевой рейки Альмера Н16.

  1. Передние колеса монтируем на место, оставляя автомобиль на домкратах.
  2. Вливаем новую жидкость в контур гидроусилителя, до заполнения расширительного бака.
  3. Запускаем двигатель Альмера Н16.
  4. По мере уменьшения уровня в баке ГУР добавляем жидкость, при этом руль остается неподвижным.
  5. Когда уровень перестанет падать, плавно выкручиваем рулевое колесо в сторону крайнего положения, также дополняя бачок жидкостью при падении уровня. Аналогичная операция осуществляется при выкручивании руля в другом направлении.
  6. Затем руль прокручиваем из одного крайнего положения в другое, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха в расширительном баке ГУР. Доливается жидкость до требуемого уровня.

Заключение

Выполнить ремонт рулевой рейки Ниссан Альмера N16 возможно своими руками. При этом потребуется приобрести новые сальники, пыльники и хомуты. Также понадобится обратиться к токарям для изготовления пластиковой втулки. После завершения ремонта обязательно проверить развал-схождение.

Видео

Nissan Almera II (N16) › Бортжурнал › Замена сальника рулевой рейки

Здравствуйте любители железа!
Статья будет интересна новичкам и не только, т.к. было несколько нюансов, описание которых во всемирной паутине к сожалению не нашел.
Протекание рейки заметил еще при приобретении авто и спустя уже 4-5 мес. только дошли до замены руки.
— Во-первых, у нас в Семипалатинске, с запчастями на Nissan Almera туговато в городе, только под заказ с России или с Алматы.
— Во-вторых, ремкомплекты тоже стоят порядка 10-12 тыс. тенге. (3-4 тыс. руб.)
Сальник не приобретал заранее, подбирал по образцу.
Из инструмента мне понадобились, шприц с трубкой от капельницы, баллончик с жидкостью очистителя карбюратора (карб в народе) ключи и головки на 11, 12, 13, 14, сразу скажу, что там пространство ограничено и чтобы подлезть брали разные ключи. Без помощника я бы не справился, потому отец, водитель-механик со стажем более 30 лет, мне помогал. Много информации почерпнул так же из интернета, но там некоторые моменты были опущены, постараюсь подробнее описать. Итак приступим …

1. Первым делом снял воздухочиститель (держится он на 3 болтах, 1 снаружи, его сразу видно, и 2 внутри корпуса), 2 патрубка, 2 шланга. и фишку от датчика в воздухоочистителе. Потом сразу же карбом на рейку несколько раз побрызгал чтобы она очистилась.

2. Вывернул немного руль и ослабил гайку на 14, с помощью головки, под рулем в салоне, уж больно она затянута была! Так же ослабил гайку на 13 на карданчике под капотом, который одевается на рулевой распределитель давления, в котором и необходима замена сальника.

3. Вернул руль в прямое положение и зафиксировал скотчем, изоленты не было под рукой. Открутил ослабленную гайку на 14 под рулем и вытащил болт на 17, хотя там потайчик и он не провернется так что, можно смело выкручивать гайку. немного помаялся с освобождением карданчика, т.к. его видимо не снимали еще, отверткой и ручкой от головки выбил аккуратно.

4. С помощью шприца и трубки от капельницы выкачиваем жидкость по максимому из бачка.

5. Снимаем шланг с распределителя давления рейки, и так же сливаем жидкость оттуда.

6. Откручиваем слева 1 штуцер на 14 — высокого давления, потеки жидкости протираем.

7. Раскручиваем 2 правых штуцера высокого давления ключиком на 11, у меня они легко поддались, галавное ключ чтобы был не расточенный и плотно садился, а то многие слизывают грани.

8. Сделайте пометки маркером, фото или просто запомните, как крепится карданчик на шлицы рейки, иначе потом руль будет стоять не ровно и придется выравнивать. Сдергиваем карданчик с рейки, вот тут нужно чтобы один человек находился в салоне и оттягивал карданчик в сторону, иначе он упирается в рулевое и не поднимается. Можно его кстати предварительно как-нибудь зафиксировать.

9. Откручиваем 2 болта головкой на e10, у меня такой не было так что воспользовались головкой на 8 с хорошими гранями. Болты туго выкручивались.

10. Необходимо сделать пометки маркером, как установлен вал распределителя, у меня примечательно в эту сторону видно было штифт на валу.

11. Выдяргиваем штуцер слева и поворачиваем механизм влево, тем самым освобождая трубки, затем вытаскиваем 2 штуцера высокого давления справа.

12. Небольшими постукиваниями вытаскиваем распределитель вверх.

13. Как его разбирать уже есть несколько видео и записей, просто переворачиваем и постукиваем валом о что-нибудь.

14. Чтобы выбить верхний сальник хорошо подходят головки из наборов. Тут процесс понятный, сложностей не возникло в общем. Сальники я заранее не покупал а как снял съездили на рынок и по образцу подобрали, стоят правда они … обошлись 2 сальника в общем 4 тыс. тенге (чуть больше 1 тыс рублей).

15. Вот тут случился нюанс, отец купил и нижний сальник тоже, до кучи. Начал ковырять чтобы заменить и попортил, хотя в большинстве случаев его не трогают вообще.
Что делать? надо как-то теперь разбирать и снимать. Поехали по СТО и сервисам … Нашли мастера который занимается ремонтом реек, тот занят был но подсказал как снять, отправились к токарю и успешно поменяли.

Так вот снимается сальник после того как высверлишь штифт который находится чуть выше него и снимешь штопорное кольцо.

Сделали новый штифт и забили его туда, хотя лучше было бы под прессом, т.к. немного он не плотно зажал и был небольшой люфт вдоль оси вала.

Собрали все в обратном порядке предварительно промазав вал литолом. и вырезав новую прокладку из картона, от старого скоросшивателя =) В видео к примеру говорилось о дистанционных кольцах и уплотнительной резинке, но у меня только бумажная прокладка была.

Тут началось самое интересное.
Налили жидкость, пока все на место ставили воздушный фильтр и патрубки, она немного ушла, потом завели двигатель. Руль сразу право давануло само по себе. Долили жидкость руль покрутили все ок вроде бы воздух вышел, заглушили. Заводим повторно, и все не работает уже, крутили туда сюда, заводили и глушили, не то что-то. Обороты двигателя после прогрева стали чуть ниже обычного, подозрение что насос не качает хотя он звуки подает, даже был небольшой скрежет оттого что воздух видимо выгоняло, потом пропал.

Читайте также:  Ниссан альмера почему не заводится

Начал наводить справки у знакомых, подсказали что не верно собрали и насос пока не трогать, он маловероятно причастен.
Хотя был и такой вариант — из за того что не покрутили рулем до того как завести двигатель, могло навредить насосу гура и все приехали. Было уже поздно так что на сл. день отложили.

Разобрали все по той же схеме, минут за 40, а в первый раз часа 2 если не больше.
Вроде все нормально, но тут отец засомневался что вал правильно поставили, т.к. штифт сверху вала идет сквозной и могли спутать.
Посмотрели устройство, покрутили вал, и вправду по отверстиям если смотреть то он должен быть расположен не так как мы его ставили а наоборот. Визуально — штифт сверху вала должен быть на одной линии с отверстием нижнего кольца высокого давления, тогда при сборке все отверстия буду направлены в сторону штуцеров. Изначально то мы не вдавались в эти детали.

После сборки, вывесили перед, колеса были подняты и руль вращался легко. Залили жидкость покрутили туда сюда. Завели, опять покрутили в обе стороны — работает нормально. Заглушили-завели опять не работает! Такое замечание, ранее при работе ГУРа был слышен изменяющийся шум двигателя и на обороты влияло, а тут тишина.
Уже не знали на что грешить, дело было к обеду так что прервались.

Поглядел информацию в интернете, собирался уже насос ГУРа проверять, а точнее клапан в нем который давление регулирует. Наткнулся на такую теорию — что оборотов не хватает и не может насос давление нужное задать.
Завел и о ЧУДО!
Работает ГУР, всего-то с полчаса постоял и заработал!

Переборка рулевой рейки и замена сальника рулевой рейки Nissan Almera N16 своими руками

Содержание статьи:

1. Переборка рулевой рейки Nissan Almera n16 своими руками

Началось с того, что жидкость ГУРа стала уходить не по дням, а по часам в прямом смысле (1л ушел за день на доливку), с первого взгляда было понятно, что пробило сальник рулевой рейки, но не верхнего, а бокового. Надо менять!
Цена 12к за переборку в автосервисе слишком велика для моего студенческого кармана, решил перебирать сам. Учтите, что в автосервисах перебирают “на отвали” и при неудачной переборке вам вернут не больше половины ваших денег ведь 6к за демонтаж/монтаж, еще никто вам не будет подпиливать зубцы (порвут сальник — сальник плохой), не смажут литолом и не промоют каждую детальку (это нужно делать только жидкостью для чистки карбюратора, офигенная вещь), ну что говорить ведь там делают для чужих, а то сами для себя на совесть.

Для этого понадобится полностью снять и разобрать рулевую рейку и об этом поподробнее.
Понадобится: 2 газовых ключа (или тиски вместо одного), головка Е8 (звездочка), ключи и головки на 12,13,15,17 с карданчиком, удлинителем и трещоткой, молоток, балонник на 19 (для откручивания колес), круглогубцы (для откручивания “шайбы” с рейки), ножовка по металлу, напильник, 2 домкрата (для вывешивания колес), отвертки, хомуты для пыльников и желательно помощник.

Сальники:
Верхний 485.HD484 (золотника)
Нижний 485.HD113
Боковой 495.HD448 2шт (лучше взять еще один запасной)

Доп материалы (нашел в статье, но сам не закупал):
Пыльник рулевой рейки Toyota 45535-08010 2шт
Хомут Toyota 90080-46340 2шт
Хомут Toyota 90467-19021 2шт

Я снимал рейку через левую арку колеса уже без золотника (верхней части где находятся верхний и нижний сальники), его я снимал под капотом т.к. думал что пробило верхний сальник, но оказалось что с золотником рейка не пройдет на моем опыте, но: мне отписались, что вытащить рейку в сборе можно через арку водительского колеса (естественно колесо снято) покрутив ее в разные положения; если вам это удастся, то прыгайте от счастья потому что отсоединять трубки и золотник вам посчастливится не под капотом, а в удобном положении.

Этап 1 Подготовка и снятие золотника
Выставляем колеса, руль прямо и фиксируем руль скотчем или изолентой.

Примерно так зафиксировать руль

Делается это для того, чтобы не оборвать шлейф подушки. под педалью тормоза в салоне откручиваем болт ключом на 17, вынимаем болт и отодвигаем в сторону кардан рулевой колонки.

Гайка под рулем у педалей, которую нужно открутить.

Отвести в сторону кардан.

Теперь переходим к моторному отсеку. Снимаем там корпус воздушного фильтра, так как он затрудняет доступ. Сливаем жидкость ГУРа с бачка насколько это возможно и переходим к золотнику. На золотнике 4 трубки. шланг и соседнюю трубку откручиваем ключами на 13 и 15. 2 железные трубки откручиваем ключом на 12 или спец ключом если боитесь сорвать грани, важно, что эти трубки не выйдут из пазов полностью, не ломайте. Дальше головкой на 13 откручиваем нижний шарнир от вала рейки и отводим в сторону. Остаются 2 “любимых” болта для которых понадобится головка Е8, передний открутится не сложно, но с задним придется повозиться. Нужно поставить отметку положения золотника к кардану, чтобы потом все поставить ровно.

Отметка на золотнике к кардану. На фото отметка на корпусе, кожухе и шлицах без кардана

Эту отметку делайте пожирнее чем-то видным прям по золотнику, по кожуху, по шлицам и по кардану, а то у меня была тупо на шлицах и кожухе и толку 0 т.к. сам корпус мог быть в любом положении и кардан одевался на шлицы рандомно от того пришлось повозиться с корректировкой руля и колес (иначе руль прямо — колеса в бок).
После, золотник провернуть по часовой стрелке, чтобы вышли 2 железные трубки, а после золотник легко достать из своего гнезда и отложить в сторону.

Этап 2 Извлечение рейки
Сама рейка сидит на 3 болтах (головка на 17), которые не сложно найти и конечно придется отсоеденить наконечники. Домкратим правое (пассажирское) переднее колесо и снимаем его. (для этого не требуется доп. инструктаж, только балонник) Накидным ключом на 17 откручиваем гайку с наконечника и выбиваем его молотком. С этим проблем не должно быть и отдельно домкратить наконечник для давления на него мне не пришлось. Проделываем ту же процедуру с водительским колесом и вытаскиваем рейку через арку водительского колеса.

Через это отверстие вытаскивал рейку.

P.S. Все жалуются на дальний болт звездочку золотника, чтобы было проще к нему подлезть без проблем я сначала открутил рейку (3 болта) и выбил наконечники, что позволяло мне крутить рейку под капотом для удобства.
При съемке колес я чистил резьбу болтов карщеткой и обрабатывал графиткой. Это лично моя заморочка для того, чтобы резьба не ржавела и болты в дальнейшем снимались легче.

Этап 3 Разборка рейки
Для начала я отмыл рейку от грязи в тазике при помощи кисточки и бензина, насухо вытер и занялся разборкой. Нужно снять пыльники, а точнее оголить тяги. Снимаем хомуты (нужно купить новые) на пыльниках и оголяем то, что они прятали (если пыльники в хорошем состоянии, то хомуты следует снять аккуратно, не повредив пыльников, а если пыльник рваный, то следует его заменить). Теперь нам понадобится открутить тяги. Я делал это при помощи двух газовых ключей, одним цеплялся за головку тяги, а другим за серебряный вал и откручивал (резьба там обычная и откручивается против часовой как и все в этом мире), у меня возникла маленькая проблема на этом этапе, которую я быстро решил при помощи плоской отвертки и молотка см.фото.

Здесь видно углубление, которое мешает снять тяги и его надо подбить. На фото уже подбито.

обе тяги сняты и это хорошо, с правой стороны (где гнездо золотника) надо открутить алюминиевую “шайбу”, я уточнил ее материал не случайно т.к. это нужно сделать аккуратно, не повредив ее, я откручивал круглогубцами.

Как открутить шайбу круглогубцами не повредив ее.

Там будет первый боковой сальник. С этой же стороны (правой где находилась шайба) вытаскиваем вал рейки и найдем внутри все с этой же стороны второй боковой сальник, выбить его не сложно чем-то длинным и с ним вылетит непонятное кольцо, это капролоновая втулка, которую следует тоже заменить. Искать ее в интернете бесполезно, нужно заказать у токаря толщина 5мм, наружный диаметр 37мм, а внутренний на 0,05-0,1 мм больше своего вала (некоторые ставят с внутренним диаметром вровень с валом 25мм).

d1 — 25.05 или 25.1мм
d2 — 37мм
s — 5мм
Материал — капролон
некоторые чтоб 150 раз токарю не платить и не бегать делают сразу три кольца с внутренними диаметрами 25мм, 25.05мм и 25.1мм

Этап 4 Сборка
Сначала закидываем втулку, с помощью подходящего размера головки и удлинителя, труда не составляет, а вот с сальником придется повозиться… Края зубьев рейки острые и могут легко порвать сальник, так что придется обработать их грани напильником (на работу рейки не повлияет). Закидываем сальник во внутрь рейки, главное чтобы лег правильной стороной (пружинкой к вам, чтоб ее было видно). Затем легкими постукиваниями забиваем сальник – он легко садится. Затем можно вставлять вал рейки, обработанный от
острых краев. Вставляем зубьями вверх, и немного надавливаем вал вниз, чтобы зубья меньше касались внутренней части сальника. Закручиваем правую шайбу с поменянным правым сальником. С этой частью всё.
Находим золотник, который мы отложили в конце первого этапа и начинаем работать с ним. Как поменять верхний сальник информации много, но вкратце нужно выбить вал, потом выбить сальник с подшипником при помощи подходящей головки, но осторожно т.к. можно повредить подшипник. Верхний сальник готов, теперь повозимся с нижним. Переворачиваем вал золотника подшипником вверх. Подшипник держит стопорная шайба, расплюснутая с четырех сторон. Ее аккуратно спиливаем ножовкой по металлу. Снимаем подшипник и потом снимаем сальник. Собираем в обратном порядке. Стопорную шайбу надо тоже заказать
у токаря из нержавейки толщиной 3мм, внутренний диаметр 25мм, внешний 32мм. При установке новой стопорной шайбы ее придется расплющить. Собираем Все-все (рейку, золотник) в обратном порядке, устанавливаем на прежние места. Но это не все, нужно залить НОВУЮ жидкость в ГУР и прокачать рейку. Заливать оригинальную жидкость KLF5000001 не обязательно.
P.S. При сборке тяги под пыльниками (где шарик) и “жало” вала золотника я смазал литолом как советовали в разных статьях.

Смазать жало золотника литолом.

ОЧЕНЬ ВАЖНО чтобы боковые сальники стояли правильно иначе они не будут держать, а правильно это той стороной, чтобы при забивании сальников вы видели пружинку внутри сальника и для удобства, чтобы не замять сальник я поверх сальника клал старую втулку.

Этап 5 Прокачка рейки
Вывешиваем колеса (домкратим полностью перед, чтобы передние колеса не касались земли), заливаем новую жидкость в бачок ГУРа, который нужно было вымыть, доверха и заводим машину, жидкость уходит — заливаем. Колеса крутить НЕ НАДО! Ждем до тех пор, пока жидкость перестанет уходить из бачка. Затем крутим руль потихоньку в одну сторону до упора. В это время второй человек подливает жижу в бачок. Затем крутим в другую сторону до упора. Доливаем до уровня, и крутим руль из стороны в сторону до упора, пока в бачке не перестанут появляться маленькие пузырьки.
Едем на сход-развал и выставляем колеса и руль прямо.

Вот и все, радуемся экономии на переборки рулевой рейки и спим спокойно, зная то, что в ней точно заменены сальники на хорошие.
Часть информации и инструкции я брал из источников объединив их для более подробной инструкции, часть фото тоже собрал из статей и дополнил своими для подробностей. Надеюсь, что описал все понятно от и до.
Прошло уже полгода и свыше 7.000км и полет нормальный, жидкость не уходит и руль крутится как надо.
12.10.15 (8,000км) — немного загудел гур, пришлось долить примерно колпачка 1.5 (на взгляд не больше 50мл) и снова тишина. Ничего не течет, руль не “твердеет”, грешу на первые заморозки после переборки.

Читайте также:  Ниссан альмера замена воздушного фильтра — основательный взгляд на вопрос

2. Замена сальника рулевой рейки в Nissan Almera N16

Уже давно были закуплены два верхних сальника рулевой рейки. Один из сальников купил “на всякий случай”, так как эти сальники приходится дорабатывать (обтачивать), а мало ли что может произойти в процессе доработки.

верхний сальник рулевой рейки на Альмеру, который нужно чуть подточить по наружному диаметру

Но продолжительное время не решался заменить пресловутый верхний сальник, так как автомобиль нужен на ходу каждый день, а процесс замены сальника может затянуться… Так и тянул до тех пор, пока просто не устал подливать, к слову сказать, не дешёвую жидкость для ГУРа. К тому же “подвернулась” мне такая же текущая рулевая рейка с N16. Вот на ней мы и потренировались.

б/у- шная рулевая рейка с пробегом в 60 тыс. км

как видно, проблема с верхним сальником актуальна для многих Альмер

Сначала помыли рейку, потом сняли старый сальник, затем обточили новый сальник, помазали его герметиком и установили всё обратно. В итоге у меня получилась восстановленная б/у-шная рейка (пробег у которой 60 тыс. км). Осталось только заменить мою текущую рулевую рейку на эту — восстановленную! Здесь всё уже проще: заехал на сервис и переставил рейку, с последующей регулировкой углов установки колёс. Переставили рейку очень быстро, а главное качественно. Теперь, буду ездить наблюдать за уровнем жидкости в бачке насоса ГУРа.

Снятие рулевого карданчика и замена нижней крестовины рулевого кардана Nissan Almera N16

Снятие рулевого кардана Nissan Almera N16
Замена нижней крестовины рулевого кардана Nissan Almera…

Nissan Almera Spitfire › Бортжурнал › Замена сальника рулевой рейки

Сразу хочу предупредить, что запись большая и долгая, ее вполне можно было бы расписать на 2-3 тома эпической саги, т.к. сальник я поменял с приключениями, но это лишь предисловие — подробности ниже…

Записей о том, как поменять сальник в интернете полно уже, поэтому постараюсь выделить лишь те моменты, которые мало где или вообще нигде не описаны.

Верхний сальник рулевой рейки брал тут, общался по электронной почте rti-m@rti-m.ru — взял на всякий случай 2, с доставкой из Москвы вышло 250-300 рублей — как-то так.

Сразу скажу, что в течении всего процесса ОЧЕНЬ важно быть просто внимательным и терпеливым!

Далее я начал собирать все обратно, был уже порядочно подуставший. На кожухе карданчика промазал края посадочного места под прокладку герметиком, установил его на место, закрутил, начал устанавливать-прикручивать трубки. На штуцере одной из трубок (на 14) сильно слизал грани, думал что он должен до конца закручиваться и тянул еще и еще, но он стоял уже намертво, а я по запаре это не сразу понял, мозг уже не соображал. Взял пива и расстроенный побрел домой, едва успев на последний поезд метро.

На следующий день глянув отдохнувшими глазами на все это дело и пообщавшись с людьми в интернете, понял что все ок, надо продолжать сборку. Когда дело дошло до трубок высокого давления (тонкие, со штуцерами на 11) возникли некоторые трудности. Трубка которая сильно изогнутая, та что подлиннее, ни в какую не хотела ровно становиться, и в итоге штуцер я закрутил криво, осознав это только когда он уже был насильно вкручен до середины. Подступило ощущение что я попал 🙂

ВНИМАНИЕ! Чтобы такого не произошло, штуцера этих трубок надо наживить еще до того, как кожух карданчика прикручен на свое место!

Открутил кожух с карданчиком — посмотрел на резьбу внутреннюю, более или менее в порядке, я выдохнул. Оставалось просто найти такую же трубку.

Как оказалось, трубки такой в каталоге отдельно от рейки нет (для Almera N16), а рейка в лучшем случае стоит 10 килорублей за б/у. Вычитал-выспросил у народа, что в Almera Classic такая же внешне рейка, нашел ее в каталоге, и о чудо — трубка есть отдельно под номером 49542-95F0A. Радость была недолгой… обзвонил все магазины и разборки, все хором говорили что могут привести за 30-40 дней за 1 тысячу рублей. Не очень меня это устраивало, учитывая что неизвестно еще подойдет ли она.

По рынкам-базарам-разборкам решил не бегать. Начал обзванивать-объезжать конторы, занимающиеся ремонтом гидравлики/пневматики — никто не брался за изготовление такой трубки. На ее штуцерах нестандартная резьба 11×1.25, и жесткая заводская вальцовка.

Помучившись некоторое время приступами отчаяния я включил свой инженерный мозг. Изучил тех. данные подобных трубок для гидравлических систем, вычитал какое давление гуляет по системе ГУР.

Итак, в системе ГУР наших ниссанов давление достигает по неподтвержденным данным 70 бар. Примерно такое же давление в тормозной системе легкового авто… Далее вычитал, что медные тормозные трубки диаметром 6 мм (для грузовых авто) и толщиной стенки 1 мм выдерживают давление до 230 бар (400 на разрыв).

Решение напрашивалось само собой: пошел на авторынок и купил метр медной тормозной трубки (D = 6 мм, толщина стенки 1 мм). Развальцевать такую трубку не проблема, в отличие от стальных, которые вальцуют дорогими промышленными вальцевателями.

Оставалось только изготовить штуцер с нестандартной резьбой, и тут мне дико повезло, ибо на работе у нас есть гениальный токарь. Я обзвонил все магазины в поисках лерки (плашки) и мечика для нарезания редко встречающейся в нашей стране резьбы 11×1.25. Тяжело было, но нашел и принес токарю — штуцера были сделаны из шестигранного стержня (12 мм), на них с помощью лерки была нарезана резьба. Мечиком я на всякий случай прогнал внутреннюю резьбу в кожухе карданчика рулевой.

Пока все это делалось — подошел сварщик и предложил отрезать на родной трубке кусочек, выкинуть с нее старый штуцер, поставить новый и заварить потом место среза с муфтой. Ну, чем не вариант — попробовали.

Далее установил все на место, залил жижи, завел. Провал, свист, жижа ушла, под капотом мокро. Разбираю… в месте рядом с сварным швом трещина — когда устанавливал трубку — чуть пришлось изогнуть — ну и вот… хорошо что не в пути это случилось

Оставалось реализовать и довести до логического завершения вариант с медной трубкой. Штуцера были готовы, нужно было трубку завальцевать и изогнуть как надо. Беру оригинал, медную трубку, штуцера и мчу в контору Гидросканд. Там бравые ребята мне зарядили такой ценник, что я офигел: по 150 р — завальцевать с каждой стороны, плюс каждый изгиб 120 рублей, итого насчитали мне тыщу с лишним, и это с учетом того, что материалы мои. От изгибов отказался, обрезали сколько сказал (вроде 57 см — брал с запасом 1-2 мм), завальцевали (кривовато кстати за такие деньги), вернулся к машине…

В трубку насыпал мокрого мелкого просеянного песка, утрамбовал (это для того, чтобы при сгибании не уменьшался внутренний диаметр в местах изгиба). В тисках зажал 2 круглых стержня из стали, между ними просовывал трубку и изгибал, сравнивая периодически с оригиналом… Затем весь песок из новой трубки выдул компрессором.

Далее момент истины — выдержит или нет. Были сомнения, но по факту запас прочности солидный. Установил трубку, залил ATF, завел, покрутил рулем и о чудо — все в норме, жижу долил по уровню, покатался аккуратненько, не отъезжая далеко от места ремонта — все в порядке. Сейчас уже проехал 500 км — все вроде сухо, но жидкости ушло в бачке 1-2 мм по уровню, пока не знаю куда, но думаю что надо чутка протянуть штуцера, а может просто воздух вышел.

Хочу выразить свою благодарность людям, которые оказывали поддержку и помощь советами, идеями и рекомендациями в процессе выполнения мной этого двухнедельного мега квеста:

1) troeca — ну без твоих советов и идей не обойтись 🙂 Спасибо!
2) PRIZRAK80 — за полезную информацию о ремонте рейки и помощь в поиске б/у рейки (был и такой вариант) или трубки — огромное спасибо!
3) eg0rka — подсказки, советы, помощь — спасибо!
4) TimeDV — советы, рекомендации — спасибо!

Ну и в целом: спасибо всем кто осилил или хотя бы пытался 🙂

Замена сальника рулевой рейки Ниссан Альмера n16

Объявление на форуме Club-NISSAN или Nissan Primera Club (NPC): Добрый день. Я владелец автомобиля Ниссан Примера P12 (раньше у меня была Альмера N16). Автомобиль отличный. За такие деньги я не ожидал получить удобный и надежный автомобиль. Но почему, но почему и у Альмеры и у Примеры текут рулевые рейки? Как предотвратить течь рейки, как перебрать рейку своими руками? Где купить сальники и как заменить их? А можно заменить сальник рулевой рейки на Ниссане не снимая рейку с автомобиля?

Форумы и конференции пестрят такими сообщениями, так же как и ответами на них. Но все же в Интернете нет единого мнения и рецепта по поводу рулевых реек Ниссан Альмера и Примера. Многие, заменив только один сальник на рейке Альмеры, у которой очень свободно под капотом, рапортуют, что все очень просто. Снимать рейку для этого не надо, а сальник можно поставить от советской машины, подточив его немного по внешнему диаметру. Можно и так 🙂 Компания Гидролаб ничего не имеет против 🙂 Но если подойти к этому вопросу профессионально, то такой метод не подходит.

Во-первых, так можно заменить только один верхний сальник распределителя (некоторые называют его сальником рулевого вала или сальник регулятора) (на фото)

потому что для замены нижнего сальника распределителя (который установлен на том же валу, сделан из того же материала, работает в тех же условиях и тоже скоро потечет) (на фото)

нужно вынимать весь золотник, который потом вставить обратно не получится. Кроме того, нижний сальник распределителя на рейках Ниссан Альмера и Примера снимается с разрушением одноразового обжимного кольца, которое поставить обратно можно только с помощью специального оборудования.

Во-вторых, при ремонте рулевой рейки требуется абсолютная чистота. Если занести грязь или песок в золотник распределителя, то можно лишиться насоса гидроусилителя. Даже несколько песчинок, попавших в насос, вызывают задиры полированных привалочных плоскостей и ротора. После чего его придется менять. Насос стoит дорого. Дороже ремонта рейки даже у профессионалов.

В-третьих, как устранить люфт, стук сухаря и износ картера сухаря, износ тяг, подтекания боковых сальников и многое другое, не снимая рейку?

По всем вышеперечисленным причинам, рулевые рейки необходимо обязательно снимать для ремонта.

А вот силовые сальники (сальники вала-рейки, т.е. штока, двигающегося влево-вправо) (на фото)

часто менять не обязательно. Их качество не вызывает никаких нареканий. И при этом для их замены нужно иметь специальный инструмент, чтобы вынуть внутренний силовой сальник из самой глубины цилиндра рейки.

Как отремонтировать рулевую рейку Ниссан Альмера и Примера самостоятельно.

И все же рулевую рейку Альмеры и Примеры можно отремонтировать самостоятельно, но при условии, что течет только верхний сальник распределителя а остальные сальники в прекрасном состоянии. Т.е. не нужно связываться со сложной процедурой их замены с использованием специнструмента.

Для этого рейку все же придется снять. Колеса снимать не надо. Нужно поставить колеса прямо и из ямы отсоединить наконечники рулевых тяг от поворотных рычагов. Далее снять карданчик, отсоединить подающую и обратную масляные магистрали и открутить болты крепления рейки к кузову.

Читайте также:  Реле стартера ниссан альмера н16 где находится — выкладываем все нюансы

Рейка вынимается через капот мимо аккумулятора вместе с тягами, после того как будет сильно сдвинута в сторону правого колеса. Установка в обратной последовательности, за исключением того, что сначала нужно прикрутить рулевые тяги к колесам, поставить колеса прямо, и только после этого установить карданчик рулевого вала.

Снятую рейку нужно сначала очистить от грязи, отмыть керосином и обдуть сжатым воздухом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ мыть рейку керхером, так как внутрь попадет вода. Далее открутить трубки от распределителя (закручивать обратно их нужно с осторожностью, так как штуцера вкручиваются в алюминий), снять корпус распределителя.

Сальник нужно приобрести заранее размера 19x29x4.5 мм. Приобрести его можно у нас в компании Гидролаб или просто на рынке. Сама процедура замены сальника проста. Выбейте сальник вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 16).

Затем забейте новый сальник обратно вместе с подшипником с помощью оправки (подойдет высокая головка на 22).

Заложите специальную смазку в сальник и подшипник и осторожно соберите все обратно. Болты крепления корпуса распределителя нельзя докручивать до конца, а только до момента упора в подшипник.

Устранение люфтов и стуков рейки это особая тема для отдельной статьи. Можно сказать лишь, что к пробегу 100 тысяч километров они появляются в любой рейке, а особенно у реек с пластиковым сухарем, как у Альмеры и Примеры.

Так почему же текут рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера?

Компания Gidrolab уже более 10 лет успешно ремонтирует рулевые рейки автомобилей Ниссан Альмера и Примера и накопила солидную статистику. 90% этих рулевых реек начинают течь на пробегах от 90 до 140 тысячах километров и 98% из них текут через верхний и нижний сальник распределителя.

Обратите внимание, что в распределителе два сальника – верхний и нижний. Течь через верхний – всегда заметна, а через нижний – нет. При подтекании нижнего сальника распределителя жидкость поступает и незаметно накапливается внутри рулевой рейки. Поэтому если течет сверху, то менять надо оба сальника распределителя. А вот течи силовых (боковых) сальников встречаются очень редко и связаны с различными дефектами, привнесенными в рейку позже – например, при замене рулевых тяг плохо поставили пыльники и появилась коррозия. Или поцарапали и стукнули полированные части вала-рейки.

Так почему же одна пара сальников работает отлично, а другая постоянно течет, хотя они работают в одном и том же масле, температуре и пр.? Все наши исследования показали, что коррозия на деталях этих реек возникает крайне редко. Хотя у других – это бич. Нет так же катастрофического износа рабочей кромки сальников. Но если посмотреть на сальники, то станет видно, что хотя они и сделаны из особо термостойкого материала SNBR, но все же выглядят по-разному. Силовые сальники сделаны из скользкого материала, а материал сальников распределителя похож на обычную резину. Они слишком мягкие, а пружинка слабая. Давно подмечено, что если материал сальника мягкий, то он не только быстро стирается, но и быстро теряет эластичность при работе в масле. Другими словами быстро “дубеет”. А притом, что пружинка на сальниках распределителя слабая, когда они дубеют, начинаются течи.

Выходит, что неувязочка вышла именно с материалом сальников еще на заводе. А пока это выяснили, было выпущено уже огромное количество автомобилей года за три. Да и сейчас новые оригинальные рулевые рейки, продающиеся в магазине, не выхаживают и 40 тысяч километров, потому что где-то лежали на складе все эти годы, и сальники уже задубели.

Все что остается – менять задубевшие сальники на новые, качественные. Хорошо, что в остальном рулевые рейки Ниссан Альмера и Примера очень надежны. Компания Gidrolab быстро и качественно отремонтирует рулевую рейку и даст гарантию 13 месяцев без ограничения пробега.

Отчет о ремонте рулевой рейки (много)

Опции темы
Поиск по теме

Как раз левый то можно снять и без снятия реки, а вот правый.

Всем привет!
Не так давно распрощался с Сашкой, который ни разу не подвёл за все 4 года владения, за что ему отдельное спасибо :-)) и стал счастливым обладателем леворукой Альмеры в 16 кузове (QG18, хетчбек, руль слева, AT, VIN: SJNFBAN16U2-619171).
Рейка изначально была с подтекающим верхним сальником, решил, что поменяю сразу все три сальника. 🙂 Но тут в Иномаркете на Герцена обрадовали, что рейка неразборная на этих авто.
С другой стороны, нашёл вот такой ресурс:
Ремонт рулевой рейки на Nissan Almera II N16, Sylphy, Sunny

Больше информации по переборке альмеровской рейки не обнаружил. Коллеги, поделитесь опытом, похожа ли конструктивно рейка 16-ой Альмеры на рейку других Ниссанов и разборная ли она?.
Пишу сюда, так как по Альмере ваще непонятно куда писать, раздела отдельного нет (если не прав, ткните носом). Заранее спасибо за внимание и понимание 🙂

Красивый цвет, хорошая комплектация. Поздравляю.
Единственная проблема – коды ошибок можно посмотреть только сканером. Педалью не получится, она идет у тебя без самодиагностики.
Рулевая в запчастях идет только в сборе, не разборная. Но это всё херня, разобрать можно.

Спасибо за поздравление и за инфо! 🙂 По FAST-у уже тоже поглядел, что рейка единым номерком идёт и ценник немаленький – то есть либо контрактную искать, либо сальники подбирать по образцу. Если всё же кто-то занимался рейкой на 16-ой Альмере, отпишитесь, плиз 🙂

Всем привет, у меня альмера N16 уже 4 года. Я так понимаю у вас течет верхний сальник распределителя. Это болезнь всех Альмер N16 и Примьер P12. Размеры сальника 19-29, я менял сам сложностей особых нет, даже рейку снимать не надо. А насчет боковых сальников, я думаю не стоит их трогать. Они редко текут. Вот здесь инф я делал так же http://www.club-nissan.ru/forums/sho. t=29634&page=6 Всем удачи

Доброго Всем времени суток.
Проблемма – потекла рейка.
Немного предистории: приобрел саньку осенью 2008г. пробег 40тыков. В рулевой ощущался сильный люфт. На сервисе сказали, что наконечник и тягу менять нада. Купил, дома скинул пыльник и отчетливо увидел, что при повороте руля вал рейки извивается как змея. До рег. болта добрался, но ключ на на”22″ маленький, а на “24” большой оказался. Заехал на СТО: на подъмнике сервис-мен за 5 мин подтянул болт. Опутил машину – я прокатился все нормально! Отдал 150руб.
В первую зиму в “-33” самостоятельно не завелся, утащили на уздечке в теплый бокс за 15км! После этого через месяц сел, завел, а руль не крутится. Купил D III до след. зимыы доездил нормально.
Во вторую зиму это повторилось дважды при темп. ниже “-30”! Жижа вытекала в пыльники а потом потихоньку наружу. Летом ниразу не доливал.
В зиму 2010-2011 после очередного сброса, при доливке до нормы стазу выдавливало при повороте руля до упора. Выход: доливал так чтобы только-только на донышке, насос постоянно подвывал, но зиму доездил. Когда потеплело долил до нормы, но в этот раз даже летом рейка сопливет. Да и опять ощущается легкий стук в рулевой, когда дергаешь рулем при заглушенном двиге. Пробег 95 тыков.
Вопрос ремонта: ни одна СТО в Кемерове не берется рем. реек. Контракт стоит 6500р+работа 2500+развал 1000 итого 10 тыс руб.! Почитав данную тему хочу сам заморочиться, осталось только ремкомплект найти.
Получилась история “Как умирает рул. рейка”.

Рейка ремонтируется, в 782 посту есть ссылка на отчёт по ремонту, писал я. Делал свою рейку два года назад, отходила две зимы, всё ОК. Уровень жижи стоит на месте. Удачи в ремонте!

Хэлп.
Занялся поиском ремкомплекта на РР. Каталог запчастей Дрома.ру по номеру кузова выдал мне мес.год. выпуска моего авто и номер ремкомплекта 492978N025: Экзист 1800-2200 руб, Центральный Склад 2200-2300 руб , ЕвроАзия 1300 руб.( в завис. от сроков поставки).
Выше писали про ремкомплект 49297-4М485:Экзист 700-800 руб, Центральный Склад 800-1000 руб , ЕвроАзия 485 руб.
Вопрос: подойдет ли мне 49297-4М485? или с 2002г. рейка всетаки др? Номер моего кузова FB15372045.
Просьба: у кого Санька 2000-2001г скинте номер кузова!

49297-4M425-Это мне показывает ФАСТ,ставил себе 49297-4M485-
Еще ставят от тавоты 90311-24010
FB15 092361

Последний раз редактировалось RVK79; 30.06.2011 в 16:37 .

Поставил от тойоты год назад два сальника,с обеих сторон,год отъездил, полет нормальный.

попробуй тойотовские сальники поставить. я тоже недели через две буду рейку перебирать)

Последний раз редактировалось Riii; 04.07.2011 в 20:43 .

я ставил тойотовские по 200 руб. подошли как родные. вот тока когда собирал поторопился видать. сейчас смотрю опять закапало потихоньку

Вчера заказал в Экзисте р/к на рейку 49297-4М485 696 рублей. Средний срок поставки 18д максимальный 25д – будем ждать.

Как заменить пластиковое белое кольцо? Не могу понять, как разобрать, вроде стопорное кольцо стоит, но оно колом, вообще не двигается. (

Его по моему нужно нагреть термофеном, и стопорное кольцо снимется, а за ним это пластмассовое кольцо. Оно не из пластмассы, а из второпласта, не плавиться. А до скольки градусов, греть не знаю.

Вот я и поменял сальники на р/рейке.
В начале всё шло как доктор прописал. Без удлинителя 60см рейку действительно не открутить. При отсоединении шлицевого соединения(болт нада выкручивать полностью) пытался сделать метки – но оказалось, что есть заводские метки красной краской на шлице, крышечке и корпусе.

В итоге вытащил я ее без особых проблем. Чтобы руль не крутился привязал его к рычпгу. Рулевые тяги открутились легко – с упором в два ключа «на раскрутку». Выставив регулятор по меткам, рулеткой замерил вылет вала в обе стороны.
Но похоже 2002год идет с некоторыми отличиями.
1. Шланг от датчика давления не откручивается – он опресован, поэтому я открутил трубку от регулятора (без проблем).
2. Корпус регулятора не отсоединяется от рейки – нету «корончатых болтов под ключ на 8», а его подшипник полностью омывается маслом!

3. При разборке регулятора озадачила гайка с внутренней коронкой, но под натиском отвертки и молотка она быстро сдалась, хотя вал регулятора всеравно не хотел выходить.

После откручивания регулировочного болта (предварительно сделал метки) он вышел без проблем.
Перед отворачиванием гайки высверлил керновку, НО – сверло было туповатым и от надавливания прогнулся корпус. Все могло закончиться даже очень плачевно, поэтому возьмите новое сверло на 5-6мм и без особого нажима. После извлечения вала помучался с внутренним сальником – его нада развернуть, а потом крючком вытащить. Внутри вала действительно есть полость. Состояния вала идеальное, а сальники конечно «уставшие». Установка новых сальников (осторожнее через зубцы) и дальнейшая сборка в обратном порядке проблем не вызвала. Зубцы на рейке и шары р/тяг смазал литолом. При сборке обнаружил дырку в пыльнике – я не был к этому готов, поэтому залепил герметиком и при сборке поставил дыркой вниз.
Да еще – регулировочный болт затянул на 1/8 от метки – 60 тыков после последней регулировки.
Но есть одно НО! На валу регулятора стоят еще два сальника. Верхний стоит в камере сброса – давления нет. А вот нижний стоит в полости высокого давления. Меня терзают смутные сомнения: у меня было также как и писали выше: завел машину, начал руль поворачивать, а он УЖЕ не крутится. А если это ОН пропускает?! Если он то жижа попадает на зубчатую передачу и в правый пыльник – а текло в основном справа…..
Пробег после ремонта 500км. Руль «не ведет», но стал потуже. Жидкость не уходит – но она летом и не уходила. Короче будем ждать -30.

Последний раз редактировалось Тёмный дом; 23.08.2011 в 11:25 .

Добавить комментарий