Замена цепи грм ниссан икстрейл — рассматриваем со всех сторон

Замена цепи ГРМ на «Ниссан»: рекомендации по конкретным моделям

Вопросы, рассмотренные в материале:

  • Каковы преимущества двигателей «Ниссан» с цепным приводом
  • Какие особенности замены цепи ГРМ в «Ниссан» необходимо учитывать
  • Как выполняется замена цепи ГРМ на разных моделях «Ниссан»

Такая неисправность, как растяжение цепи ГРМ на автомобилях «Ниссан», вызывает споры и разногласия среди автовладельцев. Специалисты сервисов диагностируют проблемы различными методами. Анализируя данные осциллографа, показывающие, что произошла рассинхронизация датчиков коленвала и распредвала, можно говорить о растяжении цепи. Однако не каждый владелец готов сразу поверить в необходимость дорогостоящего ремонта. В статье поговорим о том, что представляет собой замена цепи ГРМ в «Ниссан», которая проводится после пробега в 170–200 тыс. км.

Нюансы замены цепи ГРМ в ниссане

Многие современные двигатели автомобилей «Ниссан» оснащаются цепным приводом газораспределительного механизма. Поскольку ресурс цепи в два раза превышает ресурс ремня ГРМ, моторы отличаются большей надежностью и, соответственно, пользуются все большим спросом.

Цепи ГРМ на ниссан обладают собственными достоинствами и недостатками. К первым относится срок службы привода – до появления шума он не нуждается в замене, в ряде случаев автомобили проходили с одной цепью до 500 тыс. км.

О неисправностях привода можно судить по характерному тону, схожему со звуком работающего дизеля. Проблема может заключаться не в самом приводе, а быть вызвана выходом из строя натяжителя, износом успокоителей. Однако столкнувшись с нехарактерным для двигателя звучанием, автовладелец вряд ли оставит его без внимания, не приняв мер к выявлению причины и устранению неисправности. Обрыв ремня ГРМ всегда происходит неожиданно, влечет за собой загиб клапанов в головке блока цилиндров и существенные затраты на выполнение ремонтных работ.

Цепной привод обладает и определенными недостатками:

  • повышенным шумом при работе, даже в случае исправности механизма;
  • более сложной заменой по сравнению с ремнем;
  • повышенной стоимостью запчастей.

В основном, бензиновые двигатели ниссанов с цепным приводом состоят из четырехклапанного цилиндра, двух распределительных валов, установленных в главном блоке цилиндров. Замена цепи ГРМ на «Ниссан» требует разборки передней части двигателя, т. е. демонтажа:

  • ремня генератора (кондиционера);
  • шкива коленвала;
  • клапанной крышки;
  • передней крышки ДВС;
  • звездочек распредвалов;
  • кронштейна крепления ДВС (опоры) – при необходимости;
  • картера двигателя.

Порядок демонтажа элементов двигателя для последующей замены цепи ГРМ ниссана зависит от модели ДВС, сложности его устройства (к примеру, силовой агрегат «Ниссан Максима» имеет более сложную конструкцию по сравнению с ДВС «Ниссан Альмера», соответственно, и работы будут более трудоемкими). Кроме того, ряд моторов (таких как GA 16) имеет две цепи:

  • первая передает движение от коленчатого вала к промежуточной шестерне;
  • при помощи второй движение передается от промежуточной шестерни на распределительные валы.

О неисправностях цепного привода можно судить по:

  • Ошибкам системы управления двигателем: – 0335 – указывает на проблемы с коленвалом; – 340 – вероятные неисправности распредвалов.
  • Проблемам с запуском двигателя.
  • Плавающим оборотам на холостом ходу.
  • Ощущению провалов тяги ДВС во время езды.
  • Нехарактерным металлическим звукам.

Значительное растяжение цепного привода приведет к появлению на приборной панели контрольной лампы (Check Engine), свидетельствующей об ошибках, выдаваемых датчиками коленвала или распредвала. Холодный запуск двигателя может сопровождаться характерным металлическим звуком. Подобные симптомы требуют незамедлительного обращения в сервисный центр.

«Ниссан Санни»: замена цепи ГРМ на автомобилях разных годов выпуска

В разные годы японские автомобили «Nissan Sunny» выпускались в разных кузовах. Чаще всего встречались модели № 14 (выпускались в 1990–1995 гг.), № 15 (производились с 1995 по 2000 гг.) и № 16 (годы выпуска – с 2000 по 2006). Большинство моделей комплектовалась двигателями GA14, GA16, QG15DE, QG18DD объемом 1,4 л, 1,5 л, 1,6 л и 1,8 л.

Рекомендуем

Силовые агрегаты в этих моделях авто имеют поперечное расположение с четырьмя цилиндрами. Замена цепи ГРМ «Ниссан Санни» выполняется достаточно просто. Основная задача заключается в правильном совмещении меток распредвалов и коленвала. Для замены привода достаточно нескольких часов, максимально необходимое время – один рабочий день, впрочем, лучше не спешить, аккуратно и тщательно выполняя операцию.

Оценить состояние механизма можно, осмотрев верхний натяжитель – далеко выступающий цилиндр натяжного устройства свидетельствует о растяжении привода и необходимости его замены.

Как выполняется замена цепи в «Ниссан Ноут»

Автомобили первого поколения «Ниссан Ноут» комплектовались ДВС с цепным приводом CR14DE объемом 1,4 л и HR16DE объемом 1,6 л. И тот, и другой имели по четыре цилиндра с четырьмя клапанами в каждом из них. Производитель рекомендует выполнять замену цепи ГРМ в ниссане через каждые 120 тыс. км пробега, хотя их ресурс значительно больше – ряд автовладельцев меняет привод спустя 150 тыс. км. Залогом длительной службы ГРМ являются хорошее масло и его своевременная замена.

О неисправности привода можно судить по:

  • сложностям с холодным запуском двигателя;
  • сбоям в работе силового агрегата на холостом ходу;
  • появлению металлических звуков на холостых оборотах.

Проблема может быть, помимо растяжения привода, в выходе из строя натяжного устройства. Для устранения неисправности необходима замена натяжителя. Операция не требует значительных временных и трудозатрат.

Особенности замены цепи ГРМ в «Ниссан Альмера»

С 1995 по 2000 гг. концерн Nissan выпускал автомобили Nissan Almera в кузове № 15 с бензиновыми двигателями GA14DE и GA16DE объемом 1,4 и 1,6 л. С 1996 года на авто устанавливались двухлитровые SR20DE. Идентичные по конструкции GA14 и GA16 различались исключительно по объему.

В 2000–2006 гг. Nissan Almera выпускался в кузове № 16, комплектовался четырехцилиндровыми бензиновыми двигателями QG15DE и QG18DE объемом 1,5 л и 1,8 л соответственно. Привод ГРМ всех силовых агрегатов являлся цепным, а сам механизм отличался высокой надежностью. Первые проблемы с приводом возникали примерно через 200 тыс. км.

Однако столкнувшись с посторонними звуками, придется выполнить замену всего механизма, состоящего из (для силового агрегата серии QG):

  • натяжителя;
  • верхнего и бокового успокоителей;
  • башмака;
  • цепи;
  • двух звездочек (шестерней) распределительного вала;
  • звездочки коленвала;

Комплект замены цепи ГРМ ниссана для силовых агрегатов GA включает в себя две цепи, два натяжителя, но в нем отсутствует верхний успокоитель. ГРМ SR20DE (2 л) состоит из цепи, верхнего и бокового успокоителей, башмака, натяжителя, шестерни коленвала и двух шестерней распределительного вала. Для замены привода двигателя SR20DE необходимо разобрать переднюю часть мотора, снять клапанную крышку и защиту картера.

Замена цепи ГРМ в «Ниссан Примера»

Nissan Primera в кузове P10 был представлен публике в 1996 г., затем авто выпускались в кузовах P11 и P12. С 2008 г. производство «Ниссан Примера» прекращено. Автомобили комплектовались бензиновыми двигателями с цепным приводом ГРМ:

Рекомендуем

Моделями QR, заменившими двигатели серии SR, комплектовались Nissan X-Trail, Serena, Teana. Замену цепи ГРМ на «Ниссан Примера» (серии QR) лучше поручить специалистам автосервиса. Операция в среднем проводится в течение 9–12 часов, но отсутствие навыков может существенно увеличить временные затраты.

Особенности замены цепи ГРМ в «Ниссан Х-Трейл»

С 2001 г. концерн занимался производством автомобилей Nissan X-Trail. Они выпускались в трех разновидностях кузовов – T30, T31 и T32. Первое поколение комплектовалось двигателями с четырьмя цилиндрами QR20DE и QR25DE, во втором поколении двухлитровый MR20DE был заменен моделью MR20DE.

Растяжение привода газораспределительного механизма на двигателях QR происходит после прохождения автомобилем 150 тыс. км. О проблемах свидетельствуют:

  • снижение мощности силового агрегата;
  • троение на холостом ходу;
  • шумы при работе двигателя на холостых оборотах.

Замена цепи ГРМ на «Ниссан Х-Трейл» (MR20DE) включает в себя замену:

  • двух цепочек (основной и привода масляного насоса);
  • шестерни балансировочного вала;
  • двух шестерней распределительного вала;
  • шестерни коленвала;
  • верхнего и нижнего натяжителей;
  • башмака.

Двухрядная шестерня коленвала заставляет двигаться распредвалы и балансирный вал силового агрегата.

Замена цепи в «Ниссан Максима»

Начиная с 1984 г., концерном Ниссан было выпущено 8 поколений автомобилей «Ниссан Максима». Комплектовались они V-образными 6-цилиндровыми двигателями, в большинстве случаев серии VQ (VQ30DE, VQ35DE) объемом 3,0 и 3,5 л.

Двигатели серии VQ имеют наиболее сложный газораспределительный механизм, состоящий из:

  • трех цепей (основной и двух – привода балансирных валов);
  • двух больших звездочек распределительного вала;
  • четырех маленьких звездочек распределительных валов;
  • одной звездочки коленвала;
  • пяти натяжителей;
  • башмака (бокового успокоителя);
  • верхнего успокоителя.

Стоимость комплекта ГРМ варьируется от 6,5 до 9,5 тыс. рублей.

Алгоритм действий при замене цепи ГРМ на «Ниссан Максима» (с двигателем серии QX А32) будет следующим:

  • демонтаж компрессора кондиционера;
  • демонтаж генератора;
  • удаление насоса ГУР;
  • демонтаж датчиков распредвалов и коленвала;
  • снятие шкива коленвала;
  • снятие стартера.

После этого сливается смазочная жидкость с картера двигателя, для чего откручиваются болты нижней защиты и снимается основной поддон. Облегчить замену элементов узла можно за счет демонтажа радиатора, а также правой подушки двигателя. Чтобы снять опору силового агрегата, необходимо поднять двигатель домкратом, а затем удалить переднюю крышку ДВС.

Рекомендуем

Закончив с демонтажем крышки, необходимо выставить метки на шестернях, после чего снять все элементы ГРМ. Замена требуется:

  • гидравлическому натяжителю (с левой стороны, если смотреть на двигатель спереди);
  • верхнему успокоителю;
  • башмаку;
  • большой цепи.

Из-за сложности и трудоемкости работ по замене цепи ГРМ на «Ниссан Максима» лучше не заниматься ремонтом самостоятельно, а обратиться в специализированный сервис.

Как поменять цепь ГРМ на Ниссан Х Трейл

Главное достоинство цепного привода ГРМ по сравнению с ременным — это намного больший ресурс. В среднем потребность в цепи газораспределительного механизма возникает лишь после 200 тыс. километров пробега. Замена цепи ГРМ Nissan X Trail T30 более сложна, чем замена ремня, но после ознакомления с материалом, предлагаемым нами, вы сможете справиться с ней без посторонней помощи.

Приобретая автомобиль с солидным пробегом, обязательно обратите внимание на степень износа этого узла. Также при замене цепи (меняйте только на новую), обязательно проведите и замену звездочек.

Читайте также:  Замена салонного фильтра Ниссан Жук своими руками (видео)

Автомобиль Nissan X Traill

Когда пора менять?

Определить степень износа цепи на ГРМ на Nissan X Traill с мотором QR20DE несложно, нужно лишь снять крышку и осмотреть натяжитель. Чем дальше он выдвинут, тем больше износ. В случае если вы обнаружите, что натяжитель выдвинулся практически полностью, то это означает только одно — пришло время его заменить.

Комплект для замены

Необходимые инструменты

  • два набора ключей: накидные и рожковые;
  • набор накидных ключей с загнутыми концами;
  • набор головок;
  • ворот;
  • съемник для шкива, можно занять у кого-то на время;
  • герметик 150 грамм;
  • монтажка;
  • карбюраторный очиститель или подобная жидкость;
  • обезжириватель (подойдет и спирт и ацетон);
  • новая цепь;
  • пара направляющих;
  • натяжитель;
  • ветошь;
  • перчатки.

Этапы

На станции технического обслуживания замена цепи ГРМ на Nissan X Trail обойдется вам около 10 тысяч, а по нынешним временам еще больше. Поэтому можно попробовать справиться с этой работой самостоятельно.

Сразу предупредим, что замена цепи ГРМ на автомобиле Nissan X Trail — достаточно хлопотный процесс и по времени за день уложиться не удастся. Начиная работу, сразу подумайте о том, что возможно на месте ремонта Трейл придется оставить на ночь.

Цепь газораспределительного механизма

Работать лучше, поставив автомобиль Nissan X Trail на эстакаду, — это оптимальный вариант. Но можно и на подъемнике или соорудить еще что-то. Важно! Проследите, чтобы транспортное средство стояло надежно.

  1. Первым делом нужно снять правое колесо.
  2. Если установлена защита, демонтируем ее.
  3. Ключом оттягиваем натяжитель и убираем ремень.
  4. Убираем шкив.
  5. Насос ГУРа не убираем. Просто выкручиваем болт снизу и отодвигаем его в направлении салона.
  6. Откручиваем два болта и убираем натяжитель.
  7. Компрессор можно оставить на месте. Но нужно выкрутить пару болтов снизу и ослабить верхние. Сделать это нужно, чтобы он не поджимал поддон.
  8. Мотор подпираем снизу.
  9. Убираем правую подушку силового агрегата с креплениями. Чтобы это сделать необходимо, открутить четыре болта от мотора и три от лонжерона. При помощи отвертки расщепить защелку проводов, которые идут к генератору.
  10. Убираем бачок ГУРа Nissan X Trail.

Бачок ГУР

  • Убираем бачок расширителя.
  • Важно! Два выкрученных болта оставшихся на своих местах оставьте на месте. При сборке подушку ставьте вместе с ними, в противном случае засунуть не получится!
  • При помощи ворота откручиваем шесть болтов, отсоединяем шланг и снимаем лыжу.
  • Откручиваем два болта выхлопной трубы.
  • Поддон можно снять для удобства, но можно и оставить на своем месте.
  • Откручиваем крепление выхлопной трубы для того, чтобы она могла опуститься как можно ниже, чтобы было удобней снимать поддон.
  • Снимаем щуп. Если повредится резинка, то при сборке это место можно залить герметиком.
  • Откручиваем болты поддона.
  • При помощи монтажки или отвертки срываем герметик.
  • Убираем небольшой люк в боковой крышке.
  • Снимаем боковую крышку. Будьте внимательны с болтами и с фильтром!
  • Сейчас самое подходящее время для проверки направляющих.
  • Находим и снимаем натяжитель. Он представляет собой небольшую металлическую штучку поршнем. Находится слева и держится на паре болтов.
  • Теперь можно снять старую цепь ГРМ.
  • Проверяем состояние всех элементов, возможно, некоторые нуждаются в замене.
  • Переходи к сборке.
  • В случае если замена звездочек не требуется, то дальнейшие работы выполняются в следующем порядке.
  • Ставится направляющую справа.
  • Ставим натяжитель.
  • Надевая цепь Nissan X Trail, обратите внимание на следующие моменты. На самой цепи имеются 2 звена окрашенных в один цвет и одно звено окрашено в другой. Пару звеньев, окрашенных в один цвет, совмещаем с метками на впускном и выпускном распределительных валах, а звено, окрашенное в иной цвет, — с меткой на коленчатом вале.

    Метки разного цвета на цепи

  • Ставим левую направляющую.
  • Внимание! Во время затяжки болтов, нужно соблюдать аккуратность, в противном случае может быть сорвана резьба какого-то из них.
  • Устанавливаем боковую крышку.
  • Края необходимо обезжирить.
  • Аккуратно и равномерно наносим герметик.
  • Устанавливаем подушку, не прикручивая её к лонжерону. Если прикрутить, то не получится засунуть снизу поддон.
  • Прикручиваем поддон.
  • Дальнейшие узлы и детали устанавливаются в обратном порядке.
  • Рекомендации

    • Внимание! При установке лючка на боковую крышку обязательно установите направляющую!
    • После завершения работ по сборке подождите пару часов, чтобы герметик успел высохнуть.
    • Болты перед вкручиванием необходимо смазывать солидолом!
    • Коленчатый вал на Nissan X Trail нельзя прокручивать против часовой стрелки.

    Коленчатый вал

    Как вы убедились, процесс цепи на Nissan X Trail непростой, но выполнимый. Но если научитесь выполнять его самостоятельно, то сэкономите приличную сумму наличных, которые можно истратить на иные цели. Если остались вопросы, то посмотрите фотоотчет и видео.

    Замена Цепи на Nissan Xtrail QR-20 (ФОТООТЧЕТ)

    Опции темы
    Поиск по теме

    Замена Цепи на Nissan Xtrail QR-20 (ФОТООТЧЕТ)

    Замена Цепи на Nissan Xtrail
    При пробеге 220 тыс. стал замечать постепенно усиливающийся звук похожий на скрежет при запуске мотора ( пока в натяжитель не накачано масло) и при резких ускорениях, на сто сказали нужно срочно менять цепь, денег и особого желания не было, поэтому пока собирался проездил ещё 10 тысяч, под конец грохот совсем не давал покоя , тарахтел как бешенный на 2-х тысячах оборотов.
    Полистав интернет нашёл только лишь инструкцию по установке самой цепи.
    Приобрёл:
    цепь – 3000 руб.
    натяжитель – 1200 руб.
    сальник – 300 руб.
    и 3 направляющие – 1600 руб.

    Для работы нам понадобятся:
    -ключи накидные или рожковые на 10, 12, 14, 17, 19.
    -ключи накидные с загнутым концом на 17, 19 и желательно 14.
    -головки на 10, 12, 14, 17, 19.
    -желательно иметь трещётки.
    -мощный вороток (будем откручивать лыжу).
    -съемник (для снятия шкива), можно изготовить самому из толстой пластины в центре которой будет толстый болт чтоб упираться в коленвал, а по бокам 2 болтика на 6 мм, которые нужно закрутить в дырочки на шкиву (предусмотрено изготовителем). Вкручивая ценральный болт будем вытягивать шкив (я воспользовался съёмником соседа)

    -два тюбика по 80 гр. герметика.
    -монтажка.
    -желательно наличия очистителя карбюратора или чего другого для промывки деталей, а также обезжириватель для нанесения герметика (спирт , ацетон и др.).
    – в конце поменять масло, промывка также желательна, чтобы смыть пыль, и остатки герметика.
    Приступаем.
    Работать будем долго (если делаете это впервые , то точно за день не успеем) посему будьте готовы оставить машину , там где стоит на ночь!
    Для справки – работа эта стоит от 6 до 12 тыс. + детали.
    – Заезжаем на эстокаду или что-то высокое, так, что б вы могли свободно подлазить (т.е. яма необязательна)

    – снимаем правое колесо
    – снимаем пластиковую защиту (если она ещё жива)

    – опираем машину так, чтоб она надёжно стояла! ( парковка в этом случае не спасёт!:))
    – снимаем ремень , оттянув натяжитель по часовой стрелки (ключ 14)

    – снимаем шкив

    – насос гидроусилителя снимать ненужно!, достаточно выкрутить нижний болт и отодвинуть его в сторону салона

    – снимаем натяжитель ( открутив 2 болта на 12, у его основания)
    – снимать компрессор не обязательно, достаточно выкрутить два нижних болта и ослабить два верхних( так , чтоб он не зажимал поддон)
    – подперев двигатель снизу!, снимаем правую подушку двигателя в месте с её креплениями ( для этого откручиваем 4 болта от двигателя и 3 от лонжерона, отвёрткой расщепляем защёлку для косы проводов идущих с генератора, для удобства доступа снимаем бачёк гидроусилителя и бачёк расширителя)

    незабудте про 2 болта которые выкрутились но не вынулись с посадочных мест, при сборке подушку засовывайте с ними вместе иначе потом не сможете засунуть!
    – далее откручиваем лыжу, это нужно для того чтобы после снятия поддона его можно было легко вынуть, она закручена на 6 болтов на 17 (потребуется мощный вороток или труба, так как скорее всего там все приржавело)

    когда открутите , лыжа повиснет на подушке, чтобы её освободить выкрутите из подушки центральный болт и отцепите закреплённый на лыже шланг.
    – открутите выхлопную трубу (2 болта на 14)

    на рисунке видно что откручен поддон, но неделайте этого, я вам описываю оптимальный порядок действий , который ускорит вам работу!
    – открутите крепление выхлопной трубы (это даст опуститься ей ниже для более удобного съема поддона

    – приступаем к снятию крышки поддона ( домкрат который подпирает её переместите на любое другое место, где он может подпирать двигатель, я временно подвязал двигатель к бруску брошенному от одной чашки стойки к другой)

    продолжение в части №2 .так как сайт дром не поддерживает более 12 картинок .

    Замена Цепи на Nissan Xtrail QR20 часть 2

    – снимаем маслоприёмник

    – снимаем щуп ( так как снимается с силой, возможно придётся ударить с низу, порвётся резинка, при сборке залейте герметиком предварительно очистив от грязи) не забудьте болт отвернуть!

    – откручиваем поддон ( болтов много будьте внимательны! 2 из них прячутся под маленькой крышечкой через которую просматривается маховик, 4 вкручены в коробку с торца) цифрами описан порядок ослабления болтов (сборка в обратном порядке) Внимание! на рисунке почему-то нет 4 болтов прикрученных к коробке.

    когда открутите , нужно будет оторвать герметик, потребуется помощь монтажки, поддеть можно в районе 9 и 10 болтов, также можно местами аккуратно вбить плоскую отвёртку. (я снять не мог долго, боялся сломать, ослабил крепления коробки с двигателем, появился зазор 2 мм, тока после этого даванул с силой).

    (на домкрат внимания не обращаем!)
    – снимаем лючёк в боковой крышке.

    – теперь можно снимать боковую крышку( внимательно! болтов много если хоть один упустите , рискуете сломать крышку в момент когда будете отдирать от герметика)
    болты под номерами 1, 2, 3, 4. это болты где крепилась подушка.
    Вы спросите: а зачем мы снимали поддон целиком?
    – потому, что в крышке находится масляный насос от которого одна трубка идёт к маслоприёмнику и выступает на 2-3 сантиметра в низ, а в крышке очень плотные направляющие, а также втулка на валу для вращения насоса, которые не дадут вам наклонить крышку для вытаскивания из паза, плюс ко всему со всех сторон герметик.
    ( чисто в теории можно высверлить направляющие и каким-то образом вытянуть втулку с вала, она ходит легко, с силой оторвать герметик, но я этим заниматься не стал)

    когда снимите крышку не потеряйте фильтр тонкой очистки, он может незаметно вывалиться!
    – по левой и правой стороне цепи находятся направляющие, снимите их (для проверки на износ).

    – со левой стороны за направляющей находится натяжитель (маленькая металлическая штучка с торчащим поршеньком) держится на двух болтах , его тоже снимите.
    – далее снимете саму цепь. ( вывесите новую и старую цепи и вы увидите насколько растянулась старая цепь) в моём случае это 2 мм. т.е цепь можно не менять. причина моих шумов была в верхней направляющей. она развалилась на куски, которые я обнаружил в маслоприёмнике, также сломалось крепление правой направляющей, из за этого цепь местами тёрлась по металлу, и вся была в меленьких зозубринках.

    звёздочки имели небольшую выработку (допустимая 0.15 мм) и я оставил их, также оставил старый натяжитель, так как он почти не имел износа ( проверить можно так: затыкаете дырочку для масла в его корпусе, зажимаете поршень внутрь и затыкаете дырочку в поршне пальцем, после чего если поршень отпустить , не открывая пр этоом отверстия, вакуум создавшийся внутри не должен дать пружине выбросить поршень полностью, по крайней мере сразу) эта проверка герметичности его сальника. к тому же старый выглядит значительно круче нового, у него даже есть свой фильтр.
    также я оставил и левую направляющую, она тоже значительно лучше новой, у неё есть хорошее посадочное место для натяжителя, пришлось лишь его подточить наждаком от набоев. (с верху старая, а в низу новая)

    Сборка.
    Если звёзды менять не потребовалось, то делаем все в следующем порядке:
    – ставим правую направляющую.
    – устанавливаем обратно натяжитель ( чтоб поршень не выскакивал, вставляем иголку , так как она вставлена в новый. (для этого на корпусе есть меленькое отверстие, а на поршеньке канавка))
    – одеваем цепь.( на цепи есть два звена одного цвета и одно другого. два звена нужно совместить с метками на впускном и выпускном распредвалах, а звено другого цвета с меткой на коленвале)

    продолжение в части 3. так как дром не поддерживает более 12-ти картинок.

    Замена Цепи на Nissan Xtrail QR20 часть 3

    нижняя цепь это цепь балансира, мы её не трогали.
    – после того как метки совмещены одеваем левую направляющую и вынимаем иголку из натяжителя, чтоб его. пружина натянула цепь.

    Будьте аккуратны, при затяжке болтов, иначе могут быть неприятности.
    У меня сорвало резьбу болта крепления левой направляющей, для исправления проблемы можно использовать специальные бронзовые чёпики большего диаметра, внутри которых есть резьба, у меня таких не было поэтому пришлось взять латунную трубку от камеры внутри была нарезана резьба на 6, с верху на 10, в блоке высверлено отверстие на 9 и нарезана резьба. Получилось идеально.

    таким образом можно решить большинство проблем со свёрнутой резьбой.
    – далее ставим боковую крышку ( так как работа по разборке и сборке очень трудоёмкая и времязатратная, то отнеситесь к обезжириванию краёв и нанесению герметика очень внимательно, чтоб потом материться не пришлось! герметик наносим ровным слоем на крышку, а на самом блоке намазываем пальцем тонкую плёночку из герметика, для лучшей адгезии) так как 4 болта боковой крышки притягиваются креплением подушки, то ставим подушку, но не прикручиваем её к лонжерону! иначе не засунем с низу поддон.
    – прикручиваем поддон.
    – ставим все в обратном порядке.
    – когда будете ставить лючок на боковую крышку незабудте поставить направляющую!

    Желательно после сборки дайте подсохнуть герметику хотя бы 2-3 часа.
    Сальник расположенный под шкивом менять необязательно( но желательно), до него всегда можно добраться без проблем ( у меня он после сборки потёк, пришлось заменить).
    Попутно пока был снят ремень можно сделать диагностику подшипников натяжителя и компрессора, при вращении не должно быть ни какого шума и люфта (для справки, в натяжителе стоит подшипник №203, стоимостью 150 руб, так что менять весь натяжитель необязательно!)
    ВСЕ БОЛТЫ при сборке смажьте солидолом!
    НИКОГДА НЕ ПРОКРУЧИВАЙТЕ КОЛЕНВАЛ ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ, особенно после сборки, так как натяжитель установлен с левой стороны (если смотреть в торец двигателя) и при натяжки цепи в другую сторону он будет продавлен, цепь соберётся у звёздочки коленвала и есть почти сто процентная вероятность проскакивания. это относится и к большинству “цепных” моторов! (сам проверил при снятой крышке!)

    Также хотел приложить заводскую инструкцию по ремонту двигателя но сайт дром не поддерживает фаилы обьёмом более 600 килобайт ( инстукция 25 мегабайт)
    PS. Во время ремонта использовал дешёвый набор китайских ключей, сломал головки на 10, 12, 14, 17. – в общем полное Г. хотя ключи и трещётки хорошие.

    Меняем цепь ГРМ QR20DE

    Замена цепи ГРМ QR20DE – процедура, о необходимости проведения которой свидетельствуют характерные признаки. Может увеличиться расход топлива, появится металлический звук со стороны привода ГРМ на холодную.

    О чрезмерном растяжении будет свидетельствовать сильно выдвинутый шток натяжителя цепи. Бортовой компьютер будет выдавать ошибку по фазам газораспределения. В материале речь пойдет о том, как заменить привод газораспределительного механизма своими руками.

    Описание замены цепи ГРМ QR20DE

    Для того, чтобы поменять цепь ГРМ на двигателе QR20DE, необходимо подготовить:

    • набор ключей;
    • набор головок;
    • трещотки;
    • вороток;
    • съемное устройство (для демонтажа шкива);
    • герметик;
    • автомобильную монтажку;
    • промывочная жидкость (подойдет карбюраторная);
    • обезжириватель.

    Работа трудозатратная, если выполняется впервые, за день можно не уложится. Но оно того стоит, поскольку в сервисе за нее придется выложить до 12 тысяч рублей (без учета стоимости запчастей).

    Демонтируем натяжитель, лыжу, выхлопную трубу

    Первый этап замены цепи ГРМ QR20DE предполагает снятие натяжителя, лыжи и выхлопной трубы. Алгоритм действий следующий:

    1. Авто загоняется на эстакаду (ставится над смотровой ямой, или поднимается домкратом).
    2. Демонтируется правое колесо и снимается пластиковая защита.
    3. Под колеса ставятся упоры для надежной фиксации.
    4. Ключом на «14» оттягивается натяжитель (по часовой стрелке) для снятия ремня.

    Снятие поддона

    На двигателе QR20DE замена цепи предполагает демонтаж поддона, поэтому подпирающий двигатель домкрат необходимо сдвинуть в сторону. Дальнейший порядок действий:

      Снимается маслоприёмник и щуп (придется приложить усилие, даже выбить его снизу, а порвавшуюся резинка заменить слоем герметика).

    Поддон при замене цепи ГРМ QR20DE нужно снимать полностью. Причина – обилие герметика, плотные направляющие в крышке, а также насос с трубками в крышке.

    Демонтаж боковой крышки цепи QR20DE и осмотр деталей ГРМ

    Боковая крышка цепи ГРМ QR20DE должна быть снята. Обилие болтов обязывает быть внимательным. Если будет пропущен хотя бы один крепеж, крышка сломается при отдергивании.

    Также важно не упустить фильтр тонкой очистки. Алгоритм дальнейших действий:

      С обеих сторон цепи ГРМ установлены направляющие (их нужно снять для осмотра на износ).

    Сборка, метки цепи

    Финальный этап – это сборка. Если оставляете старые звездочки, то порядок действий такой:

    1. Сначала выставляется направляющая с правой стороны.
    2. Ставится натяжитель (удержать поршень от выскакивания можно при помощи иглы, для этого предусмотрены отверстие в корпусе и канавка).
    3. Надевается цепь ГРМ (на силовой установке с маркировкой QR20DE метки стоят и на цепи, точнее одно звено окрашено одним цветом, еще два другим).

    После монтажа нужно дать герметику застыть (минимум 2-3 часа). Замена привода ГРМ QR20DE на этом завершается.

    Советы и предостережения

    Будет не лишним заменить сальник. Также, пока ремень снят, рекомендуется провести осмотр подшипников компрессора и натяжителя и заменить их, если есть посторонние звуки и люфт. Во время сборки деталей QR20DE болты необходимо смазывать солидолом, чтобы они не закисли и легче откручивались.

    Обратите внимание, коленвал нельзя крутить против часовой стрелки, поскольку цепь ГРМ может натянуться в противоположную сторону, продавить натяжитель и проскочить (следовательно, собьются метки).

    Заключение

    На моторах QR20 замена цепи производится при ее растяжении. Некорректная работа ДВС может наблюдаться при изношенных звездочках, сломанных направляющих и натяжителе.

    Замену бракованных элементов системы привода ГРМ можно провести самостоятельно. Потребуются соответствующие инструменты и свободное время. При сборе конструкции важно совместить метки ГРМ QR20DE, что обеспечит правильную работу силового агрегата.

    Видео

    Замена цепи ГРМ Ниссан Х-Трейл

    Виды услугЦенаПодать заявку
    Замена цепи ГРМот 20000 руб.отправить
    Замена ролика натяжителяот 1500 руб.отправить

    Инженеры компании исключили конструкционную возможность обрыва – замена цепи ГРМ Ниссан Икстрейл производится в случае её растяжения, смещения. Беспокоиться о том, что случится обрыв и потребуются работы, связанные с восстановлением двигателя не стоит.

    Процедура замены не дешёвая и автовладельцы, как правило, без энтузиазма реагируют на информацию о том, что цепь непригодна к дальнейшей эксплуатации. Особенно, когда узнают о необходимости заменить некоторое количество сопутствующих деталей:

    • натяжитель
    • направляющие
    • сальник коленвала и распредвала
    • прокладки клапанной крышки
    • прокладки свечных колодцев
    • успокоитель цепи
    • звёздочки

    Масло и антифриз также меняются полностью.

    С таким внушительным объемом работ нужна 100% гарантия правильно проведенной диагностики неисправностей. В Тех.Центре «Гараж» за точность определения причины поломки ручаются профессиональные сотрудники и если цепь не выработала свой ресурс, источник проблем будет найден максимально быстро.

    В случае, если износ цепи подтвержден, работы по ремонту системы ГРМ откладываются, при этом автомобиль продолжает эксплуатироваться, создаются все условия для капитального ремонта двигателя, который несоизмерим со стоимостью работ по замене цепи.

    Когда менять

    Регламент ТО не имеет работы по замене цепи ГРМ на этой модели Ниссан. Как правило, при должном техническом обслуживании и при условии соблюдений рекомендаций производителя привод вырабатывает до 200 тыс. км. Масло не самого высокого качества способствуют преждевременному износу цепи.

    • Замена по степени «усталости» может потребоваться после прохождения примерно 120 тыс. км.
    • Если приобретается автомобиль с пробегом и не напрямую от владельца.
    • При увеличенном расходе масла в ДВС
    • При обнаружении типичных симптомов, свидетельствующих о сбое в работе ГРМ.

    Признаки неполадок

    О проблемах с цепью в газораспределительном оборудовании свидетельствуют хорошо узнаваемые проявления систем автомобиля. Если при визуальном осмотре максимально, выдвинутый натяжитель не убеждает в необходимости установки нового элемента, к нему вскоре добавятся другие аргументы.

    Посторонние звуки. Лязганье, металлический шум, стук в моторе никогда не предвещают позитивных прогнозов, заметив их в работе силового агрегата, не затягивайте с обращением к специалистам.

    Тяга, обороты. Когда эти показатели не стабильны, одной из причин может стать растянутая цепь. Провести диагностику в автосервисе – единственно верное решение.

    Check. Загоревшаяся лампочка на приборной панели не оставит надежды в надёжности привода ГРМ. Сигнал также будет свидетельствовать о том, что привод растянут, а фазы ГРМ смещены.

    Дополнительно

    Процедура замены предусматривает немалые расходы и ряд действий, необходимых для полноценной работы Nissan. Демонтаж большого количества механизмов автомобиля способствует проведению в комплексе, попутных трудоемких работ по обслуживанию, позволяющих в дальнейшем, обеспечить эффективную, нормальную работу двигателя, затратив при этом минимум денежных средств и времени. К их числу относятся:

    • замена масла в двигателе. Проконсультируйтесь с мастерами Тех.Центра «Гараж» о качестве используемого состава. Если смазка не соответствует рекомендациям производителя, стоит перейти на состав с более приемлемыми показателями. Это относится и к антифризу.
    • промывка радиаторов: двигателя, кондиционера, вариатора, АКПП (если трансмиссия автоматическая). Такая процедура должна проводиться не только в случае работ по замене цепи, но и в процессе эксплуатации автомобиля, обычно, при использовании автомобиля во внедорожных условиях, рекомендуется выполнять каждые 10 тыс. км, а при умеренном вождении достаточно повторять процедуру каждые 30 тыс. км.

    Важно! Газораспределительная система двигателя являются одной из основных, которая позволяет обеспечить эффективную и нормальную работу двигателя. Не рекомендуется проводить эксперименты и пытаться ремонтировать их самостоятельно.

    • использование профессионального инструмента
    • доскональное понимание работы и взаимосвязей между устройствами
    • возможность оперативно решить любые возникшие в процессе задачи

    Это главные преимущества обслуживания в автосервисе, специализирующемся на предоставлении услуг по ремонту Ниссан. Замена цепи ГРМ Ниссан Х-Трейл вне профильного ЦТО является ответственностью автовладельца.

    УСТАНОВКА ЦЕПИ ГРМ ДВИГАТЕЛЯ MR20DE

    ДВИГАТЕЛЬ MR20DE – Nissan Qashqai

    УСТАНОВКА ЦЕПИ ГРМ ДВИГАТЕЛЯ MR20DE – Nissan Qashqai

    Примечание: На рисунке показано относительное расположение меток совмещения на цепях и на соответствующих звездочках после установки компонентов.

    1. Убедитесь, что шпонка коленвала обращена прямо вверх.

    1: Цепь ГРМ

    2: Звездочка распредвала (выпуск)

    3: Направляющая цепи ГРМ в месте изгиба

    4: Натяжитель цепи ГРМ

    5: Звездочка балансировочного блока

    6: Цепь привода балансировочного блока

    7: Натяжитель цепи привода балансировочного блока

    8: Звездочка коленвала

    9: Направляющая натяжителя цепи ГРМ

    10: Звездочка распредвала (впуск)

    А: Метка совмещения (звено темно-синего цвета)

    В: Метка совмещения (выбита)

    С: Шпонка коленвала (обращена прямо вверх)

    D: Метка совмещения (выбита)

    Е: Метка совмещения (звено оранжевого цвета)

    Р. Метка совмещения (наружная канавка*)

    * На периферии звездочки распредвала впускных клапанов имеются две канавки. Более широкая является меткой совмещения.

    2. Если снималась направляющая натяжителя цепи ГРМ (со стороны передней крышки), установите ее в переднюю крышку.

    Внимание: Убедитесь, что компоненты вошли в зацепление по звуку или по ощущению.

    3. Установите звездочку коленвала (2), звездочку балансировочного блока (3) и цепь привода балансировочного блока (1).

    А: Метка совмещения (выбита)

    В: Метка совмещения (звено оранжевого цвета)

    С: Метка совмещения (звено темно-синего цвета)

    • Выполните установку, совместив метки на всех звездочках и на цепи привода балансировочного блока.

    • Если метки не совмещаются, слегка проверните уравновешивающий вал и совместите.

    Внимание: Убедитесь, что метки совмещения на звездочках не сместились после установки цепи привода балансировочного блока.

    4. Зафиксируйте уравновешивающий вал за шестигранную часть (19,0 мм) (А) и затяните болт звездочки балансировочного блока.

    1: Масляный поддон (верхний)

    : Перед двигателя

    Внимание:

    • Фиксируйтевалбалансировочного блока за шестигранную часть.

    • Не ослабляйте болт звездочки балансировочного блока, натягивая цепь привода балансировочного блока.

    5. Установите натяжитель цепи привода балансировочного блока (1).

    • Вдавите плунжер и удерживайте его в нажатом состоянии при помощи стопорного штифта (А), установите натяжитель.

    • Установив натяжитель цепи привода балансировочного блока, осторожно выньте () стопорный штифт.

    • Еще раз убедитесь, что метки совмещения на цепи привода балансировочного блока и на звездочках не сместились.

    6. Совместите метки на каждой звездочке и цепи ГРМ.

    1: Звездочка распредвала (выпуск)

    2: Звездочка распредвала (впуск)

    А: Метка совмещения (звено темно-синего цвета)

    В: Метка совмещения (выбита)

    С: Метка совмещения (наружная канавка*)

    D: Метка совмещения (звено оранжевого цвета)

    Е: Метка совмещения (выбита)

    * На периферии звездочки распредвала впускных клапанов имеются две канавки. Более широкая является меткой совмещения.

    • Если метки не совмещаются, слегка проверните распредвал, взявшись за шестигранную часть, и совместите.

    Внимание: Убедитесь, что метки совмещения на звездочках не сместились после установки цепи ГРМ.

    7. Установите направляющую натяжителя цепи ГРМ (3) и направляющую цепи в месте изгиба (2).

    1: Цепь ГРМ

    8. Установите натяжитель цепи ГРМ (1).

    • Вдавите плунжер и удерживайте его в нажатом состоянии при помощи стопорного штифта (А), установите натяжитель.

    • Установив натяжитель цепи ГРМ, осторожно выньте стопорный штифт.

    9. Еще раз убедитесь, что метки совмещения на звездочках и цепи ГРМ не сместились.

    10. Запрессуйте передний сальник. См. ниже.

    11. Установите переднюю крышку следующим образом:

    a. Вставьте новое кольцевое уплотнение в блок цилиндров.

    Внимание: Не допускайте смещения кольцевого уплотнения.

    b. Нанесите герметик (В) непрерывной полоской при помощи шприца (подходящий специнструмент) на переднюю крышку, как показано на рисунке.

    А: Участок нанесения герметика диаметром 3,0-4,0 мм

    • Пользуйтесь фирменным гермети-ком или эквивалентным

    с. Убедитесь, что метки на цепи привода ГРМ и звездочках все еще совмещены. Затем установите переднюю крышку.

    Внимание:

    • Убедитесь, что кольцевое уплотнение вставлено в блок цилиндров правильно.

    • Не повредите передний сальник о передний торец коленвала.

    d. Установите переднюю крышку и затяните крепежные болты 8 порядке, указанном цифрами на рисунке.

    Места установки болтов указаны ниже:

    М10: №№6,7, 10, 11, 14

    М8: За исключ. указанных выше

    Внимание: Установку следует выполнить в течение 5 минут после нанесения герметика.

    е. После затяжки болтов подтяните их с требуемым моментом в порядке, указанном цифрами на рисунке.

    Внимание: Удалите излишек герметика, выступившего на поверхности.

    12. Установите шкив коленвала следующим образом:

    a. Напрессовывая шкив коленвала пластиковым молотком, наносите удары по центральному участку (не по окружности).

    Внимание: Устанавливайте шкив коленвала,не повредив кромку переднего сальника.

    b. Зафиксируйте шкив коленвала (1) держателем шкива (А) (подходящий специнструмент).

    c. Нанесите свежее моторное масло на резьбу и посадочную поверхность болта шкива коленвала.

    d. Затяните болт шкива коленвала.

    : 68,6 Н»м (7,0 кг-м)

    f. Затяните болт шкива коленвала.

    : 29,4 Н»м (3,0 кг-м)

    9. Нанесите метку краской (В) на шкив коленвала (2) напротив любой из шести угловых меток (А) на фланце (1) болта шкива коленвала.

    h. Доверните болт на 60* по часовой стрелке (затяжка на угол).

    • Контролируйте угол затяжки по угловым меткам.

    i. Проверните шкив коленвала по часовой стрелке от руки и убедитесь, что он вращается свободно.

    13. После этой операции установка выполняется в порядке, обр. снятию.

    ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

    ПРОВЕРКА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ

    Проверка утечек

    • Перед запуском двигателя проверьте уровень масла / жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло. Если уровень ниже нормы, долейте и доведите до требуемого уровня. См. главу ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

    • Проверьте, нет ли утечек топлива следующим образом:

    -Поверните ключ зажигания в положение «ON» (не запуская двигатель). Создав давление в топливопроводах, проверьте, нет ли утечек топлива на стыках.

    – Запустите двигатель. Увеличивая обороты двигателя, снова проверьте, нет ли утечек топлива на стыках топливопроводов.

    • Дайте поработать двигателю и проверьте, нет ли необычного шума или вибрации.

    Примечание: Если гидравлическое давление внутри натяжителя цепи ГРМ падает после снятия/установки, в результате провисания в направляющей может возникать глухой стук при запуске двигателя и сразу же после него. Однако, это не указывает на неисправность. Стук прекратится после подьема гидравлического давления.

    • Хорошо прогрейте двигатель и убедитесь, что нет утечек топлива или масла / жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло.

    • Выпустите воздух из трубок и шлангов соответствующих систем, например, системы охлаждения.

    • После того, как двигатель охладится, снова проверьте уровень масла/ жидкостей, включая охлаждающую жидкость двигателя и моторное масло. При необходимости долейте и доведите до требуемого уровня.

    Добавить комментарий