Не заводится Ниссан Альмера н16

Проблемы с пуском двигателя Альмера

Каждый автолюбитель сталкивался с проблемами при попытках завести автомобиль. Причём не важно, живёт он на холодных сибирских просторах или берегу Черного моря. Итак, что же делать, если не заводится Ниссан Альмера? Чтобы понять это, нужно рассмотреть все возможные причины возникновения проблемы, после чего обозначить пути их решения.

Nissan Almera Classic 2006

Почему не заводится Альмера?

  1. Вышел из строя стартер;
  2. возникли неисправности в топливной системе;
  3. отсутствует искра;
  4. неисправен датчик положения коленчатого вала;
  5. не функционирует или неправильно работает датчик массового расхода воздуха (ДМРВ);

Проблема номер один: сломавшийся стартер. Как определить, что неисправен именно он? Если открыть капот и прислушаться, то во время попыток завода автомобиля, статер Ниссан Альмера будет издавать характерные для работающего электродвигателя звуки. Если их нет, то очевидно, проблема каким-то образом связана со стартером. Остановку стартера может вызвать работа сигнализации. Решать проблемы с ней следует только под руководством автоэлектрика.

Проблемы с топливной системой могут быть нескольких типов:

  • Вышел из строя бензонасос;
  • засорились топливные трубки или фильтр;
  • неправильно работают форсунки;
  • в баке образовался конденсат.

Чаще всего из строя выходит именно бензонасос, так как он работает практически непрерывно, особенно если автомобиль используется ежедневно. Вторая по частоте встречаемости проблема – засорившиеся топливные трубки или фильтр, а возникает эта проблема из-за некачественного топлива. Работа форсунок, в большинстве случаев, происходит в штатном порядке, но выход их из строя также возможен из-за плохого бензина. Наличие конденсата в баке не даст топливу в полной мере сгореть.

Отсутствие искры может быть связано сразу с двумя причинами. Самая очевидная – неполадки со свечами, то есть большой нагар, неестественный зазор, повреждённая изоляция или избыток горючего. Диагностировать их очень просто: достаточно выкрутить свечу и провести внешний осмотр. Если на наконечнике есть сажа, зазор не соответствует заводскому значению, заметна трещина на керамической изоляции или наконечник мокрый, то свеча подлежит замене. Также для определения «залитости» следует осмотреть свечные каналы. Если на их дне видно топливо – следует осмотреть ДМРВ и форсунки.

Нагар на свечах Альмеры — одна из проблем из-за которой пуск и работа двигателя становятся не стабильными

Другая возможная проблема – неисправные катушки. Проверить их тоже очень просто: достаточно вкрутить рабочую, предварительно проверенную свечу, и попытаться завести двигатель Альмера. Если искры нет, то катушки требуют к себе внимания. Важно: перед проведением всех механических мероприятий с электроприборами следует обесточить автомобиль, то есть сбросить клеммы с аккумулятора.

Диагностировать проблемы с датчиком положения коленчатого вала очень просто: при попытках завестись на приборной панели загорится Chek Engine. Подтвердить или опровергнуть эту теорию можно только на СТО, где должен быть специальный прибор для тестирования ДПКВ. Если автомобиль заводится и глохнет, плавают обороты или падает мощность при повышении нагрузок – следует обратить внимание на датчик.

Датчик массового расхода воздуха, или ДМРВ – прибор, измеряющий потребление воздуха двигателем. Проблемы с ним могут вызвать повышенный расход топлива, детонацию или невозможность запуска мотора. Почему? Если датчик неисправен, система думает, что автомобиль потребляет много воздуха. Соразмерно ему, форсунки увеличивают объём подаваемого топлива. Соответственно, увеличивается расход топлива, может возникать детонация или попросту заливаются свечи.

Как исправить проблемы и завести Ниссан?

Как быть со стартером, если он отказывается работать? Первым делом нужно разобраться в причинах такого отказа. Стартер часто подвергается внезапным поломкам, которые возникают по ряду причин:

  • в проводке произошло кратковременное замыкание, вызвавшее образование электрической дуги между коллектором и щёткой. Как результат, последний вышел из строя;
  • вращающиеся элементы внутри стартера подверглись механическому износу, и между ними увеличились зазоры;
  • неудовлетворительный контакт между якорем и щётками в результате длительного использования стартера и механического износа графитовых щёток.

Чтобы избавиться от всех проблем самым простым способом, достаточно заменить неисправный стартер на новый. Часто это недешёвое удовольствие, поэтому многие сервисные центры берутся за ремонт стартеров. Эта процедура будет дешевле банальной замены, но ресурс восстановленного стартера навсегда останется загадкой.

Проблемы топливной системы также «лечатся» в зависимости от их происхождения. Например, если в баке появился конденсат или засорилась топливная магистраль, то их достаточно будет прочистить. Если же засорился фильтр, форсунки или неисправен бензонасос Ниссан Альмера – им поможет только замена на новые, так как фильтр не подлежит ремонту в принципе, а форсунки и бензонасос сложны и дороги в ремонте.

Так как отсутствие искры вызывается сразу несколькими причинами, то и восстанавливать её следует разными способами. Если неполадка вызвана ухудшившимся состоянием свечей, то их следует заменить на новые. Если свечи залиты, то перед их заменой или сушкой следует обратить внимание на ДМРВ, так как перелив топлива в мотор связан с некорректными показаниями этого датчика. Решение проблем с катушками чаще всего заключается в поиске пробоя в проводе. Если пробоев нет, а катушка до сих пор неисправна – следует обращаться в сервисный центр.

Датчик положения коленчатого вала или ДПКВ – прибор, который либо работает, либо нет. Если что-либо указало на проблемы с ним, и диагноз подтвердился после нескольких попыток завести Альмеру, то следует обратиться к мастеру для дальнейшей диагностики, или же самостоятельно заменить неисправный элемент. С ДМРВ ситуация интереснее: может быть неисправен как сам датчик, так и оболочка вокруг него. Прежде всего, следует проверить герметичность посадочного гнезда под воздушный фильтр и восстановить её, если возникли проблемы. Если проблема повторяется, то следует обратиться в сервис.

Вывод

Характер неисправности когда не запускается двигатель бывает абсолютно разным, как и решение возникшей проблемы. Значительная часть неисправностей проявляется после неаккуратного ТО автомобиля. Поэтому нужно с умом относиться к сложившейся ситуации, использовать при обслуживании только качественные запчасти и проводить все работы максимально аккуратно.

Nissan Almera › Бортжурнал › Не заводится. Решение проблемы.

Добрый вечер всем. Случилась такая неприятность. Решил с утра поездить по делам, вышел, сел в машину, повернул ключ в замке зажигания, стартер зажужжал… но двигатель не завелся. Попробовал еще раз. Опять ноль. И так много раз, пока акум не сел. Отнес его на зарядку. Все проверил, Свечи сухие. Предохранители целые. Вся электрика работает. Подключил заряженный акум еще раз. Думал что бензонасос глючит. Проверил давление в рампе. Есть давление. Остается только что через форсунки топливо не поступает в горшки. Ну раз все 4 отказали врядли они разом забились грязью. Причем вчера вечером нормально приехал. Ничего не троило. А щас даже вспышек нету. Скорее всего форсунки не открываются. Или питание до них не идет…
Подскажите может кто знает куда смотреть?
___________________________________________________________________________________

Итак. Отчет по проделанной работе:
Пришел датчик распредвала. Поменял, сразу все заработало.
Делаем вывод (может у кого нибудь такая же ситуация будет). При не работающем датчике распредвала машина не заводится вообще (ну конечно если искра есть и топливо поступает в рампу). При не работающем датчике коленвала двиг с трудом запускается, при разгоне пытается заглохнуть. Такие симптомы.

Ну и несколько фото.
Чтобы снять датчик коленвала не обязательно ехать на эстакаду или залезать под машину. Я снимал под капотом вот через эту щель возле бачка ГУРа. Датчик находится чуть ниже стартера. Увидеть его через невозможно, я снимал и ставил наощупь. Ничего сложного нет.

Держится датчик болтом на 10. Трещеткой врядли подлезете. Я откручивал вот таким:

Датчик покупал вот этот за 900 р.

Пожеванный жизнью весь перепаянный и перемотанный K-Line адаптер 🙂

Цена вопроса: 900 ₽

Nissan Almera 2005 — своими руками

Машины в продаже

Nissan Almera, 2004

Nissan Almera, 2001

Nissan Almera, 2005

Nissan Almera, 2005

Смотрите также

Комментарии 11

У меня на холодную зимой такое бывает. Несколько раз ключем потом заводиться. Летом проктический не бывает … Не могу понять причину

ERA- срок службы 3 -12 мес. Может кому повезет…

Была подобная проблема (www.drive2.ru/l/4095016/), только двигатель запускался, но с трудом конечно 🙂 так же менял датчик из под капота, но со стороны воздушного фильтра и простым рожковым ключом 🙂 вот я намучился 🙂 но зато потом ни каких проблем, до сих пор езжу, датчик покупал оригинальный, ещё тогда он стоил около 1000р

Если после долгих попыток завести двигу свечи сухие, значит нет топляка. Правильно заметил, все четыре инжектора отгнить не могут разом, значит нет сигнала на них. Проверь искру, проверить не сложно, сними свечу (одной хватит, или можешь не снимать а взять какую нибудь старую) далее скинь катушку зажигания, свечку вставляй в нее и на массу свечку прикрепи (можешь использовать крокодилы прикурочные, один крокодил на двигу или на минус акб, другой на резьбу свечки) крутани стартером, если искры нет, значит роем дальше. Нет импульса на искру и на инжектора — следовательно датчик колена или распреда. Без одного авто работать должен, без какого конкретно у всех по разному. Датчики одинаковые, поменяй местами и посмотри, заведется или нет. Если что сделай самодиагностику. Делается просто. Открываешь секундомер, далее порядок такой.
1. Включаешь зажигание, ждешь 3 секунды
2. На 4 секунде нажимаешь газ в палас до упора и отпускаешь. Газ нажимаешь 5 раз. Должно получиться так (на 4-й, 5-й, …, 8-й секунде) каждая секунда, одно нажатие и отпускание.
3. После 8 секунды (пятого нажатия газа) ждешь 7 секунд (газ уже давно отпущен)
4. На 15 секунде (после 7 секунд ожидания) нажимаешь газ в палас снова и держишь 10 секунд.
5. После этого у тебя чек будет моргать, выдавая код ошибки. Моргает таким образом (код 4-х значный) длинные вспышки (первая цифра) короткие вспышки (вторая цифра) короткие вспышки (третья цифра) короткие вспышки (четвертая цифра) к примеру, код 0341 будет иметь такие вспышки 10 длинных вспышек, три коротких, 4 коротких и одна короткая. Тем самым узнаешь код ошибки, а дальше гугл в помощь, даешь расшифровку и знаешь куда копать. Кстати, процедура самодиагностики займет 25 секунд, не меньше. С первого раза может и не получится, но пробуй, главное точно соблюсти время нажатия педали, ниссаны в этом плане капризные. Если что пиши, помогу с проблемой

Да я тоже слышал, что альмера капризничает с неоригинальными датчиками, сам ДК ставил оригинал

А что сразу на ошибку не проверил?

Сразу двигатель не заводился. После того как поменял местами ДПКВ И ДПРВ двиг запустился и вышла ошибка датчика коленвала. Соответственно было решение купить новый датчик.

Насколько я знаю, Альмера капризна к неоригинальным датчикам. На долго-ли.

Читайте также:  Замена шруса ниссан альмера классик

Лично не знаком с QF, хватило знакомства с ERA . С такими “друзьями” и врагов не надо ))) Год проработали, и случай далеко не единичный )

Ну выбора небыло косарь только в кармане был. Да и ждать времени не было. Этот доставили за 1 день. Поездим увидим

Так и я был точно в такой ситуёвине) Аналог доставили быстро и дёшего, а оригинал был через дней 5 и в 2 раза дороже)) Через год гавкнули по-моему оба… менял парой)

Почему Альмера Н16 не заводится?

От внезапного отказа в запуске мотора Альмера Н16 не застрахован ни один автолюбитель. Этому могут поспособствовать разные факторы. Рассмотрим характерные, в связи с которыми двигатель Ниссан Альмера Н16 не заводится.

Очевидные причины

Отсутствие должного опыта в эксплуатации Ниссан Альмера Н16 может привести к тому, что двигатель не заводится, так как нет бензина в топливном баке. Иногда выходит из строя стрелочный указатель бензина в топливном баке. Понадобится просто заправить автомобиль. Далее рассмотрим менее очевидные факторы, из-за которых мотор не заводится.

Разрядился аккумулятор

Первой причиной, по которой не запускается силовой агрегат Ниссан Альмера N16, является разряженная аккумуляторная батарея. Наиболее часто проблема образуется после длительного простоя автомобиля. Это обусловлено тем, что даже при заглушенном моторе происходит постоянный расход электроэнергии на питание сигнализации, электронных блоков управления.

Проблемы с запуском мотора из-за АКБ наблюдаются в мороз. Они возникают из-за повышения показателей густоты масла в двигателе, что сопровождается увеличением времени пуска и повышению расхода энергии аккумулятора. При этом выдаваемое батареей напряжение при отрицательной температуре уменьшается.

Еще одной причиной разрядки батареи могут стать утечки тока или короткие замыкания цепи. Такие факторы могут привести к возгоранию машины, поэтому требуется выявление и устранение неполадок.

Проверка аккумуляторной батареи может потребоваться при ее разряде в течение трех дней, а также при наблюдении беспроблемного запуска прогретого мотора и отказе в пуске на холодную. Для этого понадобится замерить напряжение бортовой сети при помощи мультиметра. Нормальным считается показатель в 12 Вольт, а при величине напряжения 11,7 В мотор Альмера N16 может не завестись.

Для запуска мотора при севшем аккумуляторе можно использовать следующие варианты:

  • воспользоваться пусковым зарядным устройством;
  • зарядить АКБ;
  • завести мотор с помощью другого автомобиля.

При выходе из строя аккумулятора, следует произвести замену старого элемента. Ремонт устройства нецелесообразен.

Стартер Almera N16 не крутит

Двигатель Ниссан Альмера Н16 не заводится и по причине неисправного стартера. В этом случае при повороте ключа в замке зажигания проявляются характерные щелчки. Неисправности стартера вызваны следующими факторами:

  • слабый контакт на клеммах или обрыв в цепи;
  • выход из строя тягового реле;
  • короткое замыкание в обмотке стартера;
  • севшая батарея.

Если стартер не крутит, то убедитесь в целостности реле и предохранителей, а также проверить сам механизм. Но иногда причина в неисправном замке зажигания.

Не исправны свечи, предохранители или воздушный фильтр

При образовании ситуации, когда стартер Ниссан Альмера N16 крутит, но двигатель не запускается, понадобится проверить следующие узлы:

  • Свечи зажигания. На них постепенным накапливаются отложения сажи, масла на контактной поверхности. Это происходит из-за некачественного топлива и перелива уровня масла. Также может наблюдаться износ электрода и контактного разъема свечи или отложение шлака, лака. Если нет искры, то потребуется выкрутить свечку и проверить целостность, попробовать просушить, очистить. При отсутствии результата, следует заменить неисправный элемент.
  • Предохранители и реле – причина неисправности связана с выходом из строя защитных элементов электрической цепи бензонасоса, стартера, вентилятора или электронного блока управления.
  • Воздушный фильтр – засорение фильтрующего воздушного элемента, также сопровождается проблемами с запуском ДВС Альмера N16. Замените фильтр.

Проблема в топливной системе Almera N16

Двигатель Альмера Н16 может не заводиться в связи с проблемами в топливной системе. Они возникают по следующим причинам:

  • Некачественный бензин.
  • Образование воздушной пробки или разрыв в топливном контуре.
  • Засорение топливных форсунок.
  • Поврежден топливный насос.
  • Загрязнение топливного фильтра.
  • Постепенное скопление конденсата во внутренней полости бака.

Указанные причины сопровождаются затрудненным запуском или внезапной остановкой двигателя в движении.

Заливает свечи Ниссан Альмера

Не удачный пуск мотора Ниссан Альмера N16 может произойти из-за того, что заливает бензином свечи. К этому могут привести:

  • Слабый уровень заряда АКБ.
  • Снижение компрессии из-за износа цилиндров.
  • Выход срок работы свечей зажигания.
  • Поломка отдельных элементов системы зажигания, в том числе соединительных проводов, контактной части.
  • Топливо низкого качества.
  • Заливка моторного масла не соответствующего характеристикам.
  • Образование нагара в полости камеры сгорания.

Если после устранения указанных проблем двигатель Ниссан Альмера N16 все равно не заводится, то потребуется заменить свечи зажигания или провести диагностику электронного блока управления.

Заключение

Мотор Ниссан Альмера Н16 не заводится в связи разными неисправностями, некоторые из которых можно устранить самостоятельно. При этом обратите внимание на работу стартера, АКБ, системы зажигания и топливного контура, а также датчика коленвала или распредвала. Но иногда без использования услуг автосервиса не обойтись.

Не заводится Nissan Almera

В процессе эксплуатации автомобиля Nissan Almera N16 возможно возникновение ситуации, когда запуск силовой установки становится затруднительным или даже невозможным. Столкнувшись с такой проблемой владельцу важно не впадать в панику, а предпринять меры по поиску и устранению возникших неполадок.

Проблемы с аккумуляторной батареей

Если Ниссан Альмера Н16 не заводится, то в первую очередь требуется проверить аккумуляторную батарею. При снижении ее заряда падает напряжение бортовой сети. Просадка достигает пика при возникновении нагрузки в виде подключенного электродвигателя стартерного узла. Симптомом севшего аккумулятора является характерный щелкающий звук втягивающего реле, доносящийся из подкапотного пространства.

Ситуация с запуском силовой установки от не дозаряженного аккумулятора усложняется в мороз. При низких температурах наблюдается загустевание моторного масла. В результате стартеру становится труднее вращать коленчатый вал двигателя и из-за этого он требует больший пусковой ток. В это же время батарея из-за мороза способна отдать меньше энергии. Накладывание этих двух факторов друг на друга обостряет ситуацию. На горячую двигатель пускается более-менее, а на холодную существует большой риск не завести Ниссан Альмера.

Для проверки заряда аккумулятора можно замерить напряжение на его клеммах с помощью вольтметра или мультиметра. Полученные данные таким образом не отображают полную картину состояния АКБ. Поэтому при возможности для диагностики батареи рекомендуется воспользоваться нагрузочной вилкой.

Если Ниссан Альмера не заводится по причине разряженного аккумулятора, то решить проблему можно нижеприведенными способами:

  • зарядить аккумулятор номинальным или повышенным током;
  • завести двигатель воспользовавшись помощью стороннего автомобиля;
  • выполнить пуск силовой установки, используя ПЗУ.

При однократном разряде аккумулятора достаточно зарядить его и продолжить эксплуатацию Nissan Almera в прежнем режиме. Если же АКБ садится часто, то батарея подлежит диагностике. Если срок службы аккумулятора уже значителен, то мероприятия по его восстановлению малоэффективны. В таком случае лучше заменить батарею на новую.

Если диагностика АКБ показала полную исправность, то причины быстрого разряда следует искать в бортовой сети автомобиля. Это может быть короткое замыкание или высокий ток утечки. С выявлением виновника лучше не затягивать. Оперативная ликвидация неисправности устранит риск возгорания Nissan Almera.

Проблемы с запуском возникают и из-за механического повреждения аккумулятора. Так, например, сквозная трещина в корпусе может привести к вытеканию электролита и снижению уровня заряда батареи. Диагностика внешних повреждений осуществляется визуальным осмотром. По его результатам принимается решение о целесообразности ремонта или замены АКБ.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

При нормальной работе охранная система обеспечивает защиту для Nissan Almera от действий злоумышленников. В результате неправильного монтажа или выхода из строя какого-либо элемента сигнализация становится причиной появления разрыва в жизненно важной цепи для работы силовой установки. Из-за этого пуск двигателя становится невозможным.

Поломки, возникающие с автосигнализацией, условно можно поделить на физические и программные. Первые затрагивают реле и прочую автоматику. Вторые проявляются в виде ошибок в главном модуле.

Для диагностики рекомендуется проверить на отсутствие обрывов и прилипаний контактов реле. Прозвонку рекомендуется выполнять с помощью мультиметра. Поврежденные элементы подлежат замене.

Более радикальным методом проверки влияния автосигнализации на пуск мотора является полный демонтаж охранной системы с Nissan Almera. После этого производится попытка завести автомобиль. Если пробный запуск проходит нормально, то необходима проверка каждого элемента сигнализации, а также схем ее монтажа.

Проблемы в системе зажигания

Если стартер крутит, но силовая установка не схватывает, то проблемы следует искать в системе зажигания. Ее слабым местом являются свечи. Они часто повреждаются. Обзор основных разрушений электродов представлен на изображении ниже.

Характерной проблемой Ниссан Альмера, мешающей нормальному запуску силового агрегата, является заливание свечей. Происходит это по причине ненадлежащего состояния ДВС и сопутствующих систем. Временно решить проблему можно выкрутив свечи и дав им просохнуть на открытом воздухе. После этого можно проводить запуск мотора. Для полного решения проблемы необходимо искать первопричины ее появления.

Неисправности системы питания двигателя

Одной из главных проблем, почему не заводится Ниссан Альмера, у новичков и неопытных автовладельцев является окончание горючего в бензобаке. При этом индикатор на панели приборов по той или иной причине может отображать некорректную информацию об уровне топлива. Решение проблемы достаточно простое: залить горючее в бензобак. С прочими проблемами, возникающими в системе питания силовой установки можно ознакомиться в таблице ниже.

Таблица — Проявление неисправностей топливной системы

Причина неисправностиПроявление
Поломка электродвигателя бензонасосаNissan Almera отказывается заводиться после того, как заглох на ходу
В бензобак залито не то топливоСиловая установка отказывается запускаться через непродолжительное время после заправки
Забивание форсунок отложениямиЗавести Ниссан Альмера становится сложнее раз за разом
Забивание топливного фильтраМожет произойти быстро после заправки низкокачественным горючим или на протяжении большого пробега
Обрыв в топливной магистралиАвто отказывается заводиться сразу после получения повреждения

Неисправности в системе пуска

Причиной невозможности запуска силового агрегата может являться наличие обрыва в электрической связи между аккумуляторной батареей. Для диагностики рекомендуется проверить напряжение в контрольных точках. При обнаружении обрыва его следует устранить.

При медленном вращении стартера и нормальном заряде аккумуляторной батареи основными вариантами неполадок являются:

  • износ щеток до предельной их длины;
  • подгорание контактов втягивающего реле;
  • загрязнение коллектора или чрезмерный его износ.

Выявить чрезмерный износ щеток или загрязнение коллектора можно при визуальном осмотре разобранного стартерного узла. Для этого следует предварительно снять его с автомобиля. Определить износ щеток можно померив их длину. В случае недостаточного размера потребуется их замена на новые.

Коллектор менее склонен к износу на фоне щеток. Обычно достаточно очистить его от загрязнений. Если же износ все же существенен потребуется приобретение нового якоря или замена узла в сборе. Аналогично проблема решается и в случае межвиткового замыкания в обмотках или наличии пробоя на корпус.

14.15 Не заводится – полезные советы

14.15. Не заводится – полезные советы

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, “ключ на старт” и . Что за черт . Еще разок. Еще . Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: “Возьмите другую машину..”), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится .

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Еслиз зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому “проводнику” искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый “бегунок”. Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и “корпусом” нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и .

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания, т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина, т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – “Возьмите другую машину . “.

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

О причинах атеросклероза

Попробуем объяснить, почему кровеносная система автомобиля иногда поражается “атеросклерозом”. Бензин – кровь машины. А кровь должна быть чистой и бежать по чистым сосудам. И в том, что в сосудах сверх допустимой меры накапливается “холестерин”, как правило, виноваты мы сами. Часто ли вы пользуетесь канистрой для долива бензина в бак? Если да, то шансы засорить бензопровод и фильтры повышаются, особенно если ваша воронка без сеточки. В канистре обычно скапливаются мусор, ржавчина, песок, а если канистра внутри крашеная, то и частицы краски. Понятно, чем меньшее количество промежуточной тары используется на пути бензина из колонки в бак, тем лучше. Как это ни странно, даже на самой захудалой бензоколонке грязи в цистернах в удельном отношении меньше, чем в “домашней” каниcтре. Бич наших бензоколонок не столько грязь, сколько вода. Но тут уж мы бессильны. На нашей памяти только один жулик погорел на разбавлении бензина, да и то не водой, а ослиной мочой, и не в жизни, а в кино (см. “Джентльмены удачи”). Так что придется мириться. Однако, чтобы собственноручно не добавлять воду в отечественный разбавленный бензин, старайтесь всегда держать бак полным. В неполном баке скапливается конденсат, особенно в межсезонье, когда случаются резкие перепады температуры.

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем “нахлебникам”, не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к “местам назначения”. Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

Форум → Nissan → Almera → Эксплуатация

Поделиться решением

Не заводится, стартер молчит Almera N16

Здравствуйте! Помогите решить проблему, может сталкивался кто? Ситуация следующая: автомобиль альмера2 (N16), после стоянки включаю зажигание, загорается панель, срабатывает датчик бензонасоса, характерное жужжание – всё как обычно, а стартер не крутит, вообще молчит. При чём может завестись со второго раза, а может и через пол часа. Характерно, что это происходит не каждый раз, и по большому счету или в сырую погоду или после работы кондиционера, но тоже не факт. Проблема бесит своей не регулярностью, из-за этого не получается обратиться в сервис, говорят нам проблема нужна чтоб её решить, а когда она возникнет в следующий раз не понятно. То всё работает 1-2 месяца, то раз в одно утро заводишь по 30 минут.

to nixs: Масса на двигатель, думаю надо начать с этого. Возможно плохой контакт, из-за этого стартер гонит. Если не масса, то сам стартер снимать и смотреть, возможно щетки. Попробуйте прокинуть дополнительную массу с “-” аккумулятора на двигатель через хороший провод, посмотрите что измениться. Вот пример с нашего форума ССЫЛКА ТУТ

to RomAlm: спасибо, но похоже в чем то другом дело. Контакты на аккумуляторе на ТО всегда смазываю, и стартер тоже разбирали там всё ок.

было полностью и аналогично подобное, оказалось глючил NATS, причем без индикации на его сервисную лампу. Решилось все тем что пришлось отбить контакты в контактной группе подрулевой.

На застопоренном руле поотбивать упоры вращяя руль в крайние положения на застопоренную с небольшим усилием, этим самым отбиваются контакты в контактной группе и если есть кое какие небольшие окислы, то они осыпятся. Как возможная причина, после этого ни разу не повторялось. хотя проявлялось очень частой периодичностью, как то так

ага, спасибо, попробую

to Dimon-811:

Тоже было,глючил NATS (не видел ключа на стартере,а зажигание включалось).После снятия клемы аккумулятора мозги встали на место.

что можно сказать + НАТСу!

to nixs: Здравствуйте. Тут либо NATS, либо проблема в контактной группе замка зажигания.

Спасибо огромное за советы, но ЗАВОДИТСЯ)) пока.

хотя бы знать где искать и что делать в случае чего.

Проверить цепь и стартер в первую очередь. Один провод от ДВС на минус аккумулятора, а от + аккум. на контакт втягивающего.

Сегодня приключилась та же хрень. Поворачиваю ключ – тишина, но лампы горят и бензонасос проурчал. После перекура и нескольких попыток, также безмолвных, вдруг начала крутить. Но не заводит. Просто активно крутит. Опять перекур 5 мин, опять попытка – чудо, завелась. Машина 2004 года, пробег 100т.

упоры поотбивай на застопоренном руле, это больше всего похоже на контактную группу действительно

Спасибо за помощь, ща пойду пробовать, вот только смущает меня то, что прежде чем завестись, крутил он довольно долго. чувствую, стартер тоже придется смотреть.

to abvgd: Похоже, только у меня уж если крутит то и схватывает сразу

nixs: to abvgd: Похоже, только у меня уж если крутит то и схватывает сразу #

Либо не крутит вовсе? Так же, может быть дело в замке.

была такая проблема на днях,открыл капот в блоке предохранителей пошевелил релюшки-завелась.

Сижу с подобной проблемой.

К симптомам в первом посте добавить хочу что лампочка ИММО после поворота ключа в положение ОН гаснет (т.е. ключ виден), но напряжжения на втягивающей нету.

Сегодня позвонил оффам, сказали начать с сигналки. Проверить нет ли блокировки на стартер и опаньки: под рулевой колодкой я обнаружил бело-оранжевый провод, который в мануале к сиге лежит между блоком сиги и реле блокировки стартера.

В инструкции нашел описание “пассивной блокировки двигателя”

“Пассивная блокировка двигателя

Вы можете запрограммировать систему таким образом, чтобы каждый раз через 60 секунд после выключения зажигания включались только цепи блокировки двигателя (аналогично иммобилайзеру). Если данная функция (функция № 7) включена:
Выключите зажигание.
Через 60 секунд после выключения зажигания система включит цепь блокировки двигателя автомобиля и СИД системы начнет мигать в 2 раза медленнее, чем в обычном режиме охраны
Система не будет срабатывать от открывания дверей, капота или багажника или от датчиков, подключенных к системе”

Вечером или утром буду смотреть как ведет себя СИД сигнализации. Если будет моргать, то поеду менять сигнализацию

Читайте также:  Ниссан альмера замена салонного фильтра — разбираемся по пунктам
Добавить комментарий