Ремонт муфты полного привода Киа Спортейдж 3 — объясняем во всех подробностях

KIA Sportage › Logbook › Часть II. Профилактические работы по обслуживанию муфты полного привода KIA Sportage 3 (КИА Спортейдж 3) без разборки корзины с фрикционами.

Закрепленная информация. Начало.
Работы проводились для автомобиля 2011 г.в., vin U5YPC811DCLХХХХХХ. Период выполнения работ 01-03.01.2019г.
1. Полезные ссылки:
1) www.drive2.ru/l/459748143844577853/
2) www.drive2.ru/l/475360109447348885/ — залили масло TRANSMAX DEX VI MERCON LV вместо Ravenol
3) autoclub-ix35.ru/viewtopic.php?p=228625#p228625
4) avtoumnik.ru/avtoservis/r…privoda-na-kia-sportage-3
5) yadi.sk/i/Wti48Xu0t72iJg — как это делает официальный дилер.

Содержание:
Часть I.
1. Причины для проведения обслуживания.
2. Предупреждение и отказ от ответственности.
3. Краткое описание проделанных работ.
4. Перечень необходимых инструментов, материалов и прочего.
5. День первый. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги.
Часть II и III.
6. День второй. Снятие муфты, чистка, герметизация крышки, заливка нового масла.
Часть IV.
7. День третий. Подготовка к установке и установка муфты.
8. Пробный выезд, результат.
9. Проверка уровня масла спустя 4 дня.
10. Затраченное время, средства, выводы.

При частичном или полном использовании материалов данной публикации, ссылка на источник обязательна.
Закрепленная информация. Конец.

5. День второй. Снятие муфты, чистка, герметизация крышки, заливка нового масла.

Примечания:
1. Нумерация фото продолжается с первой части, некоторые фото повторяются, но идут под разными номерами.
2. Перед снятием зачистите все резьбовые соединения и обработайте Rust Destroyer. Все электрические разъемы также аккуратно очистите от грязи.
3. Необходимо подготовить доску или любой предмет, на который можно будет опереть кардан, после того, как отсоедините его от фланца хвостовика муфты.
4. Можете проверить уровень масла в муфте до ее снятия, окрутив заливной (контрольный) болт на муфте. Масло должно вытекать тонкой струйкой. Показатель уровня масла будет достоверным, если машина на подъемнике либо стоит на ровном полу и у нее не севшие пружины.
5. На все резьбовые соединения за исключением заливного (контрольного) болта производителем был нанесен фиксатор для резьбовых соединений.
6. Все выкрученные болты я раскладывал по порядку, чтобы потом закрутить их обратно на свои места.
7. Пришлось разбить отчет на часть II и III, так как можно загрузить только 20 фоток.
8. Для всех болтов производителем указан момент затяжки. Соответствующего инструмента не было, все затягивал с разумным усилием.

Утро вечера мудренее.
Настал новый день, мы вновь замечательно отдохнули с семьей и родными. AlexSportageS объяснил, как отсоединить кардан от муфты без его полного снятия и снять муфту. Мы с братом снова в яме под машиной, за дело. После обработки Rust Destroyer втулки эластичной муфты легко отошли от фланца хвостовика муфты и дальше дело пошло. Но все по порядку. Ниже постараюсь подробно и понятно описать все процедуры.

5.1 Отсоединить электрические разъемы.
1) Отсоединить электрический разъем №1. Разъем находится наверху муфты, правее фланца хвостовика. Нажать на выступающий «язычок» правой части разъема и аккуратно потянуть вправо. Если все сделали правильно, левая часть разъема останется на корпусе, правая будет свободно висеть (см. фото № 08).
2) Отсоединить электрический разъем №2. Разъем находится на боку левой стороны муфты, если смотреть в сторону «носа» машины. Отверткой шлиц потянуть влево белый фиксатор до упора (см. фото № 09, № 10). Затем с тыльной стороны правой части разъема поддеть отверткой язычок и потянуть левую часть разъема влево (см. фото № 11). Если все сделали правильно, правая часть разъема останется на корпусе, левая будет свободно висеть.
3) Отсоединить электрический разъем №3. Описываю действия, если смотреть на разъем со стороны крепления моторчика насоса к муфте. Шестигранником cr-v hw5 открутить левый верхний болт крепления насоса и отсоединить электрический разъем от корпуса муфты (см. фото № 12). Перед эти необходимо зачистить болт щеткой по металлу, обработать Rust Destroyer.
4) Вид отсоединенных от муфты электрических разъемов (см. фото № 13, № 14). У меня их три, у брата на рестайлинговом авто два.

5.2 Зачистить щеткой по металлу все болты и выступающие резьбовые соединения болтов. Обработать Rust Destroyer. Особенно касается 4-х болтов крепления муфты к редуктору, резьба внутри корпуса муфты мягкая, болты посажены на фиксатор резьбы. Есть риск сорвать резьбу:

1) Три болта крепления кардана к фланцу хвостовика муфты (см. фото № 15).
2) Четыре болта крепления муфты к редуктору (см. фото № 16).
3) Оставшиеся три болта крепления моторчика с насосом к корпусу муфты (см. фото № 17).
4) Два болта крепления подвесного подшипника кардана к кузову (см. фото № 18).

5.3 Отсоединить кардан от фланца хвостовика муфты. Перед тем как отсоединять, нанесите метку как стоял кардан относительно фланца хвостовика муфты . Для этого:
1) Открутить три болта крепления кардана к фланцу хвостовика муфты (см. фото № 15). Ключ на 14 мм. Использовал торцевую головку и вороток для «срыва» двух нижних болтов, затем для откручивания болтов использовал торцевую головку и трещетку. Верхний болт располагался неудобно, использовал торцевую головку, кардан шарнирный, удлинитель на 125 или 250, вороток для «срыва» болта.
В какой комбинации и какой набор инструментов будете использовать, решайте сами. Главное, чтобы торцевая головка или накидной ключ плотно сидели на головке болта, чтобы не сорвать грани головки болта. Все делаем спокойно и с головой. Этот абзац относится к описаниям аналогичных действий ниже, далее по тексту повторять его не буду.
2) Окрутить два болта крепления подвесного подшипника кардана к кузову (см. фото № 18). Ключ на 14 мм. Если смотреть в сторону «носа» автомобиля. Для левого болта использовал торцевую головку и вороток для «срыва», затем для откручивания использовал торцевую головку и трещетку. Для правого болта использовал накидной ключ с усилителем в виде куска профильной трубы (см. фото № 06) первой части статьи, инструмент номер– 18).
3) Кардан провиснет посередине, при этом эластичная муфта частично отойдет от фланца хвостовика муфты. К сожалению, фото не делал. Если эластичная муфта частично не отошла от фланца хвостовика муфты, смотрите порядок действий в пункте 4 ниже. Если все нормально, то крепкой отверткой шлиц (монтажкой или гвоздодером, я использовал гвоздодер) аккуратно отжимаем кардан вместе с эластичной муфтой от фланца хвостовика муфты и толкаем в любую сторону, чтобы кардан с эластичной муфтой полностью отсоединился от фланца хвостовика муфты. При этом упирайте инструмент в металлические части с обеих сторон. Со стороны эластичной муфты я упирал инструмент в болт крепления эластичной муфты к кардану (см. фото № 19), а со стороны муфты в сам фланец хвостовика (см. фото № 20).
4) Если эластичная муфта частично не отошла от фланца хвостовика муфты. Три болта крепления кардана к фланцу хвостовика муфты идут через эластичную муфту, внутри самой муфты имеются металлические втулки. Очень аккуратно отверткой шлиц я отодвинул эластичную муфту от фланца хвостовика муфты и залил Rust Destroyer все три втулки. Детального фото нет, смотрите фото № 19. На следующий день все легко отсоединилось. Вам ждать сутки не нужно. Обработайте Rust Destroyer, подождите и отсоединяйте кардан с эластичной муфтой от фланца хвостовика муфты, как написано в пункте 3 выше.

5.4 Отсоединить муфту от заднего редуктора. Для этого:
1) Открутить четыре болта крепления муфты к редуктору (см. фото № 16). Ключ на 14 мм. Для «срыва» двух нижних болтов использовал торцевую головку, удлинитель на 125 мм и вороток. Для «срыва» двух верхних болтов использовал следующую конструкцию с торцевой головкой (см. фото № 21), затем для откручивания болтов использовал прежнюю конструкцию и трещетку вместо воротка.

Внимание! На болты был нанесен фиксатор для резьбовых соединений. Для «срыва» болтов пришлось приложить значительное усилие. Далее болты откручивались легко за исключением верхнего правого. Когда будет окручивать болты, обратите внимание как идет процесс. По идее, не должно быть тяжело или с попеременно тяжело, легко. Можно сорвать резьбу, которая располагается в корпусе редуктора. Что касается верхнего правого болта. После «срыва» начал откручивать болт, пошло тяжело, как будто новую резьбу нарезаешь, я успел сделать примерно 1 оборот прежде чем остановился. Решил залить еще раз Rust Destroyer со стороны, где выходит резьба (со стороны редуктора), закрутил назад болт (пошел легко), еще раз зачистил щеткой по металлу и залил Rust Destroyer со стороны, где выходит резьба (со стороны редуктора). Далее снова стал откручивать болт, пошло легко, иногда он как будто цеплялся за что-то. Выкрутив болт, осмотрел резьбу в корпусе редуктора, было сорвано около 1 витка резьбы на самом выходе (см. фото № 22, № 23). На резьбе болта осталась та самая резьба из корпуса. Инструмента для нарезки новой резьбы не было, магазины закрыты. Решил проблему следующим образом. Закрепил болт в тисках, с помощью молотка и гвоздя выковырял остатки металла от резьбы из корпуса редуктора. Резьба на болте осталась целой, без зазубрин. Прочистил резьбу в корпусе редуктора, обработал медной смазкой и аккуратно закрутил болт до упора, а затем выкрутил. Операция прошла успешно. Еще раз очистил резьбу в корпусе редуктора. Осмотр показал, что вся резьба, за исключением того 1 витка целая. Болт можно спокойно закручивать, повезло.
2) Отсоединить муфту от корпуса редуктора и снять. Забегая наперед, в моей машине муфта «прикипела» к редуктору, снимали ее около 40 минут с учетом обсуждения и аккуратности действий из-за боязни сломать корпус муфты. Зная, что корпус муфты хлипкий, провел его осмотр с целью понять, где можно приложить усилие. Из инструмента нам понадобятся: молоток, деревянный брусок, резиновая киянка, гвоздодер (монтажка) и Rust Destroyer. Нашел два места: №1 (см. фото № 24); №2 (см. фото № 25). Место для упора №1, использовал гвоздодер (монтажку). Место для упора №2, использовал деревянный брусок и молоток. Возможно упереться монтажкой (корпус редуктора как раз находится выше), но не стал. Порядок действий:
— максимально зачистил металлической щеткой место соединения корпусов муфты и редуктора, а также отверткой шлиц технологическое отверстие внизу (см. фото 26);
— обработал Rust Destroyer: место соединения корпусов муфты и редуктора, внутри через технологическое отверстие;
— обстучал место соединения корпусов муфты и редуктора резиновой киянкой;
— вдвоем с братом стали потихоньку, в раскачку, снимать;
— поочередно делали следующее: он бил через деревянный брусок молотком в место №2; я отжимал муфту от редуктора гвоздодером через место №1 и так далее;
— а потом все по кругу: обстучать киянкой, залить Rust Destroyer, снимать в «раскачку»;
— раза с пятого или шестого корпус муфты стал отходить, далее дело пошло легко;
— когда корпус муфты начнет отходить от редуктора, особо не усердствуйте, в конце он легко соскакивает с шлицов вала редуктора.

Читайте также:  Видео тест драйв Киа Рио: излагаем вопрос

После снятия муфты осмотрел шлицы. Все целое, смазки почти не осталось. Остатки смазки похожи на куски клея. Аналогичную картину видел при профилактике полного привода(раздатка, промвал). Как будто заводу жалко нормально смазки положить?

Внимание! Внизу между корпусом муфты и редуктора есть технологическое отверстие (см. фото 26). Ничего туда не засовывать с целью побыстрее отсоединить корпус муфты от редуктора. Там очень близко расположен пластиковый пыльник (сальник?) муфты, можно его повредить или сделать трещину на корпусе муфты.

5.5 Очистить муфту о грязи и масла подручными средствами, особенно в районе соединения крышки муфты и корпуса, моторчика с насосом и корпуса муфты.

KIA Sportage › Бортжурнал › Ремонт муфты полного привода на Sportage 3. Замена масла

Всем привет. Мои жалобы, что с полным приводом у меня не все гладко я уже давно изложил тут www.drive2.ru/l/450906970845614438/.
Перед этим на последнем ТО у дилера я пытался выяснить причину толчков, но как и следовало ожидать, ничего вразумительного я не услышал, но и ответ, что типа так и должно быть меня не устраивал.
Началось изучение соседних форумом наших соседей. Выяснил, что дефект который меня беспокоит вовсе не конструктивная особенность полного привода корейцев, а настоящая проблема решить которую можно только заменой масла и тщательной чисткой все полостей и элементов.
Дефект встречается на IX 35, Sorento, Sportage третьего поколения, т.к муфты у нас одинаковые.
Тут
www.drive2.ru/l/475360109447348885/
www.drive2.ru/l/459748143844577853/
Я извлек массу полезной информации, которая мне при работах несомненного помогла, за что настоящее человеческое спасибо авторам публикаций.
Причина, которая подтолкнула меня произвести самостоятельный ремонт гидравлической муфты было знакомство с одноклубником в моем городе, который любезно согласился мне помочь и дай бог ему за это здоровья и ровных дорог.
Ранее он делал уже подобное на своем автомобиле Тускан с электромагнитной муфтой. За знакомство благодарю одноклубника Andrews1977
На сайте натыкался и на другие темы, что ребята в Твери профессионально занимается ремонтом, но отправлять муфту транспортной компанией не хотел. А волнение, что туда зальют и как там все помоют меня тревожило еще больше.
Итак начнем. Для начало было куплено масло Ravenol, код 4014835795419

и сальник CORTECO 20026696В. Этот сальник стоит со стороны кардана, но его я не стал менять так старый еще был в хорошем состоянии, к тому же он был не совсем такой конструкции как оригинальный, но размеры совпадали. У родного сальника была еще передняя юбка, на фото ниже ее будет видно.

После того, как открутили кардан, попытали сорвать торцевую гайку, и опааааааа вал в муфте прокручивается. Хотя ранее я читал, что срывать гайку лучше на месте, чтобы не зажимать потом в тисках.
Снимаем муфту с редуктора, берем емкость для слива масла, ставим муфту входным валов вниз. При этом вал немного смещается по своей оси под массой муфты и из под сальника, начинает вытекать масло. За 10-15 мин вышло примерно 350 мл. Слилась абсолютно черна жижа, похожая на масло.

Далее, переворачиваем муфту и через брусок молоточком бьем по торцу входному валу. Таким образом торцевая крышка сальник сама выходить из зацепления с корпусом муфты. Стучим аккуратно, чтобы фрикционы не вывалились, после того как крышка снимется.

Снимаем торцевую крышку со стороны редуктора

Корзину с фрикционами мы разложили таким образом, чтобы не перепутать последовательность при сборке. Последнюю пару фрикционов, держит внутренне стопорное кольцо. Снимается отверткой.

Знаю, что слабым местом муфты является сварной шов соединяющий вал и корзину, но на консилиуме решили не усиливать сваркой сварной шов, так после обязательно потребуется обработка на токарном станке, для его зачистки (снять усиление). На вид шов ровный без следов износ.

Перед сборкой каждое кольцо корзины я промывал очистителем. Пользовался такими. Ушло три балончика

Хочу сказать, что следует выбирать те очистители в комплекте которых идет трубочка удлинитель. Это необходимо для промывки полостей муфты, подшипников и внутреннего фильтра. И как мне показалось, с трубочкой создается более высокое давление (напор), чем без нее.
Корзина собрана, все внутренности очищены.

В процессе сборки, после чистки каждую плоскость фрикционов и мазал кисточкой новым маслом, т.к. мой напарник предупредил меня, что читал на страницах форума Тускан клуба, что после разборки ранее собранной муфты фрикционы были подгоревшими, т.к. при сборке не смазывались.

Для тех кто думает, что просто поменяв масло, можно решить все проблемы это ошибка. Отложений и сгустков там было достаточно, все их необходимо было удалить.

Также с помощью очистителя тщательно моей остальные поверхности и внутренние полости, подшипники, все очень легко смывается и вымывается.

Что часто ломается в Киа Спортейдж 3, выбираем спортейдж 3, ремонт полного привода || Киа спортейдж неисправности

Не работает полный привод!

Очень распространенная неисправность у Спортейджа 3-го поколения — поломка системы полного привода. Возникает она даже тогда, когда автомобиль эксплуатируется исключительно как городской «паркетник», без использования функции блокировки полного привода. Ведь даже если вы не нажимаете кнопку 4WD lock, блок управления автоматически подключает заднюю ось в моменты резкого ускорения при трогании, или при пробуксовке передних колес. Крутящий момент постоянно перераспределяется блоком ITM между передними и задними колесами в пропорции от 100% — 0% до 50% — 50% соответственно.

Причем вторая неисправность возникает значительно чаще первой.

Муфта полного привода, Спортейдж; 1 — пакет фрикционов, 2 — насос

Проявляется следующим образом: нет подключения задних колес, даже в режиме 4WD lock (т.е. при нажатой кнопке), при этом горит лампа неисправности системы 4WD на панели приборов. Важно, что карданный вал при этом вращается!

Если в общих чертах, муфта представляет собой обычную систему с многодисковым пакетом фрикционов, которые сжимаются под давлением масла. Давление создаётся насосом, закрепленным на корпусе муфты.

Появляются коды ошибок «P1832 Clutch Thermal Overstress Shutdown» или «P1831 Clutch Thermal Overstress Warning». Вот подробная статья на drive2 о том, что конкретно ломается в таком случае и как можно отремонтировать.

Особенно часто это происходит при перегреве муфты, при длительной пробуксовке. Либо при частом использовании режима 4WD lock. А ведь этот режим предназначен лишь для кратковременного применения на участке со сложными дорожными условиями. Не стоит долго ездить с нажатой кнопкой 4WD lock.

Решается проблема заменой узла муфты ПП. Деталь не дешевая, но есть фирмы, предоставляющие услуги ремонта муфт. Такие услуги легко найти в интернете.

Еще одна возможная поломка — это неисправность самого насоса муфты. В таком случае возникает код ошибки P1822 или P1820. По этой проблеме компания KIA даже выпустила сервисный бюллетень, согласно которому оф. дилер должен заменить муфту в сборе.

Если авто не на гарантии нужно заменить отдельно насос, что буде намного дешевле. Только новый насос уже модифицирован, и требует покупки к нему проводки.

Номера запчастей: насос муфты полного привода — 478103B520, проводка насоса 478913B310

Цена на насос с проводкой ориентировочно 22 000 рублей.

Автомобиль не едет, сильный скрежет в районе правого колеса, неисправность промежуточного вала

Проблема аналогичная вышеописанной с полным приводом. Выгнивает шлицевое соединение между промвалом правого привода и внутренним ШРУСом. Происходит это из-за попадания воды через сальник (а точнее пыльник). Далее коррозия делает свое дело, шлицы ослабевают и совсем срезаются. При срезанных полностью шлицах промвала автомобиль сможет доехать до сервиса только при включенном полном приводе, ведь в следствии работы дифференциала, весь крутящий момент передней оси пойдет на правую сторону.

Коррозия шлицов промвала и привода правого, Спортаж 3

Цена ремонта: промвал 4 500 руб., шрус правый до 45 000 руб.

Двигатель не развивает больше 3000 оборотов, горит или мигает лампа «CHECK»

Конечно такие симптомы характерны для многих поломок дизельных автомобилей. Но здесь речь идет именно о самых частых неисправностях, тех, что рано или поздно случаются на всех Sportage.

Эта «болезнь» характерна для дизельных комплектаций, с двигателями R 2.0 и U2 1.7. Причин таких симптомов, как правило, бывает две:

  • неисправность датчика давления наддува, на авто с 2-х литровым мотором;
  • неисправность проводки датчика давления наддува, на машинах с двигателем 1.7;

В обоих случаях блок управления переводит работу мотора в аварийный режим, что означает, в частности, отсечку оборотов двигателя на отметке 3000об в мин. У водителя возникает ощущение что турбина просто не работает. Это, конечно, не так.

Не работает камера заднего вида

Также довольно распространенная проблема — это попадание влаги и окисление камеры заднего вида. При этом, на ранних стадиях изображение камеры мутнеет либо периодически пропадает, позже пропадает совсем. Чаще всего камера не поддается ремонту, т.к. контакты платы сгнивают полностью.

Хорошо если это произошло в гарантийный период эксплуатации автомобиля. Ведь цена новой оригинальной около 350 долларов США. Вот её номер 95750-3w000.

Многие владельцы в целях экономии покупают обычную китайскую камеру и устанавливают ее вместо штатной.

Не работает панель приборов

В дождливую погоду, либо во время резких перепадов температур с морозов до плюсовой, в спортейджах изредка проявляется неисправность панели приборов. Она просто не включается. Не работают все приборы, не горит дисплей бортового компьютера. Горят только лампы «Check engine» и индикация открытой двери и не пристёгнутого ремня. Также не включается обогрев заднего стекла.

Все эти симптомы вызваны попаданием влаги на печатную плату приборки, под главный процессор. Причина, скорее всего, в некачественной обработке платы специальным лаком.

Влага появляется вследствие конденсации, при резких изменениях температур.

Если авто на гарантии, спешите на сервис, вам заменят панель приборов на новую. Если гарантия закончилась, ремонт влетит вам в копеечку. Стоимость новой приборки около 50 000 рублей. Но не торопитесь покупать её.

Как показывает опыт многих владельцев таких авто, возможно починить панель простым высушиванием. Для этого даже не обязательно снимать приборку с машины. Проще всего прогреть ее, включив отопитель на максимум и закрыв все двери, дать поработать печке пока в салоне не станет достаточно жарко, минут 20 — 30. В 9 случаях из 10 такой способ помогает и панель оживает.

Если не получилось, демонтируйте приборку и прогрейте плату феном, например. После того как она заработала не лишним будет покрыть плату слоем спец. лака, который можно приобрести в любом магазине для радиолюбителей.

Читайте также:  Замена тормозных дисков Киа Спортейдж 3: объясняем по порядку

Ремонт муфты полного привода Киа Спортейдж 3 — объясняем во всех подробностях

Многие автопроизводители выпускают автомобили с привычным полным приводом, но с возможностью отключать и подключать заднюю ось в моменты пробуксовки. При такой схеме существенно экономится топливо, ведь при обычной езде привод автомобиля остаётся передним, только в момент пробуксовок машина становится более устойчивой и проходимой. Особенно это ощутимо зимой. Одним из популярных механизмов подключения полного привода является муфта полного привода, управляемая электроникой.

Многие автопроизводители выпускают машины с привычным прямым приводом, но с возможностью задействования задней оси в моменты пробуксовки передней. При такой схеме существенно экономится топливо, ведь при обычной езде привод автомобиля остаётся передним, только машина становится более устойчивой и проходимой. Особенно это ощутимо зимой. Наиболее популярным механизмом, подключающим полный привод, является муфта Халдекс.

Многие автопроизводители выпускают машины с привычным прямым приводом, но с возможностью задействования задней оси в моменты пробуксовки передней. При такой схеме существенно экономится топливо, ведь при обычной езде привод автомобиля остаётся передним, только машина становится более устойчивой и проходимой. Особенно это ощутимо зимой. Наиболее популярным механизмом, подключающим полный привод, является муфта Халдекс.

Многие автопроизводители выпускают машины с привычным прямым приводом, но с возможностью задействования задней оси в моменты пробуксовки передней. При такой схеме существенно экономится топливо, ведь при обычной езде привод автомобиля остаётся передним, только машина становится более устойчивой и проходимой. Особенно это ощутимо зимой. Наиболее популярным механизмом, подключающим полный привод, является муфта Халдекс.

Многие автопроизводители выпускают машины с привычным прямым приводом, но с возможностью задействования задней оси в моменты пробуксовки передней. При такой схеме существенно экономится топливо, ведь при обычной езде привод автомобиля остаётся передним, только машина становится более устойчивой и проходимой. Особенно это ощутимо зимой. Наиболее популярным механизмом, подключающим полный привод, является муфта Халдекс.

  • Замена масла в муфте
  • Полное обслужиание муфты
  • Ремонт обрыва муфты
  • Обслуживание углового редуктора
  • Ремонт насоса муфты

Замена масла со снятием/установкой насоса и чисткой сетки насоса:

  • Цена работ: 1 500 руб.;
  • Очиститель: 250 руб.
  • Масло RAVENOL (1 л.): 2 500руб.;
  • Масло VAG Оригинал (1 л.): 2 500 руб.

Итого: 4 250 руб.

Мы рекомендуем производить замену масла не реже чем один раз в 30 тысяч километров.

Замена масла со снятием/установкой насоса, чисткой сетки насоса и снятием боковой крышки, для удаления отложений (полная чистка муфты):

  • Цена работ: 2 900 руб.
  • Очиститель: 300 руб.
  • Герметик и смазка: 300 руб.
  • Кольцо уплотняющее: 200 руб.
  • Масло RAVENOL (1 л.): 2 500 руб.
  • Масло VAG Оригинал (1 л.): 2 500 руб.

Итого: 6 200 руб.

Мы рекомендуем производить профилактику не реже чем один раз в 60 тысяч километров.

Ремонт обрыва муфты:

  • Цена работ: 9500 руб.
  • Очиститель: 600 руб.
  • Масло RAVENOL (1 л.): 2 500 руб.
  • Масло VAG Оригинал (1 л.): 2 500 руб.

Итого: 12 600 руб.

Подробный фотоотчёт о ремонте обрыва муфты вы можете посмотреть на нашем сайте.

Обслуживание углового редуктора

Так как в данном узле инженеры не предусмотрели полную герметизацию, то в шлицевое соединение углового редуктора постоянно попадает влага. Образуется коррозия и начинает разрушать шлицы. В следствии чего шлицевая часть дифференциала коробки передач выходит из строя. Данной поломки можно избежать регулярно проводя чистку соединений и их смазку.

  • Цена работ: 2 900 руб.
  • Смазка Mobil XHP 222: 200 руб.
  • Резиновое уплотнение (между угловым и кпп): 200 руб.

Итого: 3 300 руб.

Мы рекомендуем производить профилактику не реже чем один раз в 30 тысяч километров.

Перебираем насос муфт полного привода:

  1. Стоимость работ: 3 000-5 000 руб.;
  2. Стоимость запасных частей: 2 000 руб. (подшипник 2шт., сальник, комплект щёток, коллекторное кольцо).

Профессиональная диагностика и ремонт муфт полного привода

Современные реалии чётко дают понять большинству автовладельцев, что автомобиль с постоянным полным приводом – ненужное излишество и всегда удобнее иметь, так сказать, гибкое транспортное средство, которое может самостоятельно подстраиваться под ситуацию. Когда нужно – включается полный привод (начало движения при мокрой дороге, передвижение по пересечённой местности и пр.), в остальных же случаях работает более экономный привод одной оси. Такая компоновка позволяет экономить горючее.

Однако, чтобы стали возможными кратковременные и многократные включения/выключения муфты полного привода, был пройден огромный технологический путь и внедрена масса разработок.

Компактная, лёгкая, отзывчивая, надёжная и оперативно срабатывающая муфта полного привода на сегодняшний день практически вытеснила все другие виды трансмиссии, уменьшив количество полностью полноприводных машин на 90%. Формула изготовления таких автомобилей теперь проста: мотор постоянно приводит в движение передние колёса, а задние включаются в работу только по необходимости – когда срабатывает муфта полного привода.

Стоит отметить, что такой полный привод технически намного проще полностью внедорожных компоновок автомобиля. В данном случае в конструкции нет раздаточной коробки, а возле переднего дифференциала остаётся только дополнительная пара шестерней, которые отбирают мощность на выходной вал. Ещё одним достоинством муфты полного привода является её малый вес и компактные габариты. Это позволило разгрузить тяжёлую переднюю часть автомобиля, а сама муфта переехала прямо на задний редуктор.

Первые муфты полного привода были абсолютно не такими резвыми и технологичными, как сейчас. Вдобавок, было отработано огромное количество средств и вариантов, которые в итоге вылились в создание полностью работоспособных, надёжных и долговечных муфт полного привода, которые управляются электроникой (например – муфты Haldex 4-го и 5-го поколений).

Со временем электронное управление муфты было совмещено с системой стабилизации и с различными программами собственной безопасности фрикционных дисков. Это позволяет отключить муфту полного привода в критический момент, ведь кратковременное отключение заднего привода намного лучше пережжёной муфты, поломки трансмиссии и дыма из под днища автомобиля.

И чем больше автомобилей с электронно-управляемыми муфтами полного привода попадало в руки автовладельцев, тем больше новшеств и технических доработок вносилось в конечное устройство. Сегодня муфта полного привода не только моментально срабатывает, надёжно работает и не требует частого обслуживания, но она так же имеет защиту от перегрева. Этому способствуют современные материалы фрикционных дисков, высокотехнологичные масла, более тонкая электроника и масса всевозможных датчиков.

Все эти вещи позволяют муфте полного привода быть частично задействованной и не бояться перегрева. В стандартном варианте автомобиль получает такие пропорции распределения крутящего момента, как 10:90 и 40:60. Это позволяет сочетать классическую переднеприводную езду с лёгким полным приводом, который незаметно включается в нужный момент. Степень подключения муфты полного привода заметно улучшает управляемость и поведение автомобиля на дорогах в любой конкретной ситуации.

Муфта полного привода – самый технологичный, надёжный и массовый вариант огранизации полного привода не сегодняшний день.

Выход из строя муфты становится одной из частых причин отказа полного привода. Муфта может выйти из строя, если своевременно не осуществлять её техническое обслуживание:

  • не менять масло в муфте;
  • не обращать внимания на звон подшипника.

Одним из главных признаков скоро выхода муфты полного привода из строя является шум (звон, шорканье) подшипника. Как только появляется характерный звук, его нужно как можно быстрее заменить, чтобы своевременно избежать более серьёзных проблем (полного выхода муфты из строя). Провести профессиональную замену подшипника муфты полного привода можно в нашем автосервисе.

Своевременная замена масла в муфте также является важнейшим условием долгой её жизнеспособности. Различные модели автомобилей подразумевают замену масла в муфте полного привода после 30 и 60 тысяч километров пробега. Настоятельно рекомендуем вам не затягивать с выполнением этой крайне важной операции. Это позволит сохранить работоспособность муфты на длительный срок.

Отметим, что продукты износа фрикционных дисков муфты со временем появляются в масле и могут стать причиной выхода из строя нагнетательного насоса. И только своевременная замена масла поможет избежать этого.

На Hyundai Santa Fe 2 полный привод может не подключаться из-за:

  • Срезанных шлицов на промежуточном валу переднего редуктора и дифферинциала КПП и АКПП, при этом муфта рабочая, но на приборной панели будет гореть значок неисправности полного привода;
  • Неисправности датчика дроссельной заслонки.

Муфты, устанавливаемые на Hyundai IX 35, Santa Fe 3; Kia Sportage 3, Sorento имеют следующие признаки и характерные особенности предшествующие выходу из строя:

  • Разрыв сварного шва входного вала от корзины фрикционов (частая и очень распространенная поломка);
  • Срезанные шлицы на промежуточном валу переднего редуктора и дифферинциала КПП и АКПП (при этом муфта рабочая, но на приборной панели будет гореть значок неисправности полного привода).

Также одним из критериев, по которому можно отслеживать состояние масла в муфте, является показания, снятые с помощью сканера Launch по выдаваемой мощности насоса муфты полного привода (в амперах):

  • До 1.8 ампер – насос работает но не создает давление (обычно бывает при замене или отсутствии масла, пока насос не прокачает весь воздух)
  • 1.8 – 2.2 ампер – нормальная работа насоса на новых относительно авто
  • 2.2 – 3.2 ампер – нормальная работа насоса на автомобилях с пробегом
  • 3.2 и более – насос работает с повышенной нагрузкой из-за старого масла, забитого фильтра, либо уже изношен или загрязнен коллектор. При токах более 3.5 ампер – уже есть вероятность оплавления щеточного узла.

Важно!

Проверьте, предохранитель какого номинала установлен в блоке предохранителей (под капотом), отвечающий за питание, подаваемое на насос муфты полного привода.

К сожалению, неоднократно было замечено, что некоторые недобросовестные официальные дилеры меняют предохранитель на более мощный (7.5, 10 и даже 15 ампер), чтобы предохранитель на 5 ампер не перегорал и не сигнализировал вам о необходимости замены масла. В данном случае насос “работает дольше” и потом выходит из строя.

. Данный текст опубликован на сайте http://www.germanika55.ru

Главной причиной, из-за которой начинаются проблемы с любыми муфтами полного привода – является банальное упущение того факта, что в ней длительное время используется одно и то же масло. Муфта полного привода является, так сказать, достаточно незаметным элементом автомобиля и чаще всего многие даже про неё не знают! Скажем, если не запускается двигатель, или из под капота слышны посторонние звуки – водитель сразу же обратит на это внимание. В случае с муфтой проблема чаще остаётся незаметной или просто проигнорированной. Водитель просто напросто не придаёт никакого значения проблеме и в итоге имеет засорённую, плохо работающую или вообще вышедшую из строя муфту.

А всё дело в том, что во время работы муфты, масло забивается продуктами трения фрикционных дисков, густеет, становится менее податливым. В итоге такое загрязнённое масло из-за своей густой консистенции мешает нормальной работе насоса, который постоянно перегревается и в итоге выходит из строя.

Читайте также:  Замена масла в кпп Киа Рио — познаем во всех подробностях

Неприятная проблема, не правда ли? Избежать её можно простой заменой масла и чисткой муфты (если это необходимо).

Вас приветствует компания «Траст Авто».

«Траст Авто» – Компания в сфере ремонта автомобилей и продажи автомобильных запасных частей с опытом более 10 лет. Мы – автосервис со своей идеологией и принципами. Мы никогда не меняем запасные части, если этого не требуется, не навязываем дополнительных услуг. Все ремонтные работы мы предварительно согласовываем с клиентом. Мы ценим свою репутацию и дорожим каждым из наших клиентов.

Приезжайте к нам на диагностику автомобиля, мы произведём тщательный осмотр всех узлов и агрегатов, если потребуется – составим акт дефектовки и закажем запасные части по выгодной цене.

Траст (trust) в переводе означает доверие – мы гордимся своей репутацией и нашими довольными клиентами!

Ремонт муфты полного привода на Kia Sportage 3

Часто на киа спортейдж 3, а также на его собрате Hyundai ix35, происходит поломка муфты включения полного привода (ПП).

Проявляется для водителя это двумя симптомами.

Симптом первый:

При трогании с места с вывернутыми колесами (либо немного повернутыми, градусов на 20 и более) происходят толчки в трансмиссии, по ощущениям — в задние колеса. Если начинать движение с прямолинейного положения никаких толчков нет.

Симптом второй:

Полного привода просто нет. При вращении передних колес карданный вал вращается, а задние колеса стоят. Даже при включенной блокировке 4wd lock. На приборке может появиться индикатор неисправности системы 4wd. Коды ошибок С1832 и С1831.

Если на вашем авто проявляется один из этих симптомов, эта статья вам поможет решить проблему самостоятельно. Либо провести ремонт на СТО, и проконтролировать качество выполненных работ.

Если во втором случае причина достаточно очевидна — надо разбирать саму муфту ПП, то в первом необходимо провести несложную диагностику. Ведь толчки могут быть вызваны не только муфтой. Нужно исключить другие причины, например, неисправность АКПП.

Для этого необходимо обесточить муфту ПП, вытащив соответствующий предохранитель. Он находится в блоке предохранителей под капотом. Его номер F18, 20 А. Обозначен красным на картинке ниже.

Предохранитель муфты ПП, Киа Спортейдж 3. Блок под капотом.

Без предохранителя загорятся лампы неисправности ESP ABS и 4WD.

Далее трогаемся с места с повернутым рулем, замечаем есть ли толчки и удары. Если нет — проблема в муфте полного привода.

Снятие муфты полного привода Спортейдж 3

  1. Поднимаем автомобиль на подъемнике (либо используем яму). Откручиваем и снимаем карданный вал. Момент затяжки болтов карданного вала к флянцу муфты 49.0

7.0kgf.m)

  • Отпускаем (полностью не откручиваем) флянец муфты.Понадобиться высокая головка на 30. Удобнее это сделать сейчас, а не на столе.
  • Снимаем разъемы электрические
  • Откручиваем 4 болта крепления муфты к корпусу заднего моста. Прежде чем откручивать надо залить их wd-40, например, или любым спреем для обработки резьбовых соединений, на 10 – 20 минут. Выступающие части резьбы очищаем металлической щеткой от грязи. Момент затяжки болтов 58.8

    6.5kgf.m)

  • Используя плоскую отвертку, отсоединяем корпус муфты от корпуса заднего моста. Соединение не герметизируется, поэтому на плоскостях корпусов видны следы окисления металлов, возможна даже грязь. Шлицевое соединение между корпусом редуктора и муфтой смазано специальной смазкой, не забудьте при установке нанести ее на шлицы. Подойдет любая смазка класса EP (Extreme Pressure) на основе бисульфата молибдена(MoS2).
  • Цифровой пульсоксиметр.Точная проверка уровня насыщения кислородом в крови. Цена от 1 186,32 руб.

    Разборка и ремонт муфты полного привода

    После снятия разберем муфту на столе. Освободите достаточно места, для раскладывания внутренностей муфты. Если ваша муфта работает, но чувствуются толчки при старте, то все что нужно будет сделать, это разобрать ее и почистить с помощью специальных очистителей. Если полного привода уже нет, придется ремонтировать ступицу фрикционных дисков муфты, а точнее — варить разорванный сварной шов.

    Материалы для ремонта муфты полного привода:

    • Масло муфты. Shell TF 0870. Аналог, Ravenol, код 4014835795419. Некоторые используют ATF SP3 любого производителя. Количество масла 485 мл. Покупаем 1 литр.
    • Сальник муфты (со стороны кардана). Оригинал не продается отдельной запчастью. Подходит такой: CORTECO 20026696В.
    • Очиститель в баллоне в виде спрея. Подойдет любой для очистки тормозных дисков. Удобно, когда он с трубочкой в комплекте.

    Откручиваем крышку муфты, и выливаем старое масло, поворачивая муфту.

    Снимаем крышку муфты, болты под шестигранник

    Откручиваем гайку крепления фланца (ту что на 30) и снимаем фланец. Далее переворачиваем муфту и аккуратными постукиваниями через мягкую проставку, по торцу входного вала, добиваемся чтобы крышка-сальник вышла из корпуса муфты. Аккуратно, не повредите этот сальник, отдельной запчастью он не идет, нужно будет установить его на место.

    В верхнем левом углу – сапун муфты, через него может вытекать рабочая жидкость

    Стучим аккуратно, чтобы не выпали фрикционы, после снятия крышки–сальника.

    Пакет фрикционов всборе

    Далее аккуратно последовательно разбираем пакет фрикционов, складывая фрикционы в последовательности снятия. Последнюю пару удерживает стопорной кольцо, снимаем его с помощью плоских отверток, или специального разжимного съемника для стопорных колец.

    После того как все разобрано, осмотрите сами фрикционы на момент износа накладок. Если они стерты, придется менять муфту в сборе. Но, как правило, фрикционы редко стираются. Если полный привод у вас пропал, причина именно в ступице, шлицевое соединение которой крепиться сваркой. Этот сварной шов просто «обрезается» от большой нагрузки. Придется заварить его с помощью сварки.

    Далее, необходимо вычистить корпус муфты, все каналы, все диски, фильтр с помощью спрея-очистителя и небольшой кисти. Сгустков масла быть не должно вообще. Открутив насос, промываем его очистителем.

    Собираем пакет фрикционов в обратной последовательности.

    Важно: каждый диск, перед установкой, окунаем в емкость с новым маслом. Нельзя устанавливать сухие фрикционы.

    Вставляем собранный пакет дисков в корпус муфты, и аккуратно забиваем крышку-сальник, смазав ее по посадочным поверхностям маслом. Перед тем как забивать крышку в корпус ее необходимо одеть на вал, чтобы не повредить ее внутреннюю кромку.

    Устанавливаем фланец муфты, но не затягиваем его полностью.

    Устанавливаем моторчик, заливаем ровно 485 мл нового масла, устанавливаем крышку муфты на герметик.

    Устанавливаем муфту на авто, затягиваем фланец, прикручиваем кардан. Моменты затягивания я указывал выше.

    Вот и весь ремонт.

    Нужно регулярно менять рабочую жидкость муфты полного привода. Хоть завод производитель и не регламентирует такую процедуру, я рекомендую это делать раз в 45 000 км пробега. Делать это можно без разборки муфты, просто снимать ее и сливать через контрольную пробку. Полностью все масло не сольется, но около 300 – 380 мл удается слить.

    Ниже, видео переборки муфты полного привода на Спортейдж 3, IX35

    ТО-4. Поломка полного привода.

    Kia Sportage 2013

  • Как известно, слабым местом нашего авто является шлицевое соединения промежуточного вала, правого привода, раздаточной коробки коробки и коробки передач. Дело в том, что при сборке все соединения собраны “на сухую” и со временем влага через сальник на промежуточном валу и через уплотнительное кольцо между раздаткой и АКПП проникает на шлицевые соединения и начинается интенсивная корозия. Со временем коррозия разрушает шлицы, вал и муфта проворачиваются, тем самым автомобиль из полноприводного превращается в переднеприводный. Для того чтобы этого не произошло, необходимо произвести профилактику и смазать то, что не смазали криворукие хитросделанные мастера при сборке.

    Про ту самую профилактику я начал задумываться еще на пробеге 45 000км, обратился к официальным дилерам, что бы получить разъяснение о проблеме и уточнить стоимость необходимых процедур. Дилер занял позицию, что о проблеме они знают не понаслышке, но официально такой процедуры регламентом по обслуживанию КМР не предусматривается. Гарантия на автомобиль составляет 150 000км и если вдруг подобная проблема меня коснется, то раздатку КМР заменит в сборе и по гарантии.

    Обратившись в другой специализированный сервис( информация об этом есть в предыдущем дополнении) мне была озвучена сумма профилактических работ (5000р) и выдана информация к размышлению. Передо мной образовалась дилемма, за кровные 5000р залезть в узел, но тогда следы снятия-установки на лицо, что дает железный повод для отказа в гарантийном проведении работ на случай поломки, если вдруг таковая все же произойдет. Либо игнорирование всех разумных рекомендаций и тупо продолжать ездить. С мыслью, сломается поменяем я продолжил эксплуатацию лишь заменив жидкость в самой раздатке, правда не долго.

    Пришло время пройти очередное плановое ТО-4 и на пробеге в 59 000 км я обратился все к тем же официальным представителям, в компанию Мегапарк. На ТО мастер поменял мне все фильтра, включая топливный, помыл дроссельную заслонку, провел общие диагностические процедуры и установил. Не работает задний привод. Проблема в узле раздатка-диференциал, требуется углубленная диагностика со снятием этих элементов в присутствии инженера по гарантии. Сказать, что я был в шоке ничего не сказать. Первое что я подумал, мысли материализуются, но вот та самая материализация на мой взгляд произошла крайне рано. Обычно на пробеге в 50 000км спортоводы проводят те самые необходимые меры и я был уверен, что время на это у меня еще есть, а тут на 60 000 км уже срезало шлицы. Прокручивая в голове когда же это случилось, на ум приходило лишь то, что последние 2-3 недели машина на дороге ведет себя как то не устойчиво, срабатывает антибукс и ABS чаще, чем срабатывал раньше. Я обратил на это внимание, но в голове как то не связалось, что это может быть связано именно с этим, я отнес это к гололедным явлениям и не заострял внимания.

    Немного погодя передал машину дилеру для углубленной диагностики. С огромными трехдневными усилиями был вытащен правый привод( закис намертво), снята раздатка и зафиксировано, шлицы вала раздатки забиты, шлицы в диференциале сточены. Требуется замена обоих элементов. КМР согласовало гарантийный ремонт, были заказаны запчасти, автомобиль выдан мне в переднеприводную эксплуатацию, время пошло.

    Спустя 3 недели меня пригласили для выполнения необходимых работ. Замена диференциала подразумевала снятие и располовинивание АКПП. Как вам наверное известно, фильтр АКПП установлен внутри коробки и замена его возможна только при снятии и разборе коробки. Ну что же, раз случай выдался заменю и его.

    Два дня работ и спортаж вновь обрел полноприводную жизнь, вопрос лишь на долго ли. Хорошо, что гарантия есть и в этот раз она сработала без особых проволочек.

  • Добавить комментарий