Задние тормозные колодки hyundai solaris: познаем суть

Тест тормозных колодок для Соляриса и Рио: горячая линия

Испытываем тормозные колодки на Hyundai Solaris и Kia Rio. На тестах — десять комплектов передних тормозных колодок по цене от 700 до 3650 рублей за комплект.

Kia > Rio

Hyundai > Solaris

Чем популярнее автомобиль, тем шире выбор запчастей и жарче споры на интернет-форумах о том, какие из них лучше по соотношению цены и качества. В числе самых ответственных деталей — передние тормозные колодки. Не так давно мы уже испытывали колодки для автомобилей Renault Logan и Sandero первого поколения (ЗР, 2015, № 12), а теперь настала очередь другой популярной на российском рынке пары — это Hyundai Solaris и Kia Rio, у которых одинаковые тормозные механизмы.

Мы приобрели в розничной сети десять комплектов передних тормозных колодок по цене от 700 до 3650 рублей за комплект. Произведены они, если верить надписям на упаковках, в Корее, Германии, России, Белоруссии, Китае и даже в Индии. Самые дешевые — китайские колодки марки BM-Motorsport, самые дорогие (даже дороже фирменных!) — корейские Hankook Frixa. Ну а «печка», от которой мы будем плясать с измерительными приборами, – фирменные колодки марки Mobis, которая принадлежит группе Hyundai-Kia.

Лед и пламень

Безусловно, стендовые испытания тормозных колодок позволяют обеспечить абсолютную повторяемость нагрузок и более точные замеры. Стенд дает возможность предельно точно вычислять коэффициент трения пары диск — колодка (это важнейший из оценочных параметров) и имитировать различные циклы движения: от городского до горного. Но мы по-прежнему считаем, что испытания непосредственно на автомобиле предпочтительнее — несмотря на то, что дают менее точные результаты (многое зависит от квалификации испытателей и массы других факторов). Ведь в реальной жизни колодки работают не на стенде, а на машине — в конкретных условиях как по нагрузкам, так и по охлаждению.

  • Методику испытаний мы разработали в прошлом году совместно со специалистами НИЦИАМТ НАМИ на основе Правил ЕЭК ООН. Тестирование проводили на дорогах Дмитровского автополигона. Чтобы получить максимально корректные результаты и оценить работу именно передних колодок, у серийного Соляриса отключили задние тормоза и АБС. Для чистоты эксперимента под каждый комплект колодок устанавливали новые фирменные тормозные диски.

    С помощью профессиональной аппаратуры измеряли тормозной путь и замедление. Но сначала фиксировали толщину всех колодок в четырех контрольных точках — такие же замеры провели и после испытаний. Результаты измерения разницы между усредненными толщинами до и после теста для каждой пары колодок сведены в таблицу. Толщины вентилируемых дисков (22,04–22,09 мм) за время тестов практически не менялись, поэтому их мы не указываем.

    Итак, первый этап — обкатка. Водитель проезжает около 30 км и торможениями различной интенсивности притирает колодки к дискам. Новые колодки работают, как правило, в той или иной степени хуже обкатанных.

    Затем замеряем усилие на педали тормоза до блокировки передних колес (АБС, как вы помните, отключена). Оно должно быть невысоким (а бывает, что и 100 кгс для блокировки оказывается мало!) и, главное, стабильным. По тому, насколько быстро усилие стабилизируется, уже можно составить первые выводы о качестве колодок.

    После обкатки проводим так называ­емые холодные испытания, когда температура тормозных дисков не поднимается выше 100 ºС. Испытатель тормозит со скорости 70 км/ч до полной остановки с усилием на педали 10–12 кгс. Замеряем тормозной путь и замедление. После каждого контрольного торможения проверяем температуру дисков. Если она выше 100 ºС, водитель остужает тормоза, делая холостой круг. По сути, холодные испытания имитируют работу тормозов в обычных условиях эксплуатации.

    Для горячих испытаний, имитирующих напряженную горную езду или серию обгонов с резким торможением при возвращении в свой ряд, водитель нагревает тормоза, пятнадцать раз осаживая автомобиль с 70 до 35 км/ч с замедлением, близким к тому, при котором блокируются колеса, – но без блокировки! После этого — короткая остановка для контрольного замера температуры и два контрольных торможения с 70 км/ч до полной остановки. После второго торможения вновь контрольный замер температуры. Диски при горячих испытаниях нагреваются до 350–600 ºС. Такие температуры на короткое время вполне приемлемы для качественных колодок.

    После испытаний внимательно осматриваем колодки и вновь замеряем их толщины.

    Лучшие колодки — разумеется, те, с которыми тормозной путь минимален, а замедление максимально. Кроме того, эти показатели должны быть как можно более стабильными в любых условиях, как при холодных, так и при горячих тормозных дисках.

    Расставляя испытанные комплекты колодок по местам от первого до десятого, мы учитывали все полученные данные, включая износ. Цену при ранжировании в расчет не принимали, но забывать о ней не будем — надо же выяснить, чем отличаются колодки за 700 рублей от тех, что вчетверо дороже, и есть ли прямая зависимость качества от цены.

    На каждой остановке

    От группы из десяти испытанных комплектов отсечем последние три и сделаем первый вывод: 700 рублей качественные колодки стоить не могут. Да, они не разрушились полностью, как случилось с колодками за 200 рублей для Логана, но это слабое утешение. Тормозной путь очень нестабилен, началось разрушение накладок. Такие колодки непредсказуемы и, скорее всего, недолговечны. Поэтому до такой степени экономить не надо.

    Остальные семь комплектов показали себя куда лучше. Каждый пригоден к эксплуатации, но разница между ними заметна. И прямая зависимость качества от цены налицо. Впрочем, с оговорками. Ведь колодки марки Hankook, самые дорогие, не стали лучшими.

    Конкурсанты из первой пятерки отличаются друг от друга не принципиально, борьба была жесткой, а процесс расстановки комплектов по местам — сложным.

    И это хорошо. Значит, у покупателей есть возможность приобрести вполне добротные и относительно недорогие колодки, альтернативные фирменным. Только покупать их надо в солидных, проверенных магазинах, поскольку, как известно, красивая упаковка не гарантирует, что товар не подделан и качество его высокое.

    Лучше других показали себя фирменные колодки марки Mobis, с которыми Solaris продемонстрировал самые хорошие и стабильные результаты по всем показателям.

    Осталось лишь еще раз напомнить, что новые, непритертые колодки работают в той или иной степени хуже обкатанных.

    И не забывайте, что многие колодки при резкой езде с частыми интенсивными торможениями работают заметно менее надежно, чем в обычных режимах. А ведь разница в несколько метров тормозного пути может оказаться очень существенной, если не роковой.

    Тормозные колодки на Хендай Солярис

    Смотрите также

    Износ тормозных колодок

    Очиститель тормозов

    Неравномерный износ колодок

    Скрипят колодки при торможении

      176 1 158k

    Тормозит рывками

    Тормозной механизм переднего колеса — дисковый вентилируемый, с автоматической регулировкой зазора между колодками и диском.

    Задний тормозной механизм может быть либо дисковый, либо барабанный в зависимости от заводской комплектации.

    Советы по выбору тормозных колодок на Хендай Солярис

    К моменту замены тормозных колодок (передних, задних) каждый владелец автомобиля, исходя из опыта предыдущей эксплуатации, принимает решение, установить ли оригинальные тормозные колодки или попробовать другие — подешевле.

    Размеры тормозных колодок на Хендай Солярис

    Для правильного выбора, прежде всего вам нужно точно знать размеры тормозных дисков, барабанов и колодок, установленных на вашем автомобиле. Размеры тормозных колодок:

    • колодки дисковые передние(мм) — 132.8 х 58.2 х 17, номер оригинал Hyundai Mobis: 58101-1RA05;
    • колодки дисковые задние(мм) — 99.8 х 41.2 х 15, номер оригинал Hyundai Mobis: 58302-1RA30.

    Оригинальные дисковые колодки передние на Хендай Солярис Hyundai Mobis: 58101-1RA05

    Оригинальные дисковые колодки задние на Хендай Солярис Hyundai Mobis: 58302-1RA30

    Все колодки и оригинальные и заменители имеют стандартную комплектацию. Особо обратите внимание на наличие инструкции по установке. Если её нет, то это может говорить о том, что упаковка, как минимум, вскрывалась.

    Ниже предлагается список тормозных колодок на Хендай Солярис от известных производителей.

    Перечень колодок для замены и средняя цена

    Передние дисковые колодки
    бренд, номер, средняя цена (руб)
    Отзывы на передние дисковые колодки для Хендай Солярис
    BREMBOP180251935Высокое качество изготовления, повышенная износостойкость. Хорошо подходят для езды по серпантину.
    TRWGDB35481270Лидер продаж. Стабильное торможение при любых дорожных условиях. Не сильно стирают диск. Очень привлекательная цена.
    BOSCH09864945631200Встроенный датчик износа. По долговечности превосходят колодки многих брендов, при этом износ диска небольшой.
    TEXTAR25348011177Колодки средней жесткости. Вместе с колодкой равномерно изнашивается диск. Не скрипят.
    SANGSIN Hi-QSP13991020Лидер продаж. Очень качественно сделаны. Легко устанавливаются. Притираются к диску за 20 минут. Никаких посторонних звуков.
    Задние дисковые
    бренд, номер, средняя цена (руб)
    FerodoFDB43871475Старейший бренд. Высочайшее качество, всегда стабильное торможение при агрессивном стиле вождения.
    TEXTAR25337011150Колодки средней жесткости. Вместе с колодкой равномерно изнашивается диск. Качественная, вязкая без металлических включений накладка.
    ATE130460578621100Очень мягкие, быстро притираются к диску. Наилучше работают с дисками этого же производителя.
    TRWGDB34941050Стабильное торможение при любых дорожных условиях. Не сильно стирают диск. Очень привлекательная цена.
    HANKOOK FRIXAFPH17R825Очень мягкие, не перегреваются, сохраняют диск, не скрипят. Приемлемая цена.
    SANGSINSP1401840Лидер продаж. Уверенное торможение. Отсутствие пыли на суппортах. Умеренный износ диска.
    Задние барабанные
    бренд, номер, средняя цена (руб)
    TEXTAR910726001980Торможение очень энергичное, но барабан не перегревается.
    NIBKFN06091182Свою цену оправдывают. Очень эффективное торможение.
    SANGSINSA1331000Лидер продаж. Качество и тормозные свойства оригинала.
    Читайте также:  Замена предохранителя прикуривателя хендай солярис — разбираемся во всех подробностях

    Заключение

    Все вышеперечисленные тормозные колодки на автомобиль Хендай Солярис не вызывали нареканий на качество и соответствуют всем требованиям по тормозным качествам и долговечности. Нужно только учитывать то, что колодки от корейских производителей произведенные в Китае могут быть подделкой.

    Главный настораживающий фактор – низкая цена. И перед покупкой вам следует уточнить средний уровень цен на интересующие вас колодки. Особенно обратите внимание на колодки лидеров продаж.

    В рейтинге тормозных колодок для Solaris на PartReview от 09.04.20 лидирует фирма HSB . В лидерах также Bosch и Frixa. Популярны бренды Nibk, Mando и TRW, но отзывы владельцев Хендай Солярис о них смешанные.

    Цены указаны для региона Москва на момент написания статьи, апрель 2017 г.

    Особенности конструкции тормозной системы Hyundai Solaris

    Рабочая тормозная система – гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением контуров, что повышает безопасность эксплуатации автомобиля. Один из контуров рабочей тормозной системы обеспечивает работу тормозных механизмов левого переднего и правого заднего колес, а другой – правого переднего и левого заднего колес.

    В нормальном режиме, когда система исправна, работают оба контура.
    При отказе (разгерметизации) одного из контуров другой контур обеспечивает торможение автомобиля, хотя и с меньшей эффективностью. К рабочей тормозной системе относятся тормозные механизмы колес, педальный узел, вакуумный усилитель, главный тормозной цилиндр, бачок гидропривода, блок ABS, а также соединительные трубки и шланги.

    Элементы тормозной системы:

    1 – блок ABS;

    2 – бачок гидропривода;

    3 – главный тормозной цилиндр;

    4 – датчик уровня тормозной жидкости;

    5 – вакуумный усилитель;

    6 – трубки главного тормозного цилиндра.

    В кронштейне педального узла установлен датчик положения педали тормоза, совмещенный с выключателем сигналов торможения – его контакты замыкаются при нажатии педали тормоза. Датчик выдает сигнал ЭБУ о том, что педаль тормоза нажата. Вакуумный усилитель тормозов предназначен для снижения усилия, которое необходимо приложить к педали тормоза при торможении автомобиля, за счет использования разрежения во впускном трубопроводе работающего двигателя. Усилитель расположен между педалью тормоза и главным тормозным цилиндром и крепится четырьмя гайками к кронштейну педального узла. Вакуумный усилитель неразборный, при выходе из строя его заменяют новым.

    Тормозной педальный узел.

    Главный тормозной цилиндр крепится к корпусу вакуумного усилителя двумя гайками. Сверху на цилиндре установлен общий бачок гидропривода тормозной системы и сцепления, в котором находится запас жидкости. На корпусе бачка нанесены метки максимального и минимального уровней жидкости. В бачке установлен датчик уровня жидкости, который при понижении уровня жидкости ниже отметки MIN включает сигнализатор в комбинации приборов.
    При нажатии педали тормоза поршни главного цилиндра перемещаются, создавая давление в гидроприводе, которое подводится по трубкам и шлангам к рабочим цилиндрам тормозных механизмов колес.

    Главный тормозной цилиндр.

    Тормозной механизм переднего колеса – дисковый, с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой колесный цилиндр.
    Для более эффективного охлаждения тормозной диск выполнен вентилируемым.
    Тормозные механизмы левого и правого передних колес невзаимозаменяемые.

    Тормозной механизм переднего колеса.

    На суппорте левого тормозного механизма имеется маркировка L. На суппорте правого тормозного механизма – маркировка R.

    Маркировка на суппортах тормозных механизмов.

    Суппорт переднего тормозного механизма в сборе с направляющей и колодками.

    Направляющая тормозных колодок прикреплена к поворотному кулаку, а суппорт крепится двумя болтами к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок. На пальцах установлены защитные чехлы. При торможении давление жидкости в гидроприводе тормозного механизма возрастает и поршень, выдвигаясь из колесного цилиндра, выполненного за одно целое с суппортом, прижимает внутреннюю тормозную колодку к диску. Затем суппорт (за счет перемещения направляющих пальцев в отверстиях направляющей колодок) сдвигается относительно диска, прижимая к нему наружную тормозную колодку. В корпусе цилиндра установлен поршень с уплотнительным резиновым кольцом. За счет упругости этого кольца между диском и колодками тормозного механизма поддерживается постоянный оптимальный зазор (аналогично оптимальный зазор поддерживается в заднем дисковом тормозном механизме).

    Элементы тормозного механизма переднего колеса:

    1 – направляющая колодок;

    2 – наружная тормозная колодка;

    3 – направляющая пластина;

    4 – защитный чехол направляющего пальца;

    5 – верхний направляющий палец;

    6 – суппорт с рабочим цилиндром;

    7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу;

    8 – нижний направляющий палец;

    9 – внутренняя тормозная колодка.

    К внутренней тормозной колодке приклепан акустический индикатор износа и крепится противовибрационная пластина, которая также защищает пыльник тормозного цилиндра.

    Элементы тормозных колодок:

    1 – противовибрационная пластина тормозных колодок;

    2 – акустический индикатор износа тормозных колодок.

    В зависимости от комплектации на автомобилях могут устанавливаться два типа тормозных механизмов задних колес: дисковый или барабанный.

    Элементы дискового тормозного механизма заднего колеса:

    1 – датчик ABS;

    2 – тормозной шланг;

    3 – трос стояночного тормоза;

    4 – возвратная пружина механизма стояночного тормоза;

    5 – защитный колпачок штуцера прокачки;

    6 – направляющий палец;

    7 – защитный чехол направляющего пальца;

    8 – суппорт с рабочим цилиндром;

    9 – тормозной диск.

    Элементы дискового тормозного механизма заднего колеса:

    1 – направляющая колодок;

    2 – наружная тормозная колодка;

    3 – направляющая пластина;

    4 – защитный чехол направляющего пальца;

    5 – верхний направляющий палец;

    6 – суппорт с рабочим цилиндром;

    7 – болт крепления суппорта к направляющему пальцу;

    8 – нижний направляющий палец;

    9 – внутренняя тормозная колодка с акустическим индикатором износа.

    Элементы привода стояночного тормоза на суппорте:

    1 – рычаг;

    2 – возвратная пружина;

    3 – резьбовой шток.

    Дисковый тормозной механизм заднего колеса – с плавающим суппортом, включающим в себя однопоршневой рабочий цилиндр.

    Суппорт тормозного механизма заднего колеса.

    Конструкция заднего тормозного цилиндра весьма сложна, т. к. объединяет в себе обычный гидроцилиндр (сходный по конструкции с передним тормозным цилиндром) и механизм стояночного тормоза. Привод стояночного тормоза работает следующим образом. Трос стояночного тормоза воздействует на рычаг привода и поворачивает его. В исходное положение рычаг привода возвращает пружина.
    Таким образом, движение рычага передается на резьбовой шток, который взаимодействует с резьбовым пальцем, установленным в поршне.

    Резьбовой шток в цилиндре суппорта.

    Резьбовой палец может поворачиваться в поршне. Причем, когда палец прижат к внутренней поверхности поршня, то проворачивание весьма затруднено, а если палец отходит от поршня, то поворачивается легко на упорном подшипнике.
    Резьбовой палец в поршне поджимает (через упорный подшипник) пружина. Таким образом, по мере износа тормозных колодок, резьбовой палец все дальше вывинчивается из резьбового штока, позволяя поршню выходить из цилиндра и вместе с тем поддерживать постоянный ход стояночного тормоза.

    Такая конструкция заднего тормозного цилиндра и определяет способ утапливания поршня в цилиндр при замене колодок.

    Поршень нельзя просто втолкнуть в цилиндр.
    Использование больших усилий приведет к повреждению деталей.
    Поршень необходимо вворачивать по часовой стрелке и одновременно сильно надавливать на него, чтобы обеспечить должное трение и вворачивание резьбового пальца в резьбовой шток привода стояночного тормоза.
    Направляющая колодок прикреплена к рычагу задней подвески.
    Колодки дисковых тормозных механизмов передних и задних колес различаются по конструкции.

    Поршень с резьбовым пальцем.

    Барабанный тормозной механизм – с двухпоршневым колесным цилиндром, двумя тормозными колодками с автоматической регулировкой зазора между колодками и барабаном.

    Барабанный тормозной механизм заднего колеса (для наглядности показано со снятой ступицей колеса):

    1 – задняя тормозная колодка;

    2 – скоба опорной стойки;

    3 – опорная стойка;

    4 – рычаг привода стояночного тормоза;

    5 – распорная планка;

    6 – верхняя стяжная пружина;

    7 – рабочий (колесный) цилиндр;

    8 – храповик;

    9 – регулировочный рычаг;

    10 – пружина регулировочного рычага;

    11 – передняя тормозная колодка;

    12 – тормозной щит;

    13 – нижняя стяжная пружина;

    14 – пружина троса стояночного тормоза.

    Механизм автоматической регулировки начинает работать при увеличении зазора между колодками и тормозным барабаном. При нажатии педали тормоза колодки начинают расходиться и прижиматься к тормозному барабану, при этом выступ регулировочного рычага перемещается по впадине между зубьями храповика. При определенном износе колодок и нажатии педали тормоза регулировочному рычагу хватает хода, чтобы повернуть храповик на один зуб, тем самым увеличивая длину распорной планки и одновременно уменьшая зазор между колодками и барабаном. Так постепенное удлинение распорной планки автоматически поддерживает зазор между тормозным барабаном и колодками. Колесные цилиндры тормозных механизмов задних колес одинаковые. Передние колодки тормозных механизмов одинаковые, а задние различаются (на них зеркально-симметрично установлены несъемные рычаги привода стояночного тормоза).

    Распорная планка и храповик тормозного механизма левого колеса имеют серебристый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена левая резьба), а правого колеса – золотистый цвет (на стержне храповика и в отверстии распорной планки выполнена правая резьба). На цилиндрические концы храповиков надеты наконечники распорных планок, одинаковые для тормозных механизмов левого и правого колес. Регулировочные рычаги тормозного механизма левого и правого колес зеркально-симметричные.

    Элементы механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном:

    а – тормозного механизма левого колеса;

    б – тормозного механизма правого колеса;

    1 – распорная планка;

    2 – храповик;

    3 – наконечник распорной планки;

    4 – регулировочный рычаг.

    Рычаг стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на туннеле пола, соединен с двумя тросами через передний трос и уравнитель. Задние наконечники тросов соединены с рычагами привода стояночного тормоза, закрепленными на задних тормозных суппортах (дисковый механизм) или на задних тормозных колодках (барабанный механизм). Регулировка стояночного тормоза осуществляется вращением регулировочной гайки, расположенной на наконечнике переднего троса.

    Читайте также:  Хендай солярис или шкода рапид что лучше

    Элементы рычага стояночного тормоза:

    1 – рычаг стояночного тормоза;

    2 – выключатель сигнализатора стояночного тормоза;

    3 – регулировочная гайка;

    4 – передний трос стояночного тормоза;

    5 – уравнитель.

    Автомобили оснащаются антиблокировочной системой тормозов (ABS).
    Тормозная жидкость из главного тормозного цилиндра поступает в блок ABS, а из него к тормозным механизмам всех колес.

    Блок ABS, закрепленный в моторном отсеке на левом лонжероне, под вакуумным усилителем, состоит из гидравлического модулятора, насоса и блока управления.
    ABS действует в зависимости от сигналов датчиков скорости вращения колес.

    При торможении автомобиля блок управления ABS определяет начало блокировки колеса и открывает соответствующий электромагнитный клапан модулятора для сброса давления рабочей жидкости в канале.

    Клапан открывается и закрывается несколько раз в секунду, поэтому убедиться в том, что ABS работает, можно по слабому дрожанию педали тормоза в момент торможения.

    В ABS встроена система распределения тормозных сил (EBD), которая выполняет функцию регулятора давления в гидроприводе тормозных механизмов задних колес. Если при торможении автомобиля задние колеса начинают блокироваться, впускные клапаны тормозных механизмов задних колес в модуляторе переключаются в режим поддерживания постоянного давления, препятствуя дальнейшему возрастанию давления в рабочих цилиндрах задних тормозных механизмов.

    При возникновении неисправности в ABS тормозная система сохраняет работоспособность, но при этом возможна блокировка колес. В этом случае в память блока управления записывается соответствующий код неисправности, который считывается с помощью специального оборудования в сервисном центре.

    Элементы блока ABS:

    1 – блок управления;

    2 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого переднего колеса;

    3 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого заднего колеса;

    4 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма правого заднего колеса;

    5 – отверстие для подсоединения трубки тормозного механизма левого переднего колеса;

    6 – отверстие для подсоединения трубки главного тормозного цилиндра;

    7 – насос;

    8 – гидравлический модулятор.

    Датчик скорости вращения переднего колеса установлен в отверстии поворотного кулака и закреплен болтом. Задающий диск датчика напрессован на корпус наружного ШРУСа. Датчик скорости вращения заднего колеса установлен в отверстии фланца рычага балки задней подвески и также закреплен болтом. Задающий диск датчика установлен в ступичном узле заднего колеса (ступичный узел является неразборным).

    Датчики скорости вращения заднего колеса.

    Датчики скорости вращения переднего колеса.

    В статье не хватает:

    • Качественных фото ремонта

    Выбираем какие тормозные колодки лучше поставить на Hyundai Solaris

    В прошлом году взял себе популярный в России автомобиль Hyundai Solaris. А его популярность заключается в простоте, надежности и недорогом обслуживании. Процесс обслуживания тормозной системы Solaris весьма прост: контроль износа тормозных дисков, замена передних и задник колодок.

    Это все простые операции, которые каждый может выполнить своими руками. А вот выбрать какие расходные материалы использовать это уже сложнее, поскольку брендов огромное количество и легко купить что то плохого качества.

    Какие бывают колодки

    Словом, любая колодка, независимо от бренда, может быть одного из четырёх типов:

    • Керамическая колодка. Самая дорогая, самая жёсткая, самая бесшумная, самая лёгкая. Их производят из керамических волокон, они практически не пылят и изнашивают тормозной диск.
    • Полуметаллическая колодка. В составе — половина металла, это может быть медный порошок, графит или железный порошок. Их минус в том, что они не переносят морозов и могут работать довольно шумно. Ресурс не очень высокий.
    • Колодка из органики. Состоят из резиновых, стеклянных и полимерных волокон. Тихие и мягкие колодки практически не изнашивают тормозной диск, но быстро изнашиваются сами.
    • Низкометаллическая колодка. В органический состав добавляют около 20-25% твёрдых сталей или меди. Это улучшает теплоотдачу и продлевает ресурс. Прекрасные фрикционные качества, но могут работать шумно и вырабатывать пыль.

    Поскольку Солярис далеко не спортивный автомобиль, то дорогие керамические колодки тут будут не уместны.

    С точки зрения материальных затрат, не имеет особого значения, насколько жёсткие тормозные колодки — если они мягкие, будет необходима частая их замена, но можно сэкономить на дорогих дисках. Если же колодки жёсткие, то меняются они реже, но диск изнашивается интенсивнее. Все зависит от стиля вождения.

    Лучший выбор это оригинальные колодки (Mobis/Sangsin)

    • Оригинальные колодки Mobis, которые устанавливаются с конвейера. Каталожный номер 58101-1RA05 для передних, 58302-1RA30 для задних. Стоимость примерно 2500 рулей. Они продаются в комплекте со скобами, но для рынка запчастей (aftermarket) выходят под брендом Sangsin.
    • Sangsin. Каталожные номера SP1399 для передних и SP1401 для задних. В ходе тестов показали себя отлично, не требуют притирки, для блокировки колёс на скорости 70 км/ч достаточно усилия на педали тормоза около 12 кгс. Износ за 40 км интенсивного теста составил 0,33 мм. Цена передних колодок около примерно 1000 рублей, задних — 900 рублей.

    Список совместимых колодок был собран на основе опыта обладателей машин Hyundai Solaris/Accent IV.

    Колодки передние дисковые:

    — Оригинал Mobis [в комплекте пружинящие скобы] (артикул 58101-1RA05);
    — Sangsin Brake SP1399 [обычные] (артикул SP1399);
    — Sangsin Brake HP1399 [премиум кевлар] (артикул HP1399);
    — Hankook Frixa FPH27 [обычные] (артикул FPH27);
    — Hankook Frixa S1H27 [полуспорт/кевлар] (артикул S1H27);
    — TRW GDB 3548 (артикул GDB3548);
    — Textar 2534801 (артикул 2534801);
    — Mando MPH46 (артикул MPH46);
    — Yes-Q ESD7052 (артикул ESD7052);

    Колодки задние дисковые:

    — Оригинал Mobis [дилерские для России] (артикул 58302-1RA30);
    — Sangsin Brake SP1239 [обычные, две канавки пылеотведения вместо одной] (артикул SP1239);
    — Sangsin Brake SP1401 [обычные] (артикул SP1401);
    — Sangsin Brake GP1401 [обычные] (артикул GP1401);
    — Sangsin Brake HP1401 (премиум] (артикул HP1401);
    — Sangsin Brake ESD8067 [обычные] (артикул ESD8067);
    — Hankook Frixa FPH26R [обычные] (артикул FPH26R);
    — Hankook Frixa FPH17R [обычные, идентичны FPH26R] (артикул FPH17R);
    — Hankook Frixa S1H26R [премиум полуспорт/кевлар] (артикул Frixa S1H26R);
    — TRW GDB 3494 (артикул GDB3494);
    — Textar 2533701 (артикул 2533701);
    — Ferodo FDB 4387 (артикул FDB4387);
    — ATE 13.0460-5786.2 (артикул 13046057862);
    — HSB HP0046 (артикул HP0046);
    — NiBK (JNBK Corp) PN0538 (артикул PN0538);
    — YES-Q ESD8067 (артикул ESD8067).

    В случае, если ваш личный опыт противоречит информации в посту, прошу отписаться в комментариях.

    Тормозные колодки Sangsin Brake

    Теперь непосредственно о колодках Sangsin (Sangsin Brake). Выбор пал именно на этого производителя по двум причинам — цена и имя.
    Sangsin Brake является крупнейшим Южно-Корейским официальным поставщик тормозных колодок на конвейеры Daewoo, Hyundai и KIA. Линейка Hi-Q (серия SP, см. артикул) — это классические, керамические тормозные колодки и накладки для легковых автомобилей, коммерческого транспорта и автобусов. Так же у Sangsin

    Brake есть кевларовые колодки премиум-класса под торговой маркой Hardron (серия HP, см. артикул), ориентированные на спортивные автомобили. Помимо поставки колодок на автоконвейеры и наличия собственных брэндов Hi-Q и Hardron компания Sangsin Brake является производителем тормозных колодок для компаний MANDO, CARPOS, SPEED MATE (торговая марка нефтяной компании SK Corporation) и BOSCH. По состоянию на 2015 год доля внутреннего рынка компании (Южная Корея) составляет 47%, а это говорит о многом.

    В своём выборе я остановился на классических колодках Hi-Q. Для наших авто полностью подходят колодки Sangsin SP1399 (передние) и SP1401 (задние), которые, кстати, и являются официальными колодками Mobis, просто без лишней ценовой накрутки от автоконцерна Hyundai/KIA и без скоб в комплекте.

    Впечатления

    Впечатления от колодок самые положительные. Ни хруста, ни пыли, тормозят мягко и крепко. Предполагаю, что в городском цикле на автомате износятся за 35000-40000 км, существенно не изнашивая диск.

    Спасибо за внимание. Удачи на дорогах!

    Hyundai Solaris

    Замена тормозных колодок тормозных механизмов задних колес

    Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов несмотря на то, что установлены фирменные колодки. Тормозные барабаны (и диски) тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только не всей плоскостью, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

    Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве не приработавшихся колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза еще долго не будут максимально эффективными.

    Для замены колодок барабанного тормозного механизма заднего колеса выполните следующее.

    Заменяйте тормозные колодки задних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).

    Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

    Вам потребуются: отвертки с крестообразным и плоским лезвием, пассатижи.

    1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

    2. Ослабьте затяжку гаек крепления заднего колеса со стороны заменяемых колодок.

    Читайте также:  Новый хендай солярис видео тест драйв

    3. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно отверните гайки крепления и снимите колесо.

    4. Выверните винт крепления…

    5. …и снимите тормозной барабан.

    6. Извлеките конец пружины рычага регулятора зазора из передней колодки…

    7. …и снимите пружину.

    8. Отцепите отверткой от передней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины…

    9. …и снимите пружину.

    10. Отцепите концы и снимите нижнюю стяжную пружину.

    11. Снимите рычаг регулятора зазора.

    12. Нажмите на пружинную пластину и поверните стержень опорной стойки на четверть оборота.

    13. Снимите пружинную пластину…

    14. …и стержень опорной стойки.

    15. Снимите переднюю колодку тормозного механизма.

    16. Снимите распорную планку в сборе с регулятором зазора.

    17. Снимите заднюю колодку тормозного механизма аналогично снятию передней колодки и отсоедините от разжимного рычага наконечник троса привода стояночного тормоза.

    Рис. 1. Детали барабанного тормозного механизма заднего колеса (показаны детали тормозного механизма с левой стороны):

    1, 9 – стержни опорных стоек колодок; 2 – передняя колодка тормозного механизма; 3, 11 – пружинные пластины; 4 – передняя часть распорной планки; 5 – верхняя стяжная пружина колодок; 6 – рабочий тормозной цилиндр; 7 – задняя часть распорной планки; 8 – задняя колодка тормозного механизма; 10 – разжимной рычаг привода стояночного тормозного механизма; 12 – нижняя стяжная пружина; 13 – регулятор зазора; 14 – рычаг регулятора зазора; 15 – пружина рычага регулятора зазора

    18. Очистите от загрязнений и осмотрите детали тормозного механизма (рис. 1). Деформированные или сильно корродированные детали замените. Сильно растянутые, потерявшие упругость и искривленные пружины замените.

    19. Нанесите на места трения передней и задней тормозных колодок о тормозной щит тугоплавкую смазку для тормозных механизмов.

    Рекомендуем при замене тормозных колодок заменять распорные планки в сборе с регуляторами зазоров, если они начали корродировать, так как при дальнейшей эксплуатации коррозия может вызвать отказ регулятора зазоров.

    20. Сожмите раздвижными пассатижами поршни рабочего цилиндра и установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

    Учтите, что при утапливании поршней в цилиндр повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте жидкость.

    22. Отрегулируйте зазор между тормозными колодками и барабаном, нажав 10–15 раз на педаль тормоза. При каждом нажатии должен быть слышен щелчок регулятора. Если щелчки прекратились, зазор установлен.

    23. Установите на место колесо. Проверьте легкость его вращения.

    24. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса.

    25. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. Регулировка привода стояночного тормоза).

    Для замены колодок дискового тормозного механизма заднего колеса выполните следующее.

    Заменяйте тормозные колодки задних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).

    Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к верхней метке, необходимо откачать часть жидкости, так как после замены изношенных колодок новыми уровень поднимется.

    1. Включите I передачу (переведите селектор автоматической коробки передач в положение «Р») и установите противооткатные упоры («башмаки») под передние колеса.

    2. Ослабьте затяжку гаек заднего колеса со стороны заменяемых колодок.

    3. Поднимите и установите заднюю часть автомобиля на опоры. Окончательно отверните гайки крепления и снимите колесо.

    4. Выверните верхний и нижний болты крепления направляющих пальцев суппорта, удерживая пальцы от проворачивания вторым ключом.

    5. Снимите подвижную скобу с диска, не отсоединяя тормозной шланг, и закрепите скобу проволокой на элементах подвески, не допуская скручивания или натяжения шланга.

    6. Снимите с направляющей колодок наружную…

    7. …и внутреннюю тормозные колодки.

    8. Подденьте отверткой…

    9. …и снимите с направляющих колодок нижнюю и верхнюю удерживающие пластины.

    При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние резиновых защитных чехлов направляющих пальцев и легкость перемещения суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющий палец и его чехол.

    10. Установите на суппорт специальное приспособление и, вращая винт А, утопите поршень в рабочий цилиндр.

    11. При отсутствии приспособления можно вдавить поршень с помощью раздвижных пассатижей. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить пыльник поршня.

    12. Установите удерживающие пластины и тормозные колодки в направляющие, а затем установите остальные детали в порядке, обратном снятию. Для исключения самовыворачивания болтов крепления направляющих пальцев суппорта смажьте их резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.

    13. Несколько раз нажмите до упора на педаль тормоза, чтобы выбрать зазоры в тормозном механизме, появившиеся после вдавливания поршней в цилиндры.

    14. Установите колесо.

    15. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого заднего колеса.

    16. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

    Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали. Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов.

    Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве не приработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

    Выбираем какие передние тормозные колодки лучше на Хендай Солярис: цены, отзывы, артикулы оригинала

    Процесс обслуживания тормозной системы Hyundai Solaris достаточно прост, если мы знакомы с особенностями этой модели. Смазка направляющих, контроль износа тормозных дисков, замена передних и задних колодок — простые операции, которые каждый может выполнить своими руками. Сложнее решить, какие тормозные колодки лучше на Солярис, поскольку в брендах можно запросто запутаться и купить расходники неважного качества.

    Чем одни тормозные колодки лучше других

    Какая из этих тормозных колодок лучше? Конечно же справа, она новая.

    Действительно, тормозные колодки — это расходный материал, который заменяется по мере износа. Каждый понимает, что средняя цена пары в 700–900 рублей не будет гарантией того, что запчасть отслужит долго и эффективно. Можно переплатить только за звонкий бренд и снова стать на ремонт уже через 25 тысяч км. А все потому, что колодки могут быть подобраны неправильно.

    Типы передних тормозных колодок

    Колодки могут быть нескольких типов с накладками из разных материалов. Это влияет и на комфорт при езде, и на пробег, и на эффективность торможения.

    К примеру, если выбрать мягкие колодки, в которых фрикционная накладка выполнена из органических волокон стекла, каучука, высокотемпературной смолы, они могут порадовать бесшумной работой, мягкостью, но могут очень быстро изнашиваться.

    Керамические колодки съели тормозной диск на Хендай Солярис

    Наоборот, купив дорогущие лёгенькие керамические колодки, можно запросто в них разочароваться — они шумят не сильно, но хватают очень резко и быстро убивают тормозной диск. Следовательно, под каждый стиль вождения, под каждые условия эксплуатации нужно осознанно подбирать колодки по материалу фрикционной накладки. А они могут быть такими.

    Какие бывают колодки на Хендай Солярис

    Мы не станем забираться в дебри и детально изучать химические составы фрикционных накладок на колодках Hyundai Solaris. Каждый производитель указывает их на упаковке, да и цена может сказать о многом. Словом, любая колодка, независимо от бренда, может быть одного из четырёх типов:

      Керамическая колодка . Самая дорогая, самая жёсткая, самая бесшумная, самая лёгкая. Их производят из керамических волокон, они практически не пылят и изнашивают тормозной диск.

    Керамические тормозные колодки

    Исходя из этого, можно сделать вывод, что наш Солярис — это далеко не спортивный автомобиль, поэтому дорогие керамические колодки нам ни к чему. Будем выбирать из средней ценовой категории среди наиболее популярных и заслуживших уважение брендов.

    Какие тормозные колодки по отзывам лучше на Хендай Солярис?

    С точки зрения материальных затрат, не имеет особого значения, насколько жёсткие тормозные колодки — если они мягкие, будет необходима частая их замена, но можно сэкономить на дорогих дисках. Если же колодки жёсткие, то меняются они реже, но диск изнашивается интенсивнее. Все зависит от стиля вождения. Вот маленький обзор стоковых и наиболее востребованных неродных колодок.

      Оригинальные колодки Mobis, которые устанавливаются с конвейера. Каталожный номер 58101-1RA05 для передних, 58302-1RA30 для задних. Они продаются в комплекте со скобами, но для рынка запчастей (aftermarket) выходят под брендом Sangsin. Их каталожные номера SP1399 для передних и SP1401 для задних. В ходе тестов показали себя отлично, не требуют притирки, для блокировки колёс на скорости 70 км/ч достаточно усилия на педали тормоза около 12 кгс. Износ за 40 км интенсивного теста составил 0,33 мм. Цена передних колодок около 1250 рублей, задних — 1200 рублей.

    58101-1RA05 — по этому же артикулу бьются тормозные колодки Hi-Q. Тоже весьма качественные колодки.

    Hankook Frixa FPH27/Hankook Frixa FPH26R.

    Тормозные колодки Akyoto AKD-12101

    Это только малая часть колодок, которые можно использовать на Хендай Солярис. Однако стоит понимать, что 500-рублёвый расходник едва ли будет работать долго и стабильно, даже если на коробке будет нанесён известный логотип. Крепких всем тормозов и безопасных дорог!

  • Добавить комментарий