Хендай Солярис замена передних стоек: рассказываем подробно

Hyundai Solaris Manual

Hyundai Solaris Снятие амортизаторной стойки и ее разборка

Снимаем и разбираем амортизаторную стойку, когда необходима замена ее верхней опоры, подшипника, пружины, пыльника-буфера хода сжатия или снизилась эффективность работы телескопической стойки.

Если неисправна телескопическая стойка или пружина, то следует заменить обе стойки или пружины для того, чтобы характеристики амортизаторных стоек с обеих сторон автомобиля были одинаковы.

Для снятия амортизационной стойки вывешиваем и снимаем колесо. Надежно фиксируем автомобиль на подставке заводского изготовления. Отсоединяем шаровой шарнир стойки стабилизатора поперечной устойчивости от кронштейна на корпусе амортизаторной стойки (см. Снятие стойки стабилизатора поперечной устойчивости Хёндай Солярис).
Отсоединяем жгут проводов датчика скорости вращения переднего колеса от амортизаторной стойки (см. Снятие датчиков скорости вращения колёс Хёндай Солярис).

Поддев плоской отвёрткой…

…снимаем защитный резиновый колпачок штока амортизатора.

Z-образным ключом «на 17» отворачиваем гайку крепления верхней опоры амортизаторной стойки…

…удерживая при необходимости шток амортизатора от проворачивания ключом «на 7»…

…и снимаем верхнюю резинометаллическую шайбу.

Головкой «на 17» отворачиваем две гайки крепления корпуса стойки к поворотному кулаку, удерживая от проворачивания болт ключом «на 17».

Вынимаем или выбиваем выколоткой из мягкого металла оба болта, разъединяем поворотный кулак и стойку…

…и снимаем стойку.

Для разборки стойки, устанавливаем на пружину две стяжки диаметрально противоположно друг другу так, чтобы они стягивали не менее трех витков пружины. Равномерно сжимаем пружину до тех пор, пока ее нижний и верхний витки не перестанут давить на опорные чашки.
При сжимании пружины необходимо контролировать надежность захвата стяжками витков пружины, равномерность стягивания, т. к. при срыве стяжки пружина резко освободится, что может привести к травме.

Удерживая шток ключом «на 7», отворачиваем гайку крепления верхней опоры стойки ключом «на 19».

Снимаем верхнюю опору стойки…

…и верхнюю опорную чашку пружины.

Снимаем пружину со стяжками.

Снимаем защитный чехол с корпуса амортизатора.

Разъединяем буфер хода сжатия и чехол.

При необходимости замены снимаем верхнюю…

…или нижнюю резиновую прокладку пружины.
Проверяем состояние телескопической стойки, полностью выдвигая и утапливая шток.
Если при перемещении штока ощущаются провалы, заедания или рывки, то стойку необходимо заменить.
Не допускается также значительное подтекание жидкости и повреждение слоя хромового покрытия штока.
Заменяем поврежденные и изношенные детали новыми и собираем и устанавливаем амортизаторную стойку в обратной последовательности.
Гайку крепления верхней опоры к кузову, а также болты и гайки крепления стойки к поворотному кулаку затягиваем предписанными моментами.

Как заменить переднюю стойку на Хендай Солярис

Стойки амортизаторов, в народе называемые просто «стойки», — это один из самых важных элементов всей ходовой системы. Автомобиль, в котором неисправна подобная система, очень непредсказуем и может вести себя странно на дороге, так как от стоек и амортизаторов зависит устойчивость транспортного средства. Резкий поворот, перестроение, любой другой маневр может стать последним для водителя, так как машина рискует оказаться на встречной полосе, где поток попросту не успеет среагировать на помеху. Из этого следует, что шутить с такими неисправностями не надо, как только становится понятно, что стойки отслужили свое, стоит их поменять.

Автолюбители обязательно должны знать, как отличить новую стойку от старой. Как понять, сможет ли она еще выполнять свои функции или пора найти ей адекватную замену. Конечно, многие водители не будут самостоятельно диагностировать подобные неисправности, а доверят это дело профессионалу. С одной стороны, это абсолютно правильное решение, так как нельзя точно сказать, есть ли проблема без высокоточных аппаратов, которые используются на профессиональном СТО. Датчики фиксируют амплитуду колебания машины, при раскачке, и фиксируют данные, которые позже обрабатываются. На основе их делается заключение, пригодны стойки для работы или нет. В гаражных условиях, а тем более самому, это сделать невозможно.

Но ведь это не значит, что теперь автовладелец должен каждые 2 месяца выкладывать деньги на подобную диагностику. Существует масса советов, как самостоятельно проверить пригодность стойки и амортизатора, при этом не имея практически никаких знаний или инструментов.

Самый первый вариант, к которому прибегают абсолютно все автолюбители – осмотр. Стойки лучше всего осматривать в перчатках, чтобы можно было потрогать и пружину и стакан. Если видны следы масла, значит стойка «потекла» и ее нужно менять, так как масла в ней скоро может не остаться, и она превратится лишь в подобие того, что было при покупке. Также стоит поступить и со стаканом, если на нем есть трещины.

Такие проблемы также очень легко ощущаются во время движения. Неисправная стойка будет стучать так, что ее будет слышно в салоне во время прохождения каждого препятствия. Автомобиль не должен качаться, если водитель заходит в поворот или наехал на какое-то препятствие, в виде бугра.

Когда следует менять амортизаторы?

Лучше всего менять амортизаторы после 50000 километров и не важно, что написано в книжке по Хендай Солярис. Многие производители не ориентируются на качество отечественных дорог, а ведь это едва ли не решающий фактор. Некоторые водители и вовсе каждые полгода меняют данный элемент ходовой системы. Лучше всего изредка, но регулярно заезжать на СТО и тщательно проверять, работают ли стойки в нормальном режиме или их необходимо срочно заменить на новые.

Амортизаторы служат для гашения колебаний кузова и подвески, в случае неисправности машина будет неустойчива на дороге, возможны появления стуков.

Существует несколько типов:

Стойки на автомобилях Хендай Солярис рекомендуется менять только парно! Так как при замене одной они будут обладать разными характеристиками.

Осуществляем визуальный осмотр на подтекание масла. Болтаем стойку. Раскачиваем кузов проверяя работоспособность (колебания должны затухать моментально).

Необходимые материалы

Для замены вам понадобятся:

  1. Жидкий ключ
  2. Стяжки для пружин и ключ к ним
  3. Ключи рожковые
  4. Ключ колесный
  5. отвертка

Инструкция по замене

Заезжаем на ровную площадку. Открываем капот автомобиля. Поддеваем колпачек со штока шлицевой отверткой и убираем его. Ключом на 17 мм откручиваем гайку, при необходимости придерживая рожковым ключом на 7 мм шток амортизатора. Убираем резинометаллическую шайбу в сторону. Срываем колесные гайки. Поднимаем автомобиль домкратом и подставляем надежные опоры под кузов. Откручиваем гайки колеса и снимаем его. Брызгаем на резьбовые соединения жидким ключом и даем минутку откиснуть. Отворачиваем гайку пальца стойки стабилизатора, придерживая с обратной стороны ключом и вынимаем его из отверстия. Отсоединяем тормозной шланг и планку крепления провода датчика частоты вращения колеса от стойки.

Ключом на 17 мм отверните гайки двух болтов, которые крепят стойку к поворотному кулаку и выньте болты, или выбейре проставкой из мегкого металла. Отсоедините амортизационную стойку от кулака. Снимайте ее.

Устанавливаем на пружину две стяжки противоположно друг другу. Равномерно стяжками сжимаем пружину до тех пор, пока она не начнет болтаться между опорными чашками.
Сжимая пружину нужно контролировать надежный захват краев стяжек витков пружины и равномерность стягивания, так как если стяжка сорвется- пружина резко освободится, это приведет к травме.

Снимаем опору стойки верхнюю, затем опорный подшипник, открутив предварительно гайку 17 мм со штока, далее опорную чашку пружины. Вынимаем пружину стянутую стяжками и аккуратно кладем на пол. Вынимаем пыльник и отбойник (буфер), проверяем их на разрывы и трещины, если такие имеются -устанавливать их не имеет смысла, так как они не будут выполнять свою функцию. Подкладку пружины снимаем при необходимости, стараясь не оторвать усики ее крепления.

Если на стойке видны следы подтекания –меняем ее на новую. Не допустим люфт штока в корпусе. Если присутствуют следы стирания хромового покрытия- амортизационная стойка дефектуется.

Сборка и установка производится в обратной последовательности. По окончании ремонта необходимо на СТО проверить развал-схождение передних колес.

Снятие, замена, ремонт, установка амортизаторной стойки передней подвески

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: ухудшилась плавность хода автомобиля, «пробивает» переднюю подвеску, стуки при работе амортизаторной стойки передней подвески.

Возможная причина: неисправна амортизаторная стойка передней подвески.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, набор отверток, стяжки.

1. Установите под задние колеса противооткатные бруски.

2. Снимите колпачок верхней крепежной гайки амортизаторной стойки передней подвески.

3. Ослабьте затяжку верхней крепежной гайки амортизаторной стойки, удерживая шток амортизатора от проворачивания с помощью второго гаечного ключа.

4. Открутите и снимите верхнюю крепежную гайку амортизаторной стойки передней подвески.

5. Снимите упорную шайбу.

6. Приподнимите передок автомобиля и установите его на надежные и крепкие опоры. Снимите колесо.

Примечание. При демонтаже правой амортизаторной стойки необходимо открутить и извлечь крепежный болт кронштейна датчика частоты вращения переднего колеса, а затем вывести провод из держателя, расположенного на амортизаторной стойке. На автомобилях, оборудованных АБС, датчики вращения колеса установлены с обеих сторон автомобиля.

7. Удерживая палец от проворачивания, открутите крепежную гайку верхнего шарнира стойки стабилизатора поперечной устойчивости.

8. Отсоедините палец шарнира стойки стабилизатора от кронштейна амортизаторной стойки передней подвески.

9. Открутите гайку крепежного болта амортизаторной стойки к поворотному кулаку, удерживая болт от проворачивания за его головку. Извлеките болт из отверстия. Аналогичным образом извлеките второй болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

10. Сместите поворотный кулак в сторону от амортизаторной стойки, удерживая стойку от падения.

11. Демонтируйте амортизаторную стойку с автомобиля.

12. Установите на пружину амортизаторной стойки приспособление, предназначенное для сжимания пружин.

13. Сожмите пружину стойки.

14. Открутите и снимите гайку штока амортизаторной стойки передней подвески. Зафиксируйте шток от проворачивания, используя второй ключ.

15. Снимите с амортизаторной стойки ее верхнюю опору, опорный подшипник.

16. Снимите со штока верхнюю чашку опоры, пружину амортизаторной стойки.

17. Снимите со штока его резиновый защитный чехол.

18. Выньте из защитного чехла буфер хода сжатия.

19. Снимите с пружины ее верхнюю и нижнюю прокладки.

20. Проверьте детали амортизаторной стойки. При выявлении трещин, деформаций и следов разрушения на корпусе стойки или нижней опорной чашке пружины замените амортизаторную стойку в сборе. Ремонт (в том числе и с применением сварочного оборудования) корпуса стойки запрещается.

21. Установите амортизатор на твердую поверхность штоком вверх (в вертикальное положение), а затем несколько раз опустите и поднимите шток до упора. Провалы, удары и заедания не допускаются. Проверьте амортизатор на предмет потека рабочей жидкости. В случае выявления вышеуказанных неисправностей амортизатор подлежит замене.

Читайте также:  Какую охлаждающую жидкость заливать в хендай солярис

Примечание. Амортизаторы следует заменять парами (левый и правый одновременно).

22. Проверьте буфер хода сжатия и замените его, если повреждения были обнаружены.

23. Проверьте опорный подшипник на предмет повреждений, деформаций, заеданий при проворачивании и осевого перемещения в корпусе. Замените подшипник в случае выявления упомянутых дефектов.

24. Осмотрите пружину передней подвески на предмет трещин, деформаций и следов соударения ее витков. В случае выявления дефектов замените пружину новой.

Примечание. Пружины необходимо заменять парами (левую и правую одновременно).

25. Осуществите сборку амортизаторной стойки в обратной последовательности с учетом следующего:

– закрепите на пружине ее верхнюю и нижнюю прокладки, применив клейкую ленту. Прокладки должны надежно зафиксироваться на их установочных местах;

– в процессе установки пружины проследите, чтобы конец ее нижнего витка упирался в специальный выступ, расположенный на нижней опорной чашке.

Примечание. После ремонта или замены амортизаторных стоек передней подвески рекомендуется проверить и отрегулировать (если это необходимо) углы развала-схождения колес. Для этого воспользуйтесь услугами специализированных автомобильных мастерских, которые располагают специальным оборудованием и квалифицированным персоналом.

Снятие и установка амортизаторной стойки передней подвески Hyundai Solaris

Инструменты:

  • Гаечный ключ рожковый 8 мм
  • Гаечный ключ накидной изогнутый 17 мм
  • Гаечный ключ торцевой Г-образный 17мм
  • Гаечный ключ рожковый 17 мм
  • Упоры под колеса «башмаки»
  • Домкрат винтовой

1. Затормозите автомобиль стояночным тормозом и установите противооткатные упоры («башмаки») под задние колеса.

2. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, приподнимите переднюю, часть автомобиля, установите ее на надежные опоры, отверните гайки крепления колеса и снимите колесо.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Ослабляйте и затягивайте гайки крепления колеса только на автомобиле, стоящем на земле.

3. Снимите заглушку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки.

4. Удерживая одним ключом шток от проворачивания, вторым ключом ослабьте затяжку гайки верхнего крепления амортизаторной стойки.

5. Окончательно отверните гайку верхнего крепления амортизаторной стойки и снимите упорную шайбу.

Примечание:

При снятии правой амортизаторной стойки выверните болт, крепления кронштейна датчика частоты вращения переднего колеса и извлеките провод из держателя на стойке.

На автомобилях, оборудованных антиблокировочной системой тормозов, датчики частоты вращения колес расположены с обеих сторон автомобиля.

6. Придерживая палец от проворачивания, отверните гайку крепления верхнего шарнира стойки стабилизатора.

7. Отсоедините палец шарнира от кронштейна амортизаторной стойки.

8. Удерживая головку болта от проворачивания, отверните гайку крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку, затем извлеките болт из отверстия. Аналогично отверните вторую гайку и извлеките болт крепления амортизаторной стойки к поворотному кулаку.

9. Удерживая стойку от падения, отведите поворотный кулак от амортизаторной стойки.

10. Снимите амортизаторную стойку с автомобиля.

Примечание:

Аналогично снимите вторую амортизаторную стойку.

11. Установите стойку в порядке, обратном снятию.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ:

После установки амортизаторной стойки передней подвески и ее деталей проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Для этого воспользуйтесь услугами мастерских, располагающих специальным оборудованием.

В статье не хватает:

  • Фото инструмента
  • Качественных фото ремонта

–>Модернизация подвески “Хёндаи Солярис” –>

Здесь вы можете Скачать Подробную инструкцию и распечатать используя как пособие для установки комплекта.

И так вы выписали комплект и открывая посылку находите в нём пружины, кронштейны, крепёж и всё что необходимо будет установить на ваш автомобиль.

Что понадобится для установки комплекта? Понадобится гараж, желательно тёплый в зимний период. Летом можно всё проделать просто на открытой площадке перед гаражом.

Из инструмента понадобится желательно два домкрата. Один можно использовать из набора автомобиля другой такой же ромбовый но с резиновым пятаком. Понадобится так же пара чурбаков деревянных высотой 30-35 мм. Если их нет можно воспользоваться кирпичами с каждой стороны по 3 шт. и деревянные бруски пару штук.

Ключ баллонный, ключ головка на 17 ключ на 10 рожковый ключ на 17 ключ накидной на 19 и рожковый на 19. минимум два съёмника для сжатия пружин передних стоек. Верстак с тисками. И главное свободный день. Времени может потребоваться от 4.5 до 6 часов.

Часть 1. Прежде всего я начинаю с установки передних пружин. Вернее замены стоковых на те пружины которые мы выбрали. Из комплектов “Универсальный” либо “сельский вариант” либо “Кросс” или “Извозчик” Во всех случаях установки идентична. Различие только в параметрах пружин.

И так мы распаковали передние пружины (кстати в посылке могут быть листы с разных автомобильных журналов так что перекуривая можно почитать) Верхняя часть пружин более узкая нижняя более широкая здесь не промахнуться. На передние пружины так же в посылке есть два резино- металлических бандажа которые и будут ровно прикладываться к верхней чашке стойки.

Пружины мы подготовили. Необходимо вывесить автомобиль. Я начинаю замену с левого переднего колеса. Как в армии шаг начинать с левой ноги. Для этого под колёса укладываю упоры, кирпичи, или чурбаки чтобы авто был надёжно зафиксирован и ненароком не грохнулся в самый ответственный момент. ( Охрана труда должна быть на высоте) Далее устанавливаем машину на 1 или заднюю скорость ( Если с автоматом то в режим Р) поднимаем ручной тормоз. После этого можно смело домкратить. предварительно под домкрат подложить деревянный чурбак или дощечку предотвращая тем самым провала или заваливания домкрата если почва не достаточно твёрдая. Немного приподнимаем кузов со стороны левого переднего колеса. Отпускаем гайки колеса, поднимаем домкратом до отрыва колеса от земли. 2-3 см. Снимаем колесо.

Второй домкрат подставляем под рычаг подвески. Приподнимаем рычаг подвески домкратом приблизительно на 3-5 см. Теперь надо отсоединить штангу стабилизатора. Если есть ВД баллончик то надо брызнуть на резьбовые соединения. Ключом с головкой на 17 откручиваем гайку. обычно она легко откручивается. Но если шпилька начала проворачиваться, с внутренней стороны между резинкой пыльником и телом штанги вставляем ключ на 17 там есть грани, теперь можно удерживать шпильку и продолжить отворачивать гайку. После снятия гайки штангу просто отклоняем к передней части.

Следующим этапом будет снятие тормозного шланга с тела стойки. Откручиваем рожковым ключом на 10 в районе стойки и в районе ступицы. два болтика на 10. который подлиннее со с тела ступицы. После этого можно опустить домкрат которым мы приподнимали рычаг подвески, но не до конца.

Далее ключом с головкой на 17 откручиваем стойку от ступицы. Там две гайки. После этого. Открываем капот автомобиля и с торца левой стойки снимаем резиновый колпачок. Ключом на 17 можно накидным отпускаем стойку. Откручиваем гайку и опускаем полностью домкрат. Сойка приопускается вместе с рычагом и ступицей. теперь аккуратно придерживая стойку одной рукой другой вытаскиваем шпильки крепящие стойку к ступице. После этого вытаскиваем ступицу. саму ступицу надо зафиксировать подложив под неё чурбак или дощечку чтобы не выскочила граната из Редуктора. Чистим стойку от пыли, грязи, можно помыть. Далее зажимаем стойку в тиски за проушину крепления штанги стабилизатора.

Используя съёмники сжимаем пружину. Далее накидным ключом на 17 откручиваем верхнюю гайку удерживая шток балонным ключом. в центре его ручки есть прорезь совместимая с верхом штока стойки. Снимаем резиновую подушку подшипник и верзнюю чашку вытаскиваем стоковую пружину.

Теперь попутно можно проверить состояние стойки А именно снять аккуратно гофру и проверить на наличии потёков! Хотя амортизаторы очень надёжные. Вторая проверка на степень деформации штока если таковая есть. Наденьте баллнный ключ на верх штока и вращайте посмотрите как вращается шток, он не должен отклоняться и гулять описывая окружность. Если же это произошло! То знайте шток стойки согнулся в результате попадания колеса на препятствие или в яму. Если шток стойки при вращении ровный значит всё в порядке.

Устанавливаем гофру на место. если необходимо можно немного отвёрткой отогнуть нижние фиксаторы которые удерживают гофру. С нижней чашки снимаем резиновую прокладку. Она держится за счёт отлитых резиновых фиксаторов которые вставлены как пистоны в отверстия чашки. Просто вытягиваем резинку. На металлической чашке есть упор для края стоковой пружины. Его необходимо отломить пласкогубцами. Он не понадобится потому что теперь будет использована полная площадь для размещения вашей новой пружины. После того как вы отломите упор. молотком можно за чеканить место чтобы не было острых краёв. но делать это надо на наковальне или подкладывая под губки сжатых тисков. Просто пару ударов молотком. Далее одеваем резинку, просовывая резиновые пистоны в отверстия. с низу пальцами потяните за пистоны и резинка сядет на место. Далее устанавливаем пружину из вашего комплекта. “Универсальный” , “Кросс”, “Сельский вариант” или спец заказ. на важно, принцип один. Пружина станет ровно, если вы правильно её разместите. Нижняя часть пружины более широкая. верхняя более узкая. Одеваем пружину на стойку и с помощью съёмников 3 шт. сжимаем её. Нижнюю часть пружины её конец важно расположить на краю резинки которая обхватывает нижнюю чашку. Только в этом случае пружина станет ровно и работать будет правильно.

Далее сверху пружины устанавливаем бандаж. Резино-металлическое кольцо которое есть в комплекте, он устанавливается с верху пружины. Верхняя металлическая упорная чашка стойки имеет так же резинку, но её надо будет снять, она больше не понадобится. Теперь на её месте будет нормальная боле толстая и прочная подушка которая лучше будет гасить удары и вибрацию и в свою очередь снизит шум от пружины и от преодолеваемого препятствия. И не только это. Разбирая стойку для контроля я неожиданно сделал попутное открытие. Ноу-хау! Владельцы Солярисов и Киа- Рио а так же сегмента Аi-20 и Ai-30 жаловались на то что защитная гофра со временем опускается оголяя стойку, на которую попадает песок и грязь тем самым сокращая срок работы стойки, но основное это грохот при прохождении препятствия когда верхняя чашка колотится о резинку опустившийся гофры, это особенно заметно на морозе. И умельцы что только не придумывали, приклеивали верхнюю часть гофры к чашке, обматывали шток эзалентой для полной фиксации. В первом случае клей быстро переставал держать после дождя мороза или после полной вытяжки стойки на отбое. Вот а в нашем случае резино-металлическая обойма обхватывает часть юбки самой гофры, её верха и надёжно удерживает её при любых условиях! Шток стойки в этом случае полностью защищает от попадания песка и грязи на Трущиеся поверхности амортизатора. Вот это и Ноу-хау!

Читайте также:  Замена топливного фильтра хендай солярис

И так после этого ставим мталличекую чашку со снятой резинкой, она плотно садиться на резинку бандажа. далее ставим не забываем подшипник выступом к низу. Потом ставим подушку, если стойки L-000 шток имеет паз и важно подушку правильно установить на паз, боле поздние стойки просто круглые, и подушку в этом случае подгонять не надо. Всё это закручивается гайкой. с усилием 3.5 – 4кг. при этом шток должен торчать на .3.5 см. Если шток имеет меньшую длину, значит подшипник не сел на место. Ослабьте немного гайку и отцентрируйте руками пружину, произойдёт щелчок, значит подшипник сел на место,теперь дотяните гайку. Пружина должна стоять ровно. Стойка с такой пружиной красивая!

Далее, устанавливаем стойку на место в обратной последовательности.

Вначале вставляем её верх в нишу и предварительно наживляем гайку. Ставим на место ступицу и закручиваем болты. (Предварительно можно смазать Тормозной жидкостью Или Вэдешкой) Устанавливаем тормозной шланг в паз стойки и прикручиваем два болта на 10 . длинный не забываем в тело ступицы короткий к стойке. Затягиваем верх стойки накидным ключом на 17, надеваем резиновый колпачок. Всё одно стойка готова. Машина немного приподнимется и это будет видно. По образу и подобию делаем другую сторону. Напомню не забывайте устанавливать подшипники на место! Иначе придётся повторять операцию. На установку стоек уходит порядка 2.5- 3х часов. можно быстрее. Но важно сделать правильно.

Часть 2. Переходим к внесению изменений в заднюю подвеску. Для этого так же необходимо всё подготовить. Первым делом отпускаем гайки колёс и вывешиваем полностью зад автомобиля на чурбаки или кирпичи с подкладкой под них обрезок доски, чтобы не деформировать порог. Фиксируем пердие колёса подставками или кирпичами. Ставим на скорость или Р на автомате. Снимаем задние колёса. Подкладываем их под машину с каждой стороны рядом с опорой на которой стоит корма машины. (Охрана труда и техника безопасности) С каждой стороны необходимо аккуратно вытащить из пазов на балке резиночки с проводом датчика АБС. С любой из сторон подкладываем ромбовый домкрат под рычаг между ступицей и нижний чашкой пружины. Приподнимаем рычаг. Теперь придётся лезть под машину. Для этого надо на пол положить кусок изолона 120х120см. толщиной 6-8 мм фольгой к верху. Это не позволит вам простудить себя даже зимой, на цементном полу. Конечно надо соответственно одеться! А в обувь вырезать стельки из того же изолона! ( Охрана здоровья) Сам по себе он не грееет но от вас идёт жар и желание иметь отличную подвеску. Изолон не пустит холода к вашей спине, ноге, а фольга как зеркало отразит тепло. И лёжа под машиной вы будите улыбаться от удовольствия и комфорта! Но вы залезли под машину не за этим. Откручиваем накидным ключом на 19 амортизатор его нижнее крепление Я начинаю с левой стороны. Откручиваем гайку с блиновидной формой. вытаскиваем палец и освобождаем низ амортизатора. Верх его можно не снимать. Опускаем домкрат. Тоже самое проделываем с противоположной стороной. Только теперь при опускании домкрата, балка опустится ниже освободив пружины. Вынимаем их. Теперь из комплекта в первую очередь берём кронштейны с изменяемой геометрией крепления амортизаторов. А именно то что может менять жёсткость и ход дины подвески.

Это мостовые кронштейны в каждом комплекте имеют всё необходимое для установки по месту. И так первым делом снимите с кронштейнов всё что к ним прикручено. Оправляются они так чтобы была полная комплектность и компактность при отправлении. Резиновые отбойники имеют две гайки м8 их необходимо открутить. Далее, взяв отбойники, ключ на 13 и с одной стороны подставив домкрат поднять им рычаг. На противоположной стороне установить отбойник резьбой в низ по центру чашки пружины там есть для этого заводское отверстие. С низу наживить и расположив отбойник вдоль движения затянуть гайку, второй гайкой притянуть до упора. Далее если мы делаем левую сторону, нам понадобится левый кронштейн. Вначале вилкой одеваем его на место крепления амортизатора так чтобы отверстия совпали с втулкой амортизатора (Стоковое место) После этого радной болт крепления амортизатора вставляем так как он и стоял но теперь с кронштейном. Далее берём одну из втулок которая есть в наборе крепления Она средняя на боту и имеет 25-28 мм длину. Её одеваем на резьбу родного болта. Получается как дистанционная втулка. Наживляем родную блиновидную гайку на место, но не затягиваем. Далее. Уголок прижимаем к чашке на уголке есть прорези они сделаны для крепления уголка к чашке. В чашке есть отверстия. С помощью болтов которые имеются в наборе крепим уголок. Болты вставляем с верху. с низу в начале подкладываем шайбы, они могут быть как большие так и малые, потом граверные шайбы и наконец гайки. Иногда болты могут не точно совпадать с отверстиями в креплениях, это возможно из за того что допуски на эти отверстия имеются и отверстия чисто технические. Но в любом случае, поджимая болт крепление становится ровно. После затяжки болтов к чашке затягиваем основной центральный болт то место где раньше крепился амортизатор. Всё мостовой кронштейн установлен. Таким же образом монтируем другой кронштейн поднимая домкратом с противоположной стороны рычаг.

Незабываем прежде прикрутить отбойник на место. Далее прикручиваются кронштейны стабилизатора. Сейчас они более короткие и используют заднее и среднее отверстия в чашках.

Одна особенность при креплении такого кронштейна в задней части, прежде чем ставить болт оденьте на него шайбу. Она не позволит провалиться головке болта в большее отверстие. С низу ставятся только граверные шайбы и гайки. После установки креплений стабилизатора расчехляем мешок со стабилизатором и разворачиваем яйца крепления. С помощью болтов м 10 крепим стабилизатор к кронштейнам через яйца.

Вставляем болты изнутри в отверстия одеваем кронштейны вместе со стабилизатором. надеваем на болты шайбы и закручиваем гайки с обоих сторон. Стабилизатор должен лечь на балку резинками упорами.

Прикладывая хомуты которые так же идут в комплекте, необходимо просверлить отверстия в балке сначала 6 мм сверлом потом 8 мм. всего 4 отверстия. С левой стороны глушитель и сверлить не удобно, поэтому ка можно ниже опустить балка тогда всё получится. после этого прикручиваем болтами м8 и гайками м8 к балке хомуты зажимаем прут стабилизатора. Следующим этапом будет установка пружин. Четыре резинки которые имеются в комплекте две из них в нижнюю чашку две на верх. пружина ставится без разницы какой стороной. Ставить надо обе пружины и все резинки потом поднимая за рычаг дамкратом выравнивать пружины руками по месту. Поправлять если необходимо резинки. Они чуть большего диаметра но подходят хорошо. Благодаря этим резинкам подвеска работает тише.

После этого устанавливаем амортизатор используя длинную шпильку и распорную длинную втулку которую вставляем между пластин. Выбираем на секторе одно из 4 положений. Спорт +, спорт, норма, или комфорт. дальше от чашки мягче, ближе к чашке жёстче. Для амортизаторов L-000 Идеальное первое и второе положение. Спорт + или Спорт. Для амортизаторов L-001 подходит Спорт или Норма. Для амортизаторов L-002 Подходит норма и комфорт. А там на любителя кому что по душе. Вставили болт посреди пластин обязательно длинная втулка далее одеваем малую втулка металлического цвета, это дистанционная втулка она будет расположена между амортизатором и регулировочной пластиной, она плотно сидит на теле шпильки. Далее одеваем амортизатор на шпильку упором к распорной втулке. При этом будет небольшое осевое смещение нижней втулки, это ни как не влияет на работу и срок службы узла. Далее затягиваем гайкой с пластиковой вставкой накидным ключом на 19. с другой стороны удерживаем ключом на 19 шпильку. Всё амортизатор затянут. Теперь то же самое делаем на противоположной стороне. После этого ещё раз протягиваем все соединения, ставим колёса. Опускаем машину. И первое что бросается в глаза. Изменение клиренса. Он меняется по разному зависит от того какой вы выбрали комплект. от 15 мм до 30 мм подъёма. В любом из случаев вы всегда будите в выигрыше. Ваша машина готова к российским дорогам и к трассе.

От защиты до земли 175 мм.

Это “Сельский вариант”

На установку узлов задней подвески так же уходит около 3х часов. Все узлы надёжные и проверенны временем. Пробегами более 60 тыс км. Результатом модернизации подвески является отличная управляемость, стойкость подвески к особенностям Российской дороги. Способность противостоять резким нагрузкам. Плавность хода, комфорт в том числе и акустический.

Вот один из примеров. Подвеска “Кросс”. Или “Спорт-Бэк” Лучше один раз увидеть чем сто раз услышать, а лучше и то и другое! Поверьте все комплекты хороши! В сути они одинаковы, только под разное заточены.

Передняя подвеска Hyundai Solaris / Hyundai Accent с 2015 года

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Hyundai Accent , ремонт карданных валов Hyundai Accent , дифференциал Hyundai Accent , приводной вал Hyundai Solaris , ремонт карданных валов Hyundai Solaris , дифференциал Hyundai Solaris

4. Передняя подвеска

  1. Подрамник.
  2. Приводной вал.
  3. Нижний рычаг подвески.
  4. Стойка подвески.
  5. Рулевой редуктор.
  6. Штанга стабилизатора поперечной устойчивости.

Стойка передней подвески

  1. Стопорная гайка.
  2. Колпачок пылезащитного изолятора.
  3. Изолятор стойки.
  4. Подшипник стойки.
  5. Верхнее седло пружины.
  6. Верхняя планка пружины.
  7. Винтовая пружина.
  8. Пыльник.
  9. Резиновый отбойник.
  10. Нижняя планка пружины.
  11. Амортизатор.

Замена стойки передней подвески

1. Снять соответствующее переднее колесо с автомобиля.

Примечание
Момент затяжки: 88.3

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить резьбу ступичных болтов при снятии колеса.

2. Отвернуть болты крепления и снять тормозной шланг (А) и кронштейн колесного датчика (В) со стойки передней подвески.

3. Отвернуть гайки крепления и отсоединить стойку стабилизатора (В) от стойки передней подвески (А).

Примечание
Момент затяжки: 98.1

4. Отвернуть гайку крепления стойки передней подвески (А).

Примечание
Момент затяжки: 49.0

5. Отвернуть болты и гайки и отсоединить поворотный кулак (В) от стойки передней подвески (А).

Читайте также:  Хендай солярис замена фильтра салона

Примечание
Момент затяжки: 98.1

6. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Разборка и сборка стойки передней подвески

1. Сжать винтовую пружину с помощью специального приспособления. Не сжимать пружину больше, чем необходимо.

2. Отвернуть стопорную гайку.

Примечание
Момент затяжки: 49.0

3. Разобрать компоненты стойки передней подвески в указанной на рисунке последовательности (можно воспользоваться рисунком общего вида выше).

4. Сборка производится в порядке, обратном разборке.

Нижний рычаг передней подвески

Замена нижнего рычага передней подвески

1. Снять соответствующее переднее колесо с автомобиля.

Примечание
Момент затяжки: 88.3

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить резьбу ступичных болтов при снятии колеса.

2. Отвернуть гайку и снять нижний рычаг подвески (А).

Примечание
Момент затяжки: 58.8

3. Отвернуть болты и гайки, после чего снять нижний рычаг (А) с подрамника.

Примечание
Моменты затяжки:
– Спереди: 98.1

117.7 Н·м.
– Сзади: 156.9

4. Установка производится в порядке, обратном снятию.

Проверка нижнего рычага передней подвески

1. Проверить резиновые втулки на предмет износа и ухудшения материала вследствие старения.

2. Проверить нижний рычаг передней подвески на предмет деформации.

3. Проверить все болты и гайки.

Передний стабилизатор поперечной устойчивости

Замена переднего стабилизатора поперечной устойчивости

1. Снять передние колеса с автомобиля.

Примечание
Момент затяжки: 88.3

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить резьбу ступичных болтов при снятии колеса.

2. Отсоединить напорный (А) и возвратный (В) шланги, после чего слить рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления.

3. Отвернуть гайки и отсоединить стойки стабилизатора поперечной устойчивости от стоек передней подвески.

Примечание
Момент затяжки: 98.1

4. Отвернуть гайки и отсоединить наконечники рулевых тяг (А) от поворотных кулаков.

Примечание
Момент затяжки: 23.5

5. Отвернуть гайку и отсоединить нижний рычаг передней подвески (А). Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

Примечание
Момент затяжки: 58.8

6. Отвернуть болт (А), после чего отсоединить универсальный шарнир от входного вала рулевого редуктора.

Примечание
Момент затяжки: 32.4

Внимание:
– Зафиксировать рулевое колесо в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению автомобиля) для предотвращения повреждений контактного диска при вращении рулевого колеса во время управления автомобилем.
– Не использовать болт универсального шарнира повторно.

7. Снять резиновый подвес (А).

8. Отвернуть болты и гайки крепления роликовой опоры (А), чтобы снять подрамник с кузова.

Примечание
Момент затяжки: 53.9

9. Отвернуть болты и гайки крепления, и снять передний подрамник (А).

Примечание
Момент затяжки: 156.9

10. Отвернуть болты и гайки крепления, и снять штангу стабилизатора (А) с переднего подрамника.

Примечание
Момент затяжки: 44.1

11. Отвернуть гайку и отсоединить стойку стабилизатора (А) от штанги.

12. Снять втулки (А) со скобами (В) с штанги стабилизатора.

13. Установка производится в порядке, обратном снятию.

14. Заправить жидкость гидроусилителя рулевого управления в бачок.

15. Прокачать гидросистему усилителя рулевого управления (см. главу 18 «Рулевое управление»).

Проверка состояния переднего стабилизатора поперечной устойчивости

1. Проверить втулки на предмет износа и ухудшения свойств материала вследствие старения.

2. Проверить штангу стабилизатора поперечной устойчивости на предмет деформации.

3. Проверить шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости на наличие повреждений.

Передний подрамник

Замена переднего подрамника

1. Снять передние колеса с автомобиля.

Примечание
Момент затяжки: 88.3

Внимание:
Соблюдать осторожность, чтобы не повредить резьбу ступичных болтов при снятии колеса.

2. Отсоединить напорный (А) и возвратный (В) шланги, после чего слить рабочую жидкость гидроусилителя рулевого управления.

3. Отвернуть гайки и отсоединить стойки стабилизатора поперечной устойчивости от стоек передней подвески.

Примечание
Момент затяжки: 98.1

4. Отвернуть гайки и отсоединить наконечники рулевых тяг (А) от поворотных кулаков.

Примечание
Момент затяжки: 23.5

5. Отвернуть гайку и отсоединить нижний рычаг передней подвески (А). Повторить процедуру с другой стороны автомобиля.

Примечание
Момент затяжки: 58.8

6. Отвернуть болт (А), после чего отсоединить универсальный шарнир от входного вала рулевого редуктора.

Примечание
Момент затяжки: 32.4

Внимание:
– Зафиксировать рулевое колесо в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению автомобиля) для предотвращения повреждений контактного диска при вращении рулевого колеса во время управления автомобилем.
– Не использовать болт универсального шарнира повторно.

7. Снять резиновый подвес (А).

8. Отвернуть болты и гайки крепления роликовой опоры (А), чтобы снять подрамник с кузова.

Примечание
Момент затяжки: 53.9

9. Отвернуть болты и гайки крепления, и снять передний подрамник (А).

Примечание
Момент затяжки: 156.9

10. Установка производится в порядке, обратном снятию.

11. Заправить жидкость гидроусилителя рулевого управления в бачок.

12. Прокачать гидросистему усилителя рулевого управления (см. главу 18 «Рулевое управление»).

При покупке книги в PDF

1. Вы сможете скачать книгу сразу же после оплаты.

2. Книга будет скачана в формате PDF, и Вы сможете загрузить ее на любое устройство.

1. Все книги идеального качества, так как мы работаем с издательствами напрямую.

2. Электронные книги ничем не уступают бумажным и являются их полным аналогом.

3. Офисы нашей компании представлены в Украине, России и Польше, вы всегда можете обратиться к нам по конкретному адресу.

4. Все оплаты на сайте максимально защищены и происходят с помощью мировых платежных систем.

Книга не предназначена для продажи в Вашей стране.

Оформить заказ на бумажную версию этой книги Вы можете на сайте autoinform96.com.

Оплата товара и скачивание книги в электронном виде (формат PDF) производится на сайте.

Для этого надо найти интересующую Вас книгу и нажать на кнопку “Купить”. Цена книги указана на кнопке.

Для удобства, цена на сайте для жителей России, Беларуси и Казахстана представлена в рублях.

Для жителей Украины в гривнах, а для всех остальных стран – доллары.

После нажатия на кнопку “КУПИТЬ” Вам откроется окно оплат, где можно выбрать платежную систему, с помощью которой можно оплатить выбранную книгу с помощью любой банковской карты (Visa, MasterCard, МИР и т.д.)

При нажатии на кнопку “Оплатить банковской картой” откроется платежная система Portmone с помощью которой проще всего совершить оплату.

Кроме этого, на сайте для оплаты представлены четыре платежные системы:

  • Яндекс (оплата с любых банковских карт, аккаунта Яндекс Деньги, QIWI Wallet, терминалы и т.д.);
  • Portmone (оплата с любых банковских карт, аккаунта Portmone);
  • PayPal (оплата с любых банковских карт, аккаунта PayPal);
  • WebMoney (оплата с любых банковских карт, оплата с кошельков WebMoney).

Оплата через Яндекс Кассу

После выбора оплаты через Яндекс запустится платежная система Яндекс Касса, где требуется выбрать удобный способ оплаты (банковская карта, QIWI, аккаунт Яндекс Деньги и т.д.)

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от рубля, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка России на момент совершения покупки.

Данный способ оплаты оптимально подойдет для жителей России, Казахстана и Беларуси.

Официальный сайт платежной системы Яндекс Касса https://kassa.yandex.ru

Оплата через Portmone

После выбора оплаты через Portmone запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт Portmone.

Цена в платежной системе Portmone пересчитывается в доллар по курсу Центрального банка той страны, где Вы находитесь.

Если у Вас банковская карта в валюте, которая отличается от доллара, то списание денег с карты произойдет по курсу Центрального банка Вашей страны на момент совершения покупки.

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы Portmone https://www.portmone.com

Оплата через PayPal

После выбора оплаты через PayPal запустится платежная система PayPal, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или аккаунт PayPal.

Если у Вас уже есть аккаунт PayPal, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет аккаунта в PayPal, и Вы хотите оплатить с помощью банковской карты через PayPal, Вам необходимо нажать на кнопку “Create an Account (Создать аккаунт)” – на рисунке показано стрелочкой.

После чего PayPal предложит вам выбрать Вашу страну и указать данные кредитной карты.

После указания данных, необходимых для осуществления платежа, надо нажать на кнопку “Pay Now (Оплатить)”.

Официальный сайт платежной системы PayPal https://www.paypal.com

Оплата через WebMoney

После выбора оплаты через WebMoney запустится платежная система, где требуется выбрать способ оплаты банковская карта или кошелек WebMoney.

Если у Вас уже есть кошелек WebMoney, то Вам необходимо зайти в него и осуществить платеж.

Если у Вас нет кошелька WebMoney, и Вы хотите оплатить другим образом, Вам необходимо выбрать любой из способов, который предлагает WebMoney и осуществить оплату

После указания платежных реквизитов и подтверждения платежа, произойдет оплата товара.

Официальный сайт платежной системы WebMoney https://www.webmoney.ru/

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

На этой странице Вам необходимо указать свой e-mail, куда будет выслан доступ для скачивания книги.

Если Вы уже зарегистрированы на нашем сайте, то просто перейдите по ссылке личный кабинет.

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel.

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом – мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

  1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
  2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
  3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
  4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Добавить комментарий