Форд фокус 2 замена сайлентблоков передней подвески — изучаем в общих чертах

Замена рычагов и сайлентблоков передней подвески Ford Focus 2

Марка автомобиля Ford Focus 2 очень популярна в России, такие машины на дорогах встречаются достаточно часто.

Передняя подвеска Ford Focus 2

Передняя подвеска ФФ-2 – типа МакФерсон, независимого типа, устроена она очень просто. Посередине установлен жесткий подрамник (передняя балка), к которому крепятся по бокам два рычага. На конце каждого рычага приклепана шаровая опора, каждая из них соединяется с поворотным кулаком. Сверху поворотные кулаки соединяются с амортизаторными стойками, штоки которых крепятся на кузове через опорный подшипник. Также в подвеске имеются:

  • пружины;
  • стабилизатор со стойками и втулками;
  • ступицы с подшипниками.

Передние рычаги соединяются с подрамником с помощью двух опор, для обеспечения мягкости хода автомобиля на рычагах в месте крепления к передней балке запрессовываются сайлент-блоки, сам подрамник через болты жестко соединяется с лонжеронами кузова.

Сайлентблоки передних рычагов Ford Focus 2

На автомобиле ФФ-2 на передней подвеске устанавливаются два рычага – правый и левый. Каждый из них крепится к подрамнику в двух точках, через сайлентблоки. Рычаги продаются в сборе, бывают разными по стоимости, цена зависит от производителя. Помимо оригинала также детали производятся различными фирмами, наиболее известные из них:

Стоимость рычагов колеблется от 1500 и до 10000 рублей, купить детали можно под заказ, в некоторых автомагазинах они имеются в наличии.

Рычаги чаще всего меняются целиком в случае, когда они подвергаются механическим повреждениям (при аварии, наезде на препятствие). Если в соединении рычага с передней балкой появляется люфт, целесообразнее поменять сайлентблоки – так ремонт обойдется дешевле. Задний сайлентблок переднего рычага запрессовывается на ось, он более массивный. Цена этих деталей разная, в среднем 1 шт. стоит 1500-2500 рублей, например, сайлентблок Lemforder продается по цене около 1650 руб.

Передний сайлентблок рычага передней подвески запрессовывается в тело рычага, он менее массивный и более простой по конструкции. Передние с/б более дешевые, средняя их цена – 300-600 руб. за 1 штуку. (стоимость с/б Delphi – около 500 рублей).

Замена переднего рычага Форд Фокус 2

Передние рычаги на автомобиле Ford Focus целесообразно менять целиком, если они получили повреждения или имеют уже достаточно большой износ (выработали свой ресурс). Автовладельцам следует учитывать, что после замены рычагов необходимо проверить и отрегулировать углы колес на стенде развал-схождения.

Замена рычага производим следующим образом:

  • устанавливаем автомобиль на ровную площадку, домкратим и снимаем колесо;
  • ключом на 18 откручиваем гайку шаровой опоры, с помощью съемника отсоединяем опору от поворотного кулака;
  • сначала откручиваем передний болт, которым крепится рычаг к подрамнику;
  • затем отворачиваем два болта сзади снизу;
  • снимаем рычаг, если необходимо сменить оба, аналогично демонтируем и второй;
  • устанавливаем новые детали на место.

Как видим, меняются рычаги очень просто и быстро, подобную работу может выполнить почти любой водитель с минимальными слесарными навыками.

Замена шаровой опоры Форд Фокус 2

Передний рычаг подвески (РП) продается в автомагазинах в сборе с сайлентблоками и шаровой опорой, но если сам РП еще в хорошем состоянии, а шаровая опора люфтит, нет смысла менять весь рычаг целиком. Менять опору на РП несложно, выполняем такую работу в следующем порядке:

  • снимаем рычаг с автомобиля;
  • берем электродрель со сверлом на 9 мм, высверливаем клепки приблизительно наполовину, до конца клепки высверливать не нужно;
  • с помощью зубила и молотка сбиваем клепки;
  • вынимаем шаровую опору из рычага;
  • новую деталь устанавливаем на болты с гайками.

Отдельно шаровую опору в автомагазинах можно купить по цене от 650 до 1350 рублей, запчасти производятся фирмами:

В упаковке вместе с самой деталью идут три гайки с тремя болтами крепления опоры к рычагу, а также гайка крепления опоры к поворотному кулаку. Это очень удобно – не нужно искать крепеж при замене детали.

Замена переднего сайлентблока рычага подвески Ford Focus 2

Для перепрессовки малого сайлентблока переднего РП удобнее воспользоваться съемником, но если его нет под рукой, можно попробовать перепресовать с/б подручными средствами. Для этого понадобится кусок трубы соответствующего диаметра и болт (шпилька) с гайкой и шайбами.

Чтобы с/блок легче сходил со своего места, обрабатываем его WD-40 и выдерживаем некоторое время (минут 15-20).

Под обрезок трубы подкладываем толстую широкую шайбу, поворачивая ключом гайку, начинаем выпрессовывать с/б.

Берем новый саленблок, запрессовываем его в рычаг.

Новый с/б может заходить туго, поэтому нужно запастись терпением и не торопиться. Запрессовывается саленблок таким же образом, как и выпрессовывается. Необходимо установить резиновый уплотнитель так, чтобы буртики резины выступали из железа.

Чтобы саленблок легче заходил на свое место, не будет лишним обработать его снаружи силиконовой смазкой. Резину смазка не разъест, зато запрессовать с/б будет проще.

Запрессовка заднего сайлентблока Ford Focus 2

Задний сайлентблок на «Фокусе» выпресовывать сложно, и так как он уже отработал свое и не нужен, его можно снять любым способом. Делаем так:

  • сбиваем наружную обойму, если приложить усилия, она должна сойти со своего места;
  • внутреннюю обойму спиливаем болгаркой, здесь важно не запилить сам рычаг;
  • посадочное место под с/б очищаем от грязи, зашкуриваем, смазываем литолом;
  • нагреваем внутреннюю обойму саленблока, а штырь рычага охлаждаем в ледяной воде;
  • пока не остыл с/б, быстро надеваем его на место, при этом совмещая метки. Метки на сайлентблоке – это две прорези не его корпусе, их нужно совместить с «ребром» рычага (см. на рисунке снизу);
  • установив с/б, добиваем его на место молотком.
  • ставим рычаг на машину, едем на регулировку развал-схождения.

Как произвести диагностику подвески Ford Focus 2

Если в подвеске Focus 2 появляется стук, вовсе не обязательно, он возникает из-за неисправных рычагов. В ходовой части автомобиля могут стучать:

  • амортизаторы;
  • рулевые тяги и наконечники;
  • опорные подшипники передних стоек;
  • втулки и стойки стабилизатора.

Диагностику ходовой части авто обычно начинают с амортизаторов. Всем автолюбителям хорошо известно, что основная функция амортизаторов – гашение вертикальных колебаний. Если амортизаторные стойки неисправны, машина при движении по неровной дороге и на поворотах будет сильно раскачиваться вверх и вниз. Проверяем исправность амортизаторов очень просто – когда автомобиль стоит на месте, надавливаем на один передний угол кузова руками и тут же отпускаем руки. Если машина сразу же возвращается в свое исходное положение, амортизаторные стойки исправны. Если кузов какое-то время продолжает движение, значит, амортизаторы потеряли свою упругость (не держат), и поэтому их необходимо заменить.

Точно также проверяем и другую сторону, и еще нужно знать, что амортизаторы по ходу движения авто могут стучать – хорошо слышен стук на неровной дороге.

Проверить исправность амортизаторной стойки можно еще другим способом – двумя руками взяться за колесо в верхней его части, и покачать движениями на себя и от себя. Если при этом ощущается люфт, возможно, неисправен амортизатор, но здесь могут быть и другие причины дефекта в подвеске. Чтобы подтвердить свою догадку о неисправном амортизаторе, нужно осмотреть арку над колесом, если амортизаторный шток в масляных пятнах, значит, стойка потекла, ее следует заменить.

Чтобы проверить люфт в рулевых тягах, необходимо руками качать колесо влево и вправо, для проверки колесо следует вывесить на домкрате или автоподъемнике. Затем нужно подергать рукой за рулевой наконечник и тягу – детали с люфтом нуждаются в замене.

Люфт при покачивании колеса вверх-вниз также может свидетельствовать о том, что неисправен подшипник ступицы. Проверяется подшипник также вывешиванием колеса, но при этом колесо еще нужно покрутить одной рукой, другой рукой взявшись за пружину (чтобы она не создавала лишних колебаний). Повышенный шум при раскручивании колеса свидетельствует о том, что подшипники гудит и неисправен.

Как проверить состояние сайлентблоков передних рычагов Ford Focus 2

Проверку состояния с/б Форд Фокус 2 следует производить на яме или подъемнике. Неисправность заднего сайлентблока можно определить внешним осмотром – если с/б порвался, будет заметно, что резина отслоилась от металла, или резиновая обойма рассохлась и потрескалась. Передний с/б более надежен и выходит из строя реже, но он со временем тоже изнашивается. О состоянии переднего саленблока также можно судить его по внешнему виду – если резина стала выпирать из корпуса или потеряла эластичность, с/блок следует поменять.

Замена сайлентблоков передних рычагов Ford Focus 2

Сайлентблок (второе название резинометаллический шарнир) – это конструкция из металлических втулок и полиуретановой/резиновой вставки. Устройство является соединяющим звеном между рычагами и механизмами. Сайлентблоки в передней подвеске авто необходимы для крепления некоторых элементов, а в задней подвеске – для крепления поперечной штанги. Помимо этого, эти детали применяют для крепления КПП, двигателя, амортизаторов.

Благодаря наличию полиуретановой или резиновой втулки, вибрация авто во время движения значительно снижается, что обеспечивает продолжительный срок эксплуатации тяг подвески, рычагов, а также мягкую работу всей подвески.

Признаки неисправности и когда необходимо менять сайлентблоки на Форд Фокус 2

Срок службы шарнира зависит от условий эксплуатации авто, т.е. качества дорожного полотна. Чем оно ниже – тем быстрее узел придет в непригодность. Средняя продолжительность службы сайлентблоков не превышает 100 тыс. км пробега. В условиях отечественных дорог осмотр данного элемента следует производить через каждые 50 000 км, но если машина используется по грунтовым дорогам – диагностику нужно выполнять еще чаще.

Основным признаком износа шарнира является значительное снижение маневренности машины, посторонние шумы в подвеске, замедленная реакция на повороты руля.

Первые признаки неисправности сайлентблоков в Форд Фокус 2 можно заметить довольно просто, для этого нужно выполнить следующие действия:

  • Поставить машину на смотровую «яму».
  • Очистить резинометаллические шарниры от пыли и грязи.
  • Провести тщательный визуальный осмотр металлических и резиновой части детали.

Если обнаружены износ металлических втулок или повреждения резиновой части (разрывы, трещины и т.д.) – нужно заменить блок полностью.

Читайте также:  Как разобрать ключ Форд Фокус: читайте во всех подробностях

Какие сайлентблоки выбрать

Сегодня на рынке представлен большой выбор продукции от разных производителей. Подобрать передние сайлентблоки в Ford Focus 2 не сложно, как правило, на них проставлена маркировка, что значительно упрощает выбор. Достаточно лишь указать на какую тягу или рычаг нужен шарнир.

Первый критерий, который стоит учитывать, выбирая деталь – размеры, так как автопроизводитель на разные модели авто устанавливают разные по внешнему виду и параметрам сайлентблоки. Для того, чтобы подобрать резинометаллический шарнир для Фокус 2, надо знать год выпуска модели и номер кузова.

Кроме этого, нужно обратить внимание на материал, из которого выполнена деталь и ее стоимость. Сайлентблок состоит из металлических втулок, между ними находится элемент, который чаще всего выполнен из полиуретанового материала или резины. Если цена на сайлентблок высокая, то он выполнен из резины, однако в последнее время все больше производителей стали отказываться от резины в подвеске в пользу полиуретана. Детали с его использованием обладают прочностью, имеют продолжительный срок службы и относительно невысокую стоимость.

Резинометаллический шарнир из полиуретана неплохо проявил себя в условиях резких перепадов температур, не потеряв при этом качественный свойства. Более того, он стойкий к агрессивным воздействиям масел, бензина и дорожных реагентов. Полиуретановые элементы выдерживают разные условия эксплуатации в течение многих лет, не потеряв свои изначальные свойства.

Покупая сайлентблоки на передние рычаги на Ford Focus 2, лучше отдавать предпочтение оригиналам. Это вселяет уверенность, что они отработают срок, гарантированный производителем. По мнению специалистов, самыми качественными сайлентблоками для Форд Фокус 2 (помимо изделий самого производителя) считаются детали таких брендов как: Boge, Corteco, Lemforder, Mood. Продукцию этих компаний многие автовладельцы выбирают за надежность и долговечность, а отдельные модели могут применяться даже универсально.

Замена сайлентблоков передних рычагов на Ford Focus 2

Выполнить замену сайлентблоков передних рычагов на машину Форд Фокус 2 можно самостоятельно, так как это процесс не сложный. Для выполнения работ понадобится следующий инструментарий:

  • Новые сайлентблоки.
  • Два домкрата (один – гидравлический).
  • Баллонный ключ.
  • Приспособления для стяжки пружин.
  • Съемник (трехлапчатый).
  • Наборы рожковых ключей и головок с воротками (на «10-14», «17», «19», «21», «22»).
  • Втулка для выпрессовки старых деталей.
  • WD-40.
  • Гараж со смотровой ямой.
  • Противооткатные упоры.

Демонтаж старых деталей чаще всего производят методом спиливания, установка новых элементов – запрессовыванием либо забиванием (для того, чтобы сайлентблок без проблем посадить, можно использовать WD-40, если такой смазки нет, подойдет мыльный раствор). Оба резинометаллических шарнира можно поменять только на снятом рычаге.

Процесс демонтажа старых деталей:

  • Внешняя обойма снимается ударами молотка.
  • Силуминовые кольца, расположенные на торцах, нужно также сбить или спилить болгаркой.
  • Срезать внутреннюю обойму (излишки резины аккуратно срезать болгаркой/ножом, стараясь не задеть рычаг).
  • Посадочное место на рычаге очистить мелкозернистой шкуркой.

Установка новых сайлентблоков:

  • Смочить новые детали в WD-40.
  • Аккуратно постукивая через проставку обоймы забить новый сайлентблок (он должен сесть максимально плотно).
  • Проконтролировать глубину забивки по шаблону и осевую установку по метке.
  • Обратная сборка авто. Примерять по месту, нанести на болты фиксатор резьбы, закрутить их. Если глубина посадки выбрана точно, то проблем с закручиванием болтов не будет.
  • Чуть прогибая рычаг вниз, завести шаровые на место (рычаг будет немного пружинить на резине новых шарниров) и затянуть гайки.
  • Поставит колеса и защиту.

На этом замена сайлентблоков передних рычагов на Фокус 2 закончена.

Важно! Во время выполнения замены резинометаллического шарнира следует обязательно обратить внимание на состояние других элементов подвески, и в случае обнаружения их повреждений, лучше сразу произвести замену элемента.

После замены деталей на новые нужно обязательно восстановить развал колес и углы схождения. К слову, данное мероприятие рекомендовано при любом вмешательстве либо каждом ремонте подвески автомобиля.

Если обнаружены признаки неисправности сайлентблоков, не стоит медлить с их заменой. Выход их строя шарниров и их несвоевременная замена может привести к серьезным поломкам деталей подвески. При возможности отдавайте предпочтение оригинальным расходникам и запчастям. Их ресурс достаточно велик, значит, это будет выгодное вложение в автомобиль.

Форд Фокус Фан

Ремонт передней подвески Форд Фокус 2

Ремонт передней подвески
Владельцы Форд Фокуса 2 могут жаловаться на неисправности своего автомобиля, имеющие место быть в любом транспорте, но говорить что-то плохое по поводу качества как передней, так и задней подвесок – права на это не имеет никто. Разработчики Ford Focus 2 в этой категории постарались действительно на славу. Однако, с течением времени, автовладельцы Фокуса так или иначе встанут перед вопросом, что же поделать с автомобилем: отдать на ремонт в автомастерскую либо же попробовать починить все самостоятельно. И также заднею подвеску.

передняя подвеска форд фокус 2

В любом случае, восстановление столько важной детали, как передняя подвеска Форд Фокуса 2, будь то рестайлинг или ремонт, неизбежно – все, рано или поздно, приходит в негодность и у всего имеется свой срок. У подвески подобная терминология измеряется в пройденных километрах. Большая часть составляющих передней подвески способны «провезти» вас порядка 80-100 тыс. км.

Как проверить подвеску

Схема для ремонта передней подвески форд

Не стоит забывать и о погрешностях, имеющих место быть в наших реалиях: речь идет качестве отечественных дорог: крайне не хотелось поднимать вновь и вновь тему российских дорог, но, в данном случае, они напрямую оказывают влияние на срок службы всей подвески, сокращая «период» пользования на 20-30 тыс. км – величину не столь маленькую, не правда ли?
Коротко напомним об основных характеристиках передней подвески Форд Фокуса: она представляет из себя рычажно-пружинную, независимую подвеску типа Макферсон.
«Состав» передней подвески.

амортизаторы и пружины на форд фокус

По своему «физиологическому» строению, подвеска состоит из следующих несомненно важных деталей, общее количество которых едва ли доходит до одного десятка:
рычага вкупе с шаровой опорой, а также сайлентблоками;
амортизаторной стойки, и стойки стабилизатора поперечной устойчивости;
штанги стабилизатора поперечной устойчивости;
кронштейна крепления штанги стабилизатора к подрамнику;
ступицы;
поворотного кулака;
подрамника.

Рычаг передний в сборе новый

Наконечник рулевой тяги

передние тормозные колодки

Как можно было догадаться, детали соединены в общую цепь, создающую само понятие передней подвески. Рычаг передней подвески Форд Фокуса 2, к примеру, в данном симбиозе выполняет роль органа, воспринимающего тормозные и тяговые силы во время движения авто.

Тяга рулевой Испания

Убеждаемся в неисправности передней подвески
Начать, пожалуй, следует с амортизатора. Для чего желательно поднять автомобиль либо домкратами, либо подвесным механизмом. Далее необходимо взяться за колесо и «потрясти» его по направлению от себя и к себе. Заметив свободные колебания колеса (люфт), получим сведения о необходимости замены амортизатора. Окончательно убедиться в ситуации нам позволит тормоз. Надавив на него и заметив пропажу люфта, делаем вывод о наиболее вероятной неисправности подшипника передней ступицы.
Конечно же, первоначальным «снятием пробы» должен стать визуальный осмотр амортизатора на внешние повреждения и подтеки масла.

открутит наконечник амортизатора и проверит амортизатор

Еще ранее убедиться в неисправности амортизатора можно следующим способом: не совершая никакого отрыва авто от земли, от вас потребуется лишь надавить на одну сторону машины и понаблюдать за продолжением. В случае, если автомобиль вернулся к своему исходному состоянию при полном или практически полном отсутствии повторяющихся колебаний, разумно сделать вывод об общей исправности амортизатора и уж затем переходить к более длительным проверкам. Вот именно таким образом и распределены наши советы, лучшее следует читать с конца, постепенно переходя к началу.

люфт передней подвески

Проверить стойку поперечной устойчивости также не является задачей из разряда «сверхсложная». Во-первых, необходимо проверить чехлы шаровых стоек на отсутствие каких-либо повреждений, затем, либо руками, либо монтировкой или любым схожим инструментом следует попытаться подвигать штангу стабилизатора ввер-вниз. В движении заметен люфт? Для вас плохие новости: стойку придется менять с крайне большой вероятностью.

Замена пружины и амортизатора

Несмотря на все, кажущиеся легкими, методы, наиболее рекомендованной процедурой станет все же поездка до ближайшего или же наиболее удобного СТО, где опытные специалисты укажут на имеющиеся недостатки.
Убедились?

Чиним самостоятельно
Разобравшись с причинами, перейдем к такому очаровательному действию, как непосредственный ремонт передней подвески Форд Фокус 2. Для начала рассмотрим замену рычага передней подвески, краткие сведения о котором мы получили несколько ране.

поднятия авто домкратом

Начинаем с подъема автомобиля при помощи любого удобного для автолюбителя средства: домкрата, подъемника и прочего. Снимаем колесо и, далее, избавляемся от шаровой опоры, для чего необходимо высверлить и выбить три заклепки, крепящие опору к рычагу. В случае, если конечной целью ремонта являлась именно шаровая, то в данной ситуации следует заменить опору на новую и закрепить её болтами, а также самоконтрящимися гайками. При упорном желании действовать дальше, от вас потребуется выкрутить три болта: один переднего крепления, а два других – заднего крепления рычага к подрамнику. Мы добрались до рычага: заменяем его на новый, повторяем операцию разборки в обратную сторону, с конца, затем, собрал все воедино, отправляемся в автомастерскую делать развал-схождение. Данная процедура возможна в проведении только опытными специалистами

Второй проблемой, наиболее часто имеющей место быть у передней подвески Форд Фокуса 2, чьи схемы ремонта легкодоступны на просторах интернета (схемы в данных случаях представляют собой ординарную последовательность шагов, необходимых к выполнению в строгом соблюдении хода действия), являются подшипники передней ступицы. Итак, подшипники, чью замену рекомендуют проводить одновременно, то есть, менять сразу и левый, и правый подшипник передней подвески. Шаг первый: поднимает машину на домкрате, избавляемся от колеса, выкручивая попутно ступичный болт. Далее следует избавиться от стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Затем отцепляем антиблокировочную систему, отсоединив соответствующие клеммы. Откручиваем удерживающие наконечник рулевой тяги болты.

Читайте также:  Замена сцепления на Форд Фокус 2 своими руками видео — описываем во всех подробностях

открутит наконечник амортизатора и проверит амортизатор

Переходим к тормозному суппорту: откручиваем и его, попутно избавляясь от тормозного диска. После этого, переходим к гайке крепления шаровой стойки, откручивая её. затем, используя специализированный съемник, извлекаем «палец» из рычага. Советы по поводу применения молотка для извлечения «пальца» имеют место быть в случае, если вы имеете сведения, куда и как бить. В противном случае, обратитесь в автомастерскую исключительно за данной операцией.
Открепляем клеммное соединение амортизатора и поворотного кулака. Далее от нас потребуется высвободить амортизаторную стойку с использованием зубила и молотка для того, чтобы разжать клеммное соединение.

смотрим на выработку привода фф

Вытащив из ступиц шарниры равных угловых скоростей переднеколесного привода, избавимся от поворотного кулака. Мы подобрались вплотную к нашей цели и, последним шагом, выпрессовываем ступицу с подшипником, затем, поменяв на новые, впрессовываем обратно. Для данной процедуры необходимо использовать исключительно такой инструмент, как съемник. Желательно, все же, по данному поводу обратиться к специалистам из автомастерской, процедура, по сравнению с общей заменой подшипников, недорогая. После успешного впрессовывания собираем все детали в обратной разбору последовательности и отправляемся делать развал-схождение
В общем и целом, можно заявить о том, что ремонт передней подвески на Форд Фокус 2, а точнее двух её наиболее важных и часто выходящих из строя деталей завершен успешно.

Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески

Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться – больно ведь.
Причина замены – ежеосенний осмотр авто в мастерской – 300 р. (расслоение резины – см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег – 74500.Вто мой фотоотчёт.

1. Вывешиваем передок или колесо автомобиля (я сразу с обеих сторон менял), снимаем защиту картера и снимаем шаровую:
ВНИМАНИЕ: нужен ключ на 21! Такого не в каждом магазине купишь, так что запаситесь ключом или хорошим соседом по гаражу. (головка не влезает)

следы жидкости – это WD-40.
Для того, чтобы она вышла и особо не прокручивалась я делаю так (еще на ВАЗ-2106):
Поджимаю колесо снизу домкратом и выбиваю легонько(!) шаровую по болтам (предварительно обстучав по суппорту, конечно):

2. Откручиваем гайки крепления сайлентблоков и снимаем рычаг:
Кстати – на переднем сайлентблоке у меня гайка на 18 (тут для фото ключ под руку попался не тот). На заднем – 15.

3. Осматриваем сайлентблок и видим расслоения. Я думаю (ИМХО), что и с таким дефектом он бы еще побегал (видел и похуже), но он всё-таки был испорчен полностью – это будет видно при разборке второго рычага.

ВНИМАНИЕ: запомните угол, под которым старый сайлентблок стоял на рычаге. И насколько глубоко он был забит.

4. Ради интереса я не стал его сразу пилить, а стал тянуть съемником, разорвался он довольно легко (что подтвердило его износ):

Внутреннюю часть почикал ножиком от оставшийся резины и стал тянуть съемником (только чисто в экспериментальных целях). Несмотря на плюгавенькое исполнение съемника он сломал “муфту”(?) “на раз”:

“Ага! – Сказали русские мужики” – а забивать-то его надо осторожно.

5. Внутреннюю обойму легонько режем болгарочкой не до конца и добиваем зубилом:

фотка фиговая вышла – фотоаппарат дешевый, но смысл ясен. Я немного задел рычаг, но при его размерах это не страшно. Кстати, он был крашеный под сайленблоком, так что на заводе они его одевают не “втыканием”.

Обязательно прошкурьте вал – иначе задолбаетесь задалбывать новый сайлентблок. Я на первом просто почистил от ржавчины и очень потом жалел, а на втором снял почти(!) всю краску и по WD-40 он зашел легко. (По совету maximalny лучше было смазать его мыльной водой). Не бойтесь уменьшить его диаметр меньше диаметра сайлентблока – не получится.

Я прошляпил с углом установки, потому пришлось снимать второй рычаг и делать симметрично – ну да ладно, все равно если менять – так уж с обеих сторон.

6. Установка сайлентблока
Вот эти инструментом я его забивал. Сайленблок LEMFORDER, куплен на Лифляндской, 4 (это в Петербурге), 1250р. (если не забыл):

Да, это головка на 22. Бить надо аккуратно – только по внутренней обойме! Можно, при приступе фанатизма сделать так: Выйти на ночную охоту с термосом и под покровом ночи догнать на улице лоток мороженщика. Потом приставить ему нож к горлу (ну или упасть перед ним на колени – кому как нравится) и выпросить немного сухого льда из остатков (остатки мороженого просить бесполезно – этот клоун уже сам его съел, а лёд ему без надобности – всё равно в брюхе растает). Лёд – в термос, жопу – в гараж, охлаждаем рычаг и одеваем сайлентблок. Резину не заморозит – не успеет. Да если и так: Сухой лед -70 градусов, а резина должна держать до – 75 .

Будете забивать – не забейте слишком далеко – обратно уже не вынуть. Я мерял линейкой по второму рычагу, а потом пару раз еще примерил на машине – это нетрудно (просто вставить и сразу видно несовпадение отверстий сайлентблока).

Прошу: Не надо меня пинать, типа: “это делают только специнструментом”, “долго не проживет” и т.п. Я всё это слышал! И в конце концов: Машина моя! Что хочу – то и делаю, хоть бензопилой распилю. И жопа в ней ездит тоже моя – если кто о безопасности вспомнит! Sorry, прорвало – надоели флудеры.

7. Ну и теперь все ставим на место. Не забываем про смазку и фиксатор резьбы: На заднем сайлентблоке – сильной фиксации, “неудаляемый” (красный), на переднем – средней (синий). Фанатам можно гайки сверху залить мовилем и залепить пластилином – даже на ВАЗ через 5 лет такие гайки откручиваются “от руки”. На шаровую гайки подходят отечественные, но я поставил старые. (Я кстати палец шаровой всегда смазываю тонким(!) слоем графитовой смазки – легче снимать потом. (На “классике” замена шаровых – частая процедура и трахаться с выбиванием шаровой каждый раз неохота).
Я не делал развал-схождение – машину не ведёт. Правда я всё равно буду делать развал схождение обоих осей, когда поменяю сайлентблоки задней подвески (Coming, как говорится, soon).

Ну и напоследок, вот фотки распиливания второго, исправного сайлентблока:

Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.

Итак, инструменты и принадлежности:
– домкрат – 1 или 2 шт.
– ключ (головка) на 15 – 1шт.
– ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую – 22) – 1 шт.
– ключ (головка) на 18 – 1 шт.
– болгарка – 1шт.
– молоток – 1шт.
– зубило – 1 шт.
– тиски (очень желательно) – 1 шт.
– шкурка мелкая 10*10 см.
– головка на 22 – 1шт.
– жидкость WD-40
– фиксатор резьбы сильный (красный) – желательно
– фиксатор резьбы средний (синий) – желательно
– графитовая смазка – желательно
– руки – 2 шт.
– мозги – комплект из 2-ух полушарий – необходимо
– инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня “карбон” – головки на 13 и на 17).

Время – ну. У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй – 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины – только открутив задний СБ – наивный. Но снять его – плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.

Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!

Меняем сайлентблоки передней подвески Форд Фокус 2

Ремонтным работам автомобиля Форд Фокус 2 чаще всего подвергают подвеску.

Некачественное покрытие наших дорог и большое количество ям и ухабов, приводит к тому, что изнашиваются резинотехнические изделия подвески – сайлентблоки.

Это приводят к появлению стуков со стороны передних колес, самопроизвольный увод автомобиля при движении по ухабам.

Также изношенные сайлентблоки на передней подвеске Форд Фокус 2 приводят к разрегулированию углов установки колес, из-за чего авто может уводить в сторону, а колеса подвергаются интенсивному износу.

Расположение сайлентблоков

На Ford Focus 2 впереди используется всего два сайлентблока, которые установлены в рычаг подвески.

Этот рычаг имеет Г-образную форму, с одной стороны его установлена шаровая опора, посредством которой он крепится к ступице колеса.

Напротив, шаровой опоры на нем установлен передний сайлентблок, а чуть в стороне от него расположен еще один — задний.

Через них рычаг крепится к подрамнику.

Для замены изношенных элементов достаточно всего лишь отсоединить крепления рычага к подрамнику и ступице.

Весь процесс не сложен. Имея под рукой приспособление для выпрессовки-запрессовки сайлентблоков, и другие инструменты, вы справитесь с задачей довольно быстро.

Значительно сложнее менять задний сайлентблок, а как показывает практика, именно он чаще выходит из строя.

Часто официальные сервисы указывают на то, что задний сайлентблок не заменяем и при его износе производиться полная замена рычага.

Однако это не так, данный резинотехнический элемент подвески можно заменить, но сделать это не очень просто.

Материалы и приспособления для выполнения замены

Дальше будет расписана последовательность демонтажа элементов передней подвески, снятие и установка новых расходников, но для этого потребуется определенный инструмент и приспособления:

  • Набор ключей и головок (включая ключи с размерами 15, 18, 21);
  • Угловая шлифовальная машинка с отрезным кругом («Болгарка»);
  • Молоток, зубило;
  • Съемник (трехлапчатый);
  • Съемник для шаровой опоры;
  • Тиски слесарные;
  • Нож;
  • WD-40 и фиксаторы резьбы;
  • Наждачная бумага;
  • Домкрат;
  • Приспособление для выпрессовки-запрессовки сайлентблоков;
  • Новые сайлентблоки (передний, задний).
Читайте также:  Аккумулятор на форд фокус 2 — разбираемся тщательно

Без наличия данных материалов и инструментов к работе лучше не приступать.

Снятие рычага

Снятие рычага передней подвески Форд Фокус 2 не является сложным, но легче будет делать эту работу на смотровой яме.

Итак, машина загоняется на яму. Со стороны, с которой будет производится снятие и замена сайлентблоков, машина поддомкрачивается и снимается колесо.

Далее работы производятся под автомобилем. Чтобы появился доступ к рычагу, потребуется снятие защиты картера.

Мы видим отслоение сайлентблока.

Сняв защиту, можно приступать к демонтажу рычага. Для этого нужно выкрутить гайку крепления шаровой опоры рычага к ступице.

Затем съемником для шаровых опор он высвобождается с посадочного места в ступице.

Далее раскручиваются болтовые соединения крепления рычага к подрамнику.

Таких болтовых соединений – три.

Именно там и стоят сайлентблоки. После вытаскивания болтов крепления он извлекается.

И видим, что его нужно менять.

Такая же картина и на левом рычаге.

Последующие работы производятся уже на снятом рычаге.

Замена сайлентблоков

Передний сайлентблок заменить несложно, имея приспособление для выпрессовки-запрессовки.

Им производится сначала выпрессовка старого элемента, а затем на его место запрессовывается новый.

Внутри сайлентблока рычага передней подвески размещены две металлические втулки и внутренняя обойма, которой он одевается на рычаг.

Все пространство внутри внешнего корпуса заполнено резиной.

Перед снятием на рычаге лучше сделать пометки, как на нем располагался сайлентблок, а также как относительно рычага располагались проушины, глубина его посадки. В дальнейшем это поможет правильно произвести установку.

Это очень важно, поскольку, установив новый резинотехнический элемент, снять его без разрушения конструкции уже не удастся.

Если этот сайлентблок имеет сильный износ, можно попытаться стянуть внешний корпус при помощи съемника.

При сильном износе резина внутри уже расслоена и корпус должен сняться.

После снятия на рычаге остаются две втулки и внутренняя обойма, причем все это залито резиной.

Если же стянуть корпус съемником не удалось, его можно разрезать «болгаркой».

Далее втулки ножом очищаются от остатков резины, и они сбиваются молотком с зубилом.

Их можно также и разрезать болгаркой.

После удаления втулок, остается только очистить внутреннюю обойму от резины и разрезать ее шлифмашинкой, поскольку она посажена очень плотно, и стянуть ее съемником не удастся.

Далее оставшееся внутренняя обойма сбивается с помощью зубила и молотка.

На этом операции по снятию изношенного сайлентблока завершены, можно приступать к установке нового элемента.

Перед установкой нового сайлентблока его посадочное место нужно зачистить наждачкой.

Для облегчения посадки можно рычаг подвергнуть воздействию низких температур, то есть попросту заморозить. Для этого можно воспользоваться сухим льдом. Правда достать его не так просто.

Это приведет кратковременному изменению структуры металла, посадочное место немного «сожмется».

Новый сайлентблок устанавливают на край посадочного места, так чтобы все сделанные ранее метки положения проушин совпали.

Насаживают новый элемент при помощи молотка и проставки из металлической трубки.

Важно, чтобы трубка была равной по диаметру внутренней обоймы.

Но будет идеальным, если вы воспользуетесь шаром с нужным диаметром.

Ударные нагрузки должны осуществляться только по обойме, и ни в коем случае – по резиновой составляющей сайлентблока или втулкам.

Производя установку нового элемента нужно следить за глубиной его посадки на рычаг.

После замены сайлентблоков, все ставиться на место, перед установкой все его крепежные элементы нужно обработать фиксаторами резьбы.

Произведя замену сайлентблоков с одной стороны, следует выполнить те же операции и с другой, поскольку замена данных элементов производиться попарно, сразу с обеих сторон автомобиля.


Форд фокус 2 замена сайлентблоков передней подвески — изучаем в общих чертах

Передняя подвеска:
1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — ступица; 5 — амортизаторная стойка; 6 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — кронштейн крепления штанги стабилизатора к подрамнику; 8 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 9 — подрамник

Элементы передней подвески на автомобиле:
1 — рычаг; 2 — шаровая опора; 3 — поворотный кулак; 4 — амортизаторная стойка; 5 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 6 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 7 — подрамник

Передняя подвеска независимая типа МакФерсон, обеспечивающая высокие показатели плавности хода автомобиля, его устойчивости и управляемости, с телескопическими амортизаторными стойками, служащими для гашения колебаний, поглощения толчков и ударов, действующих на автомобиль через его колеса. Амортизаторные стойки включают в себя упругие элементы — пружины, которые предотвращают отрыв колес от дороги, обеспечивая постоянное сцепление с дорогой и препятствуя колебанию кузова, что соответственно сказывается на безопасности и комфортабельности движения. К нижней части амортизаторной стойки крепится ступичный узел, являющийся основой для крепления колес и тормозных механизмов. Ступичный узел через шаровую опору и поперечный рычаг соединен с подрамником, а подрамник — с кузовом автомобиля. Также передняя подвеска снабжена стабилизатором, предназначенным для повышения устойчивости и уменьшения углов крена кузова при прохождении поворотов и неровностей дороги за счет передачи усилий сжатия или растяжения от одной стойки к другой.

Основа подвески — две амортизаторные стойки, которые позволяют передним колесам перемещаться вверх-вниз при проезде неровностей и одновременно гасить колебания кузова. К нижней части корпуса стойки крепится поворотный кулак, а к средней части приварен кронштейн для крепления стойки стабилизатора поперечной устойчивости. В корпусе стойки установлен гидравлический газонаполненный амортизатор.
На штоке амортизатора расположен пенополиуретановый буфер хода сжатия, предназначенный для ограничения хода колеса вверх при движении автомобиля по неровностям. Винтовая цилиндрическая пружина амортизаторной стойки своим нижним витком опирается на нижнюю чашку, приваренную к корпусу стойки, а верхним витком (уменьшенного диаметра) — на центрирующую втулку, закрепленную на штоке амортизатора вместе с верхней опорой стойки. Верхняя опора стойки, упирающаяся в чашку брызговика кузова, за счет своей эластичности дает возможность стойке качаться при ходах подвески и не передает высокочастотные колебания на кузов. Упорный подшипник, расположенный между верхней опорной чашкой пружины и верхней опорой стойки, позволяет стойке с пружиной поворачиваться вместе с управляемым колесом.

Элементы амортизаторной стойки:
1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — упорный подшипник; 4 — гайка; 5 — верхняя опора стойки; 6 — верхняя опорная чашка пружины; 7 — буфер хода сжатия; 8 — грязезащитный чехол; 9 — переходная втулка грязезащитного чехла

Стабилизатор поперечной устойчивости:
1 — стойка; 2 — штанга; 3 — кронштейн; 4 — подушка

Штанга стабилизатора поперечной устойчивости изготовлена из пружинной стали. Штанга в своей средней части крепится к подрамнику подвески кронштейнами через две резиновые подушки. Оба конца штанги через шаровые шарниры стоек стабилизатора поперечной устойчивости крепятся к корпусам амортизаторных стоек.

Рычаг передней подвески:
1 — шаровая опора; 2 — сайлент-блок переднего крепления к подрамнику; 3 — сайлент-блок заднего крепления к подрамнику

Тормозные и тяговые силы при движении автомобиля воспринимаются рычагами подвески, соединенными через шаровые опоры с поворотными кулаками, и через сайлент-блоки — с подрамником подвески. Подрамник в четырех точках крепится к лонжеронам через сайлент-блоки (запрессованные в отверстия подрамника).

Корпус шаровой опоры приклепан к рычагу тремя заклепками, а палец шаровой опоры крепится к поворотному кулаку с помощью конического соединения.

Поворотный кулак в сборе с подшипником и ступицей:
1 — проушина крепления наконечника рулевой тяги; 2 — отверстие крепления датчика скорости вращения колеса; 3 — отверстие крепления к кронштейну амортизаторной стойки; 4 — проушина крепления направляющей тормозных колодок; 5 — подшипник ступицы; 6 — отверстие крепления пальца шаровой опоры; 7 — ступица

Подшипник ступицы, ступица и поворотный кулак представляют собой неразборный узел, поэтому при его неисправностях замените узел целиком.

Для обеспечения хорошей устойчивости и управляемости автомобиля передние колеса установлены под определенными углами относительно элементов кузова и подвески.

Б–А — схождение передних колес; А и Б — расстояние (мм) между закраинами ободьев колес спереди и сзади; δs — угол схождения передних колес; S — колея

Схождение колес ― угол между плоскостью вращения колеса и продольной осью автомобиля. Схождение колес способствует правильному положению управляемых колес при различных скоростях движения и углах поворота автомобиля.
Признаки отклонения угла схождения колес от нормы: сильный пилообразный износ шин в поперечном направлении, повышенный расход топлива из-за большого сопротивления качению передних колес.
Схождение регулируется вращением рулевых тяг при отвернутых контргайках наконечников рулевых тяг.

t — угол продольного наклона оси поворота колеса

Угол продольного наклона оси поворота ― угол между вертикалью и линией, проходящей через центры поворота шаровой опоры и подшипника верхней опоры амортизаторной стойки в плоскости, параллельной продольной оси автомобиля. Он способствует стабилизации управляемых колес в направлении прямолинейного движения. Симптомы отклонения величины угла от нормы ― увод автомобиля в сторону при движении, разные усилия на рулевом колесе в левом и правом поворотах, односторонний износ протектора шин.

γ — угол развала колес

Развал колес ― угол между плоскостью вращения колеса и вертикалью. Он способствует правильному положению катящегося колеса при работе подвески. При сильном отклонении этого угла от нормы возможны увод автомобиля от прямолинейного движения и односторонний износ протектора.
Регулируется только угол схождения колес. Угол развала колес и угол продольного наклона оси поворота колеса заданы конструктивно геометрией деталей подвески и кузова. В эксплуатации эти углы регулировке не подлежат. Контроль и регулировку углов установки колес рекомендуется проводить на станции технического обслуживания. Перед регулировкой колеса должны быть установлены в положение прямолинейного движения автомобиля. Автомобиль нужно установить на горизонтальную площадку. Топливный бак, бачок омывателя лобового стекла и т.д. должны быть полными, запасное колесо находится на штатном месте. В салоне и багажнике не должно находиться посторонних предметов.
Углы установки колес приведены в табл. 1.

Добавить комментарий